Чому у мене виникають проблеми з отриманням різких результатів із моїм новим DSLR, порівняно з точкою та зйомкою?

У мене виникають проблеми з моїм новим Nikon D3200. Я новачок у фотографії, але раніше я використовував фотокамеру батьків (Canon) для старших фотографій мого брата, і вони були кришталево чистими.

У мене є ця камера, я робив багато досліджень і ставлю її вручну ... перемикав налаштування на різні речі, і вони все ще розмиті. Вони ніби добре виглядають, переглядаючи їх на камеру, але переглядаючи їх на комп’ютері ... не так вже й багато. Робить мене хворим. Минулого тижня у мене були дві фотосесії на вулиці, і багато фотографій виглядають саме так, коли ви збільшуєте зображення. Що я роблю неправильно? Мій Nikon несправний?

У мене об’єктив 18-55, планую отримати ще 55-220 або щось у найближчі кілька днів. Я мав встановити ISO на 200, а діафрагму - як, наприклад, 4,5. Швидкість затвора на 1/250. Мені фотограф сказав мені робити налаштування, але я не знаю точно деталей.

У мене було ввімкнено VR ... як і M для посібника. Я не використовував штатив. Одне, що мені дивно, - це те, що деякі знімки виглядають краще, коли я збільшую зображення, ніж власне зображення. Тоді деякі виглядають дійсно розмитими / м'якими, як подальше збільшення. Якщо чесно, то всі вони не розмиті. Я використав фотошоп, заточив їх і зробив величезну зміну, але все одно це було не те, що я хотів. На одному сеансі у мене було встановлено дозування на матриці, а на іншому - зважене по центру. Результат був однаковий.

Я створив галерею Flickr, якщо хтось міг, будь ласка, зайти і подивитися на фотографії, які я розмістив. Ця галерея позначила приклади всіх проблем, які я бачу. Це те, що мені потрібна допомога якнайшвидше, оскільки у мене незабаром відбудеться сесія.

Фотографії "до" не були змінені. Я відкрив їх у Photoshop, щоб зберегти їх як jpeg, оскільки Flickr не сприймав фотографії у сирому форматі.

Добре, тож, переглядаючи приклади у вашій галереї флікр, включаючи приклади батьків та знімаючи камеру, я бачу ряд речей:

1. Ви бачите ефект меншої глибини різкості , що більш очевидно при більшому розмірі датчика. У цьому прикладі ви знімаєте f / 5.6 та 26mm, і схоже, що ви досить близькі до своїх предметів. Ви зосереджуєтесь на обличчі дівчинки, а може, навіть трохи ближче, і все, що знаходиться поза цією площиною, природно випадає з уваги. Для більшої глибини різкості зупиняйтесь більше. Можливо, ви також можете отримати кращі результати, зосередившись трохи далі на зображенні, тож усе в середньому більше фокусується.

2. Я думаю, ти занадто критично дивишся на свої нові фотографії та недостатньо критично на приклади з камери батьків. По-перше, у вас набагато більша роздільна здатність, тому коли ви збільшуєте масштаб, ви збільшуєте масштаб набагато більше. По-друге, камера зйомки та знімання застосовує багато шумозахисту та різкості в камері, і результати на перший погляд виглядають чудово, але фактично втратили величезну кількість деталей. Я, звичайно, не скажу, що вони виглядають краще, ніж те, що ви отримуєте. Якщо ви робите відбитки звичайного розміру (скажімо, 8 × 10), всі вони повинні виглядати добре, а також вони добре виглядають при роздільній здатності перегляду в Інтернеті.

3. Ваш фокус знаходиться трохи не в деяких з них. Але знову ж таки, я не думаю, що це зловмисник. Різкість завищена. Однак для покращення намагайтеся бути дещо уважнішими до того, де ви ставите точки фокусування, і не забудьте заблокувати фокус та уникати його повторних пропозицій, коли ви знаходитесь близько - краще поставити альтернативну точку фокусування безпосередньо на око суб'єкта, якщо ти можеш це зробити. Знову ж таки, це важливіше через більш високу роздільну здатність та меншу глибину різкості більш здатної камери; сенс і стріляти не є кращим в цьому, але ви також не бачите різниці.

