Який режим та методи експозиції слід використовувати під час виїзду?

Мені цікаво почути, якими методами експозиції / вимірювання користуються люди, коли роблять знімки (або штатив). У мене майже завжди встановлено камеру в режимі пріоритетності діафрагми, і я підозрюю, що більшість людей робить те саме. Я вже деякий час використовую фокусування кнопок назад , тому я можу фіксувати точку фокусування та точку експозиції індивідуально перед створенням та зйомкою. Я використовую єдину центральну точку фокусування і вважаю, що це досить прямо вперед. Однак я дійсно борюся з точкою витримки. У моєму Canon 30D є 4 режими вимірювання:

• Оцінювальна (називається матричний режим на Ніконі)
• Тільки в центрі (часткове вимірювання)
• Плями (центрально орієнтовані)
• Центральне зважене усереднення (повне кадрне усереднення)

З 4-х «Оцінка» є найбільш «автоматичною»; камера приймає суджене рішення щодо експозиції на основі всієї сцени. Я хотів спробувати уникнути цього режиму, тому що думав, що дізнаюся більше про один із ручніших варіантів. Тому я трохи почав використовувати режим «Точка», але більшість моїх фотографій закінчилися під або надмірно експонованими. Тому я повернувся до режиму оцінювання.

Отже, після цього тривалого вступу, у мене питання: чи є у вас хороша техніка для отримання найкращого використання режимів вимірювання камер? і Який режим (и) дозування ви зазвичай використовуєте?

Це не має великої різниці в тому, який режим ви використовуєте, тому що якщо ви хочете точну експозицію, 9 разів з 10 вам доведеться виправити це вручну.

Я використовую AV (значення діафрагми) та оціночне вимірювання; він стає найближчим за найширшого кола обставин. Тоді я знімаю та шимпанзую (перевіряю експозицію на задньому РК-екрані), мені часто доводиться коригувати експозицію та знімати знову. Як би не був складний алгоритм вимірювання, він ґрунтується на припущенні, що все, що ви знімаєте, є сірим . Камера не знає, що ви фотографуєте, тому вона не може реально вирішити, що над цим або під впливом.

У цьому сенсі всі режими вимірювання "ручні", я вважаю за краще оцінювати за місцем, оскільки це менше шансів зміни через незначні зміни складу, щоб я міг набрати необхідну компенсацію експозиції .

Однак, якщо я лінуюся, то це випадок наведення камери вгору, щоб отримати більше неба, якщо зображення на РК-дисплеї є неекспонованим або вказує на землю, коли воно переекспоновано (за умови окремого вимірювання та фокусування, як ви пропонуєте).

Справа в тому, що ви повинні вирішити експозицію, а не камеру. Однак вимірювання корисно для того, щоб ви зблизилися або коли у вас немає часу на другий знімок! Якщо у вас є час, завжди вистачайте декількох налаштувань експозиції , оскільки цифровий фільм нічого не коштує.

Багато хорошої інформації про інші режими, але ось чудова техніка використання точкового вимірювання.

При правильному використанні точкового вимірювання - це найпослідовніший і дуже простий у використанні. Що ви робите, чи помічаєте ви метр на білій точці, найяскравішій частині (ігноруючи дзеркальні відбиття), і встановлюєте компенсацію EV на + XX EV, щоб натиснути цю дозовану сіру точку на білу точку.

Більше інформації можна знайти тут .

Оцінювальна (Матриця або Мультисегмент - це всі назви для однієї і тієї ж речі, залежно від камери) - це складний режим, який намагається знайти хорошу експозицію на основі всієї сцени. Це режим, який ви повинні використовувати, коли не маєте часу думати про експозицію.

В центрі зваженого - це в основному менш складна версія Evaluative. Ви можете використовувати його і для загальних цілей, але оскільки він простіший, він, як правило, пропускає більше, ніж Оцінювальний. З іншого боку, оскільки ви знаєте, що він упереджений у центрі, це більш передбачувано. Користуючись ним деякий час, ви, можливо, зможете дізнатися, коли ваша камера буде пропускати і на скільки.

Плями потрібно використовувати, коли ви знаєте, який ваш середній тон. Тобто, коли ви знаєте, яка частина вашої сцени повинна відображатися як 18% яскравості у вашому зображенні. З досвіду я знаю деяких людей, які дуже добре в цьому (ви можете запам’ятати деякі правила, якби допомогти). Особисто я не вважаю це таким простим, тому використовую сіру карту, щоб вказати посилання в разі потреби. Ви в основному ставите його на місце події, знімаєте його точковий метр і фіксуєте експозицію.

Тепер, якби у вас був DSLR Olympus, у вас були б два додаткові режими: Highlight-spot та Shadow-spot. Вони дозволять вам "точкомір", використовуючи підсвітку (найяскравіша область для показу деталей) або тінь (найтемніша область, де потрібні деталі). Вони простіші у використанні, ніж звичайні точкові вимірювання, тому що легше бачити, яка частина вашої сцени є найяскравішою.

Все не втрачається, якщо бренд вашої камери не починається з «0», оскільки це може бути імітовано на більшості камер. Якщо ви поставите камеру на точкове вимірювання і встановите значення EC на +3 1/2 (більше або менше), тоді у вас є режим "Виділити місце". Використовуйте -3 1/2 EC, щоб отримати тінь-пляму. Таким чином ви можете навести камеру на виділення або тінь, заблокувати експозицію (AE-L або наполовину натиснути затвор), перемалювати кадр та зробити знімок.

