Як зосередитись при слабкому освітленні для тривалої експозиції?

Я намагався зробити знімки з довгим опроміненням вночі разом із моїм Canon 450D. Проблема, яку я маю, полягає в тому, що я, здається, не можу зробити знімок у фокусі. Умови слабкої освітленості взагалі не дозволяють автофокуснику працювати, а також мені не вистачає світла для правильного фокусування рукою. Я спробував через видошукач та РК-дисплей, але вони обоє такі темні, що не можу сказати, перебуваю у фокусі чи ні.

Можливо, це питання об’єктива? У мене є об'єктив комплекту 18-55 мм lens / 3,5 та об'єктив 50 мм ƒ / 1,8 EF; жодна з них не має міток фокусування, тож я не впевнений, ударяю я ∞ чи мої лінзи навіть здатні.

Дуже дякую за пропозиції. Я не в змозі світити світло, тому що я сподіваюся отримати пейзажі та знімки на нічному небі, і у мене немає нічого досить потужного, щоб віддзеркалити назад. Я спробував зосередитись із широко відкритим 50 мм ƒ / 1.8, але нічого не побачив. Я не думаю, що швидкість об’єктива не змінить значення.

Це здається, що спроба та помилка - це мій найкращий вистріл тут, що прикро.

Бічна примітка: Це гарно, що 450D не має можливості відобразити фокусну відстань. Ця інформація записується у метадані зображення, тому, здавалося б, вона має бути доступною.

У мене є ще два варіанти, які я придумав:

1. Встановіть протягом вечора, коли достатньо світла для фокусування, тоді робіть знімок вночі. Потенційно недоцільно через час, але я не бачу причини, щоб це не спрацювало.

2. Використовуйте іншу камеру . Я спробував ще раз з моїм PowerShot S90, і отримав значно кращі результати. Мені вдалося вручну встановити фокус на нескінченність, і ширший кут / менший датчик означав, що мені не доведеться турбуватися про глибину різкості, спричиняючи розмиття. Хоча S90 допускає лише 15-ти експозицію, CHDK знімає це обмеження.

Тут спробуйте багато корисних порад та речей, але хоча швидкі лінзи, як правило, добре підходять для нічних знімків, ви отримаєте обмежене поліпшення продуктивності автофокусування, тож ви потрапите в точку, де для АФ занадто темно.

Більш швидкі об'єктиви також дадуть вам яскравіший видошукач, що дозволяє покращити фокус вручну, але знову ж таки до певної точки, за екраном фокусування за замовчуванням ви не побачите покращення за минулий f / 2.6

Освітлення об'єкта для фокусування - хороша ідея, але це не завжди можливо, використовуючи шкалу глибини у вашому випадку неможливо, тому я підкажу щось, про що досі не згадувалося.

Фокусний брекет

Подібно до того, як в опроміненні експозиції використовується декілька експозицій для подолання проблем із вимірюванням, у фокусуванні на брекеті використовується кілька знімків для подолання проблем із АФ. Почніть з найкращої здогадки про фокусування і зробіть два знімки в обидві сторони, злегка перемістивши фокусне кільце, а потім вивчіть знімки на РК-екрані. Працювати таким чином потрібно багато часу, але це хороша техніка, як використовувати в крайньому випадку. Я лише хочу, щоб тіла камер включили це як особливість, оскільки воно стане швидшим і точнішим.

Якщо це все-таки не працює, ви можете рекомендувати збільшити глибину різкості, щоб дати собі кращі шанси!

Ви згадали, що користуватися ліхтариком або подібним не є варіантом, тому що речі занадто далеко. Однак, маючи наслідки гіперфокальної відстані , я думаю, ви виявите, що це може бути більш корисним, ніж ви йому даруєте. Згідно з цим калькулятором , якщо сфокусувати свої 50 / 1,4 на чомусь 28 футах, а потім виставити на f / 16, все від 28 футів до нескінченності буде зрозуміло.

Параметр лазерного вказівника, згаданий у коментарі, також обіцяє ... хоча я сам цього не використовував, щоб це засвідчити. І звичайно, намагайся уберегти себе від того, щоб не світити це в очах якогось випадкового мандрівного, який, як ти не знаєш, там.