4. Все, що сказано, майте на увазі, що ви використовуєте бюджетний об'єктив початкового рівня. Це не дасть вам чудес, і хоча ці лінзи, як правило, є гідними виконавцями, якщо ви поставите їх на "стрес-тести" і шукаєте дефекти, ви ніколи не будете щасливі.

І не пов’язані між собою, але важко щось не сказати: яку б постільну обробку ви не робили на очах у цій, здається, справді сильною , переходячи в долину дивовижної для мене. Ваш смак може відрізнятися, але я б запропонував зменшити його.

Тут переглянули ваші фотографії мої думки:

• Тремтіння камери . Існує давнє правило щодо використання витримки «швидше», ніж фокусна відстань об'єктива. Якщо об'єктив збільшується до 125 мм, витримка повинна бути 1/125 або швидше. Якщо встановити швидкість затвора повільніше, ніж це, це призводить до розмиття фотографій, оскільки камера рухається під час звільнення затвора. Залежно від того, наскільки ви стійкі та будь-яких можливостей стабілізації зображення камери / об’єктива, можливо, вам знадобиться встановити більш швидку або повільну швидкість затвора. Якщо інформація EXIF ​​для DSC_0098 є точною, ця фотографія зроблена на 1/60, f5.6, ISO 400 з об'єктивом на 69 мм (35 мм еквівалент). Оскільки об'єктив досить масштабований, діафрагма f5.6, мабуть, є найшвидшою (в найменшому світлі), якою вона може бути. У вас є три варіанти зменшення тремтіння камери (швидша швидкість затвора):спричиняючи неприйнятний шум, використовуйте спалах, щоб зупинити рух і забезпечити більше навколишнього світла, або придбайте об'єктив з більшою (швидшою) максимальною діафрагмою, як f2.8. Якщо ви хочете зупинити будь-який рух об'єкта (наприклад, спідниця, що рухається збоку), вам потрібна ще більша швидкість затвора.

• Зосередьтеся неправильно . Неможливо дізнатися, чому фокус знаходиться в неправильному місці. Чи встановлено режим фокусування вручну? Чи встановлений режим фокусування, щоб автоматично визначати, на якій точці слід зосередити увагу? На DSC_0285closeuptinted ви можете бачити на шнурку, що охоплює її нижню праву руку, що фокус стає кращим, коли він поширюється на камеру. Під час зйомки портретів спробуйте встановити режим фокусування на один знімок, використовуючи лише центральну точку фокусування. Після цього можна націлитись на очі суб'єкта, натиснути частину вниз на кнопку спуску, щоб сфокусувати увагу, а потім рекомендувати знімок.

• Глибина різкості . Тільки одна площина на фотографії справді може бути у фокусі, все інше не у фокусі. Ви можете покращити кількість фокусів, як видається"зупиняючи" об'єктив і використовуючи менший фстоп (більша кількість). У DSC_0227benchdaybreaktonesg сім'я простягається далеко від камери. Щоб покращити цю фотографію, слід скорегувати техніку фокусування: вирішіть, яка найближча річ, яка повинна бути у фокусі, та найвіддаленіша, що має бути у фокусі. Зосередьтеся на точці, яка знаходиться приблизно на 1/4 шляху позаду найближчого фокусу. Вимкніть лінзу, насправді є оптимальна глибина різкості (DOF), і за старих часів масштаб на лінзі допоміг би її встановити, тепер ви можете: отримати додаток калькулятора DOF, переглянути DOF, якщо ваша камера має кнопка зупинки, зйомка та огляд, або крила! У цьому випадку вам, мабуть, знадобиться f16 або f22, щоб отримати гідний DOF. Зауважте, що чим менша діафрагма, тим менша швидкість затвора або вище ISO, який вам знадобиться.