Мої переваги зазвичай піддаються експозиції на основі яскравих тонів, і нехай тіні та середні тони падають де б вони не були ... але це залежить від вас. Вибирайте, що робити на основі результатів, які вам подобаються! Ось для чого призначені режими вимірювання та ручний режим.

Більшу частину часу я перебуваю в ручному режимі та в центромірному вимірюванні, але це саме те, до чого я звик. Я вважаю, що також просто дотримуватися основних правил експозиції та використовувати компенсацію експозиції в режимі AV, наприклад, +1 EC для предметів з підсвічуванням тощо, і багато цього зводиться до практики та знайомства з вашою камерою, оскільки там є відхилення навіть у межах однієї моделі. Мій 5D2, наприклад, має тенденцію бути малопомітним при штучному освітленні, але добре працює при денному світлі.

Там, де я можу дозволити собі деякий час, щоб бути обережними, я використовую точкові вимірювання. Це робиться найчастіше, коли я знімаю пейзажі, де я можу вирішити, де і на що я експонуюсь, щоб отримати бажані ефекти.

Знаючи своє обладнання, практикуватися, вчитися читати світло, все це допоможе вам вирішити, що робити. Як тільки ви отримаєте результати, які вам подобаються, тоді продовжуйте їх.

Ручний режим для мене весь шлях. Щось, що професор фільму сказав мені, що я слідую (коли я все-таки роблю фільм, але я переношу його на цифровий) - це "метр для тіней, виставляй на світлі"

Я з'ясовую, що мені потрібно для пострілу, щодо глибини різкості, метра в тіні і стріляти. Це чудово підходить для фільму, для цифрового впевнений, що це лише невелика корекція в пості.

Ви запитали конкретно:

чи маєте ви гарну техніку для отримання найкращого режиму вимірювання камер?

Багато цього стосувалося інших відповідей, тому я просто спробую скласти речі разом, щоб описати свою особисту техніку:

Я вважаю, що отримую "найкраще в режимах вимірювання камер", коли роблю дві речі: знімайте вручну та використовуйте точкове вимірювання (зауважте: "упереджене в центрі" вражає мене як оманливу фразу для прив'язки (правда) режим точкового вимірювання - вимірювачі точкового вимірювання (або теоретично повинні бути лише у центрі вашого видошукача) . Поєднайте це зі знанням Зонової системи (відповідно до адаптованої / адаптованої, можливо, для цілком можливого зменшення динамічного діапазону у вашому цифровому датчику порівняно з чорно-білою негативною плівкою) , а також з якими видами предметів у якій зоні (наприклад, кавказька шкіра має тенденцію до зони 6), а потім ви можете вибрати конкретні предмети у вашій сцені, щоб відміряти їх, розміщуючи їх не обов'язково в центрі, а в певному місці на своєму циферблаті (наприклад, одна зупинка вгорі або, можливо, на 2/3 зупинка вище, в центрі, для кавказька шкіри) , і ви можете часто (з практикою) отримати точну експозицію, яку ви хочете з першої спроби.

"З практикою" - це ключовий момент, звичайно. З практикою приходить знайомство, а зі знайомством з'являється можливість пристосовуватися до конкретних ситуацій - можливо, ви вимірюєте на шкірі кавказьких країн, але це в тіні, а не ваш головний предмет - тому ви хочете, щоб це читалося як зона III, казати. Або у вас середній сірий колір, який ви хочете здатись чорним, щоб отримати чітко стримане зображення. Або що у вас є.

Ось так я отримую найкраще в режимах вимірювання камери. Звичайно, "найкраще" також є суб'єктивним - те, що я (як правило) після, - це повний контроль над моїм впливом. Хоча іноді "найкращим" для ситуації є те, щоб комп'ютер всередині камери зробив математику для вас, і ви можете найкраще здогадатися - будь-яка ситуація зі швидкими змінами умов освітлення, де ви хочете бути впевненими, щоб отримати "OK "малюйте щоразу, і це важливіше (наприклад, тому що ваша мета - захопити кожну людину на подію, скажімо, - весільний натовп, вечірку на день народження, щось подібне), ніж отримувати" чудову "картину, потім оцінювати зустріч та пріоритет діафрагми ймовірно, ви отримуєте "найкраще з режимів вимірювання камери" для конкретної ситуації.

Тоді спосіб по-справжньому отримати найкраще з цього - знати, коли користуватися режимами та як використовувати кожен.

Принаймні, це я беру. :)

Щасливі зйомки!

Це питання в значній мірі є дублікатом, коли найкраще використовувати мультизону / матрицю, точку або центральну вагу? , і, сподіваємось, ви можете знайти корисні відповіді.

Крім того, якщо вам цікаво роздумувати над подібними речами, я настійно рекомендую зібрати копію « Ідеального експозиції» Майкла Фрімена та почитати її повільно. Книга не є вашим типовим "ось як налаштувати діафрагму, і саме цим займається швидкість затвора" - натомість вона продумано проходить процес судження сцени та прийняття рішення щодо експозиції, яке відображає ваше бачення.

Корисна порада - це правило сонячного f / 16 : в основному на сонячній сцені правильну експозицію надають 1/100, f / 16 з iso 100. З цього ви можете відповідно змінити значення (f / 8 -> 1/400 і так далі...)