• Занадто багато загострень після обробки . Різкість збільшує шум зображення. Пуристи говорять, що вам слід використовувати лише різкість для налаштування зображення для різних носіїв (моніторів, РК-екранів, відбитків). Заточення не змінить неправильний фокус, хоча при невеликих помилках фокусування може виявитися поліпшення фокусування залежно від умов перегляду.

Для майбутніх знімків ви можете зменшити ймовірність помилок, спростивши їх і підвищивши складність, коли ви будете звисати до речей: тримайте всіх на фотографії на однаковій відстані від камери, вибирайте місця з яскравим світлом (зазвичай це не пряме сонячне світло) , зрозумійте різні режими фокусування на камері та використовуйте той, де ви знаєте, що буде у фокусі, працюйте з другом або членом сім’ї, щоб бути впевненим, що ви правильно встановили камеру та зможете отримати бажані результати. Я знімаю десятки років, і мені доводиться регулярно тренуватися, щоб продовжувати свою увагу / навички / композицію.

Продовжуйте знімати і задавати питання, ви отримаєте повішення про це.

Всього лише один приклад: у DSC_0100 я бачу тремтіння камери збоку.

А оскільки ця фотографічна орієнтація, то я змушує підозрювати, що тремтіння камери збоку відбулося від вашого пальця, натиснувши кнопку спуску затвора. Чи не «поштовх» кнопка спуску затвора, а НЕ стиснути його. Так само, як ви стиснулися, щоб висушити мокру губку всією рукою, або, принаймні, між пальцем кнопки та долонею, забути інші пальці.

Фокусування - це ще одна річ, яку ви повинні вивчити після використання компактної камери. Блокування експозиції та фокусування натисканням кнопки спуску затвора наполовину та утримуючи її є приємною особливістю, але ви не повинні робити великих змін у складі або навіть занадто сильно переміщувати камеру. Дивіться на малюнку (нижче), як саме поворот камери може призвести до пропуску фокусу.

У цьому малюнку це трохи екстремально. Зазвичай при діапазоні діафрагми комплекту об'єктива ви не втратите фокус досить швидко. Все-таки слід поважати неглибокість області у фокусі, що впливає на цю фотографію:

Підставний підлокітник і дівчинка перебувають у фокусі, але глибина зосередженої області досить неглибока із системними камерами. Ви можете покращити це, використовуючи меншу діафрагму (тут на фото це було f / 5.3), щоб ділянки поза фокусом виглядали трохи "гострішими".

Я взяв на себе сміливість вирізати та змінити розмір до роздільної здатності до 1500 x 1000, після чого я обрізав зразок, щоб поміститися тут, не змінюючи розмір браузера. Починаючи з оригіналу 6000x4000, я спершу застосував м'яку не гостру маску, потім зменшив її до 3000x2000, повторно застосував м'яку не гостру маску, зменшену до 1500x1000 і ще раз легкий нерізкий маскування. Обличчя людини було спочатку погано, але майже прийнятне в цій резолюції. Перегляньте [чіткість] -теги, щоб отримати більше інформації про те, як зробити ваші фотографії чіткішими. _{(Ви також дізнаєтесь, що більша частина порад проти моєї потрійної різкості, яку я щойно робив.)}

Ще однією проблемою при самооцінці фотографій є зменшення розміру для розміщення екрана. Наприклад, на фотографії DSC_0209 (сімейство перед цегляною стіною), фотографія є різкою у розмірі 100% пікселів (збільшується на екрані), але оскільки вона становить 6000 пікселів у висоту, її потрібно зменшити на ходу, щоб підходити під повне фото на екрані. Там дуже важливо, який алгоритм зміни розміру використовується програмним забезпеченням для перегляду. Ви отримаєте кращі результати за допомогою інструментів зменшення розміру, знайдених у відповідному програмному забезпеченні для редагування фотографій. Детальніше про це читайте у відповідях "Як можна визначити ідеальний алгоритм перекомпонування для заданого типу зображення?"

Я б створив невеликий тест, щоб перевірити, чи об’єктив (або камера) поганий:

• монтуйте на стіну плоский папір з будь-яким текстом або зображенням з високим контрастом
• встановіть камеру на штатив і сфокусуйте цей папір на стіні
• перемикач VR
• встановіть iso на 200 (або на найнижчий ви можете)
• встановіть діафрагму на 11
• використовуйте експозицію Self Timer або якщо у вас є віддалений тригер, використовуйте це
• Використовуйте хороше освітлення

Оскільки діафрагма встановлена ​​на 11, у полі фокусування повинен бути папір на 100%. Якщо знімок все ще розмитий, можливо, об'єктив несправний.

Зробіть цей тест за допомогою іншого об'єктива. Якщо знімок все-таки розмитий, це дуже добре може бути камера.

Повідомте нас!

Перегляд зображення на крихітному РК-дисплеї на задній панелі камери - поганий показник того, як він буде виглядати в повному розмірі на моніторі комп'ютера. Перевірка гістограми може допомогти вам визначити, чи була експозиція хорошою (як це виглядає на РК-дисплеї), але немає елегантного рішення, щоб побачити, чи прибили ти фокус та / або мінімізували тремтіння камери.

Що ви можете спробувати зробити, це збільшити масштаб на передбачувану зону фокусування і побачити, наскільки це різко, але навіть тоді, переглядаючи такий невеликий патч, для початківця може бути важко визначити, чи втрачається деталізація пропущений фокус або просто обмеження датчика / роздільної здатності. Якщо ви помітите щось, очевидно, неправильне, сфотографувати ще одну фотографію на кілька секунд пізніше буде набагато менше, ніж відкрити картинку на своєму комп’ютері задовго після факту, не вдається виправити це.

Можливо, у вас виникають проблеми із фокусуванням вперед / назад з вашим конкретним об'єктивом, і, на жаль, у D3200 немає налаштування точного налаштування автофокусування, як у вищих моделях Nikon. Але перш ніж спробувати авторитетно говорити про проблему, яку ви бачите, було б корисно, якщо ви зможете розмістити приклади того, про що ви говорите. Але при 1/250 витримці затвора та 200 ISO я скажу, що навряд чи буде похитнення камери або шум від налаштування ISO.

Не очікуйте різких зображень поза камерою, коли ви "занадто сильно збільшуєте". У невеликих відбитках та розміщенні на екрані він повинен бути різким після основного обрізання, але не обрізати занадто далеко. Особливо з дешевим об'єктивом. Зразки знімків часто робляться з кращими лінзами (40 мм F2.8). Навіть огляди сторонніх розробляють кращі об'єктиви для їх тестів на IQ (Sigma 50мм F1.4).

Спідниця дівчини також виглядає рухом розмитим (так, 1/50 з 45 мм занадто повільно).

Зображення з сім'єю фокусується спереду замість глибини 1/3 та 2/3.

Будьте також обережні, коли ви різко фокусуєтесь, щоб не загострювати фон, що не фокусується, оскільки це виглядає справді підроблено.

Я не знижую фотоапарат або об'єктив негайно. Спробуйте використати лінзу з іншим тілом і подивіться, як це йде; спробуйте корпус камери також з іншим об'єктивом. Ви протестували те саме налаштування зі штативом? Також є кілька інших налаштувань, про які потрібно подбати. Я купив D5100 (мій перший DSLR), і мені знадобилося більше 6 місяців, щоб зрозуміти, що робити кожен з налаштувань.

EDIT 1: Помітив тег; - фотографії у форматі NEF або JPEG або як NEF та JPEG. Нікон робить там всілякі речі.

Усі лінзи Nikon, на які я дивився, підтримують як автоматичне, так і ручне фокусування. Погляньте на ліву частину лінзи, і ви побачите повзунковий перемикач з маркуванням A і M., який встановлює режим фокусування між автоматичним (A) та ручним (M).

Також слід зазначити, що набір об'єктивів пропонує їх технологію стабілізації (VR), яка знаходиться нижче цього. Вперед і встановіть це в положення Увімкнено, що також може допомогти, якщо ви не настільки стійкі.