Якщо зйомка на f / 16 (або f / 22 або f / 32 чи будь-яку іншу) з якоїсь причини неприйнятна, слід спробувати інші речі: «Live View» з підключеним ISO, а також тестові експозиції, ймовірно, також з підключеним ISO, а отвір широко відкритий. Як тільки ви отримаєте принаймні наполовину пристойний фокус, тоді у вас повинно бути щось добре, якщо ви знімаєте кілька зупинок, більш закритих (f / 5.6 на 50, або f / 8 на будь-якому об'єктиві).

Нарешті, одне, що може допомогти вам отримати точку фокусування на пристойній відстані з ліхтариком / факелом, - це рефлектор. Це спеціальні пристрої, які відбивають світло назад до шляху, з якого воно надійшло. Отже, якщо ваш світловідбивальник знаходиться, скажімо, на відстані 28 (або 200) футів, і ви поставите джерело світла близько до камери, світіть його до рефлектора, поки він не загориться, то у вашому видошукачі буде хороша точка високої контрастності або Live View. Зараз я кажу, що це "спеціальні пристрої", але вони справді досить поширені - загалом, всі світловідбиваючі речі (знаки, маркери тощо) на дорогах є світловідбиваючими, як і багато задніх ліхтарів, номерні знаки та ін. відбивачі часу. Тож, можливо, у вашому оточенні вже є деякі (і пам’ятайте, що вони не повинні бути у вашому кадрі, щоб ними скористатися - просто націліться на них, сфокусуйте їх, а потім складіть свій знімок), і цього не вдасться,

Я сподіваюся, що це допомагає ... Щаслива зйомка!

Що я роблю...

Я роблю 2 речі в такій ситуації (і у мене є третя пропозиція спробувати):

1. Висвітліть світло на тему . Якщо предмет близько, ручний факел часто працює добре.
2. Зосередьтеся вручну . Це призводить до власних небезпек, але якщо машина не може це зробити, то людина цього доведе.
3. Я ніколи цього не робив, але теоретично ви могли зосередитись на відстані до предмета - якщо на вашій лінзі позначені відстані.

Для зображень нічного неба під ясним небом вручну зосередьтеся на яскравій зірці, використовуючи "живий вигляд". Це безумовно працює з 450D і будь-яким об'єктивом нижче F5.6 - я роблю це досить часто, будучи астрофотографом і використовуючи 450D.

Поставте камеру на 800 ISO і встановіть час експозиції (у М) не менше 10 секунд. Поставте об'єктив на "Ручне". Поставте кільце фокусування біля знака нескінченності, знайдіть на небі яскраву зірку, націліть і поставте зірку на РК-екран, відцентруйте її, а потім натисніть збільшення екрана до 10х. Потім фокусуйте більше точно, поки зірка не є чіткою. Спробуйте знайти зірку, яка не надто яскрава (і не надто слабка).

Щоб сфокусуватись вночі, вам потрібен досить швидкий об'єктив. Об'єктив комплекту 18-55 / 3,5, безумовно, занадто повільний, щоб мати велику користь вночі. Діафрагма f / 3.5 в цьому середовищі досить мала. 50 / 1,8 краще для нічного використання, але все ще не чудово. Ця лінза має деяку досить базову передачу на основі передач, тому вона досить повільна і не особливо точна.

Кращою нічною лінзою став би об'єктив Canon EF 50mm f / 1.4, що на 2/3 секунди зупинки швидше, ніж f / 1.8, що є досить значною кількістю світла. F / 1.4 також використовує USM AF (ультразвуковий двигун), який є кращим фокусирувальним приводом, який є швидшим і точнішим, ніж те, що ви отримуєте з 50mm f / 1.8. Ви не гарантуєте знімати кожну спробу фокусування за допомогою f / 1.4, але ви повинні отримати набагато більшу швидкість потрапляння. Що-небудь ширше, ніж f / 1.4, очевидно, допоможе, хоча, коли ви отримуєте таку широку, лінзи стають досить дорогими. (В перспективі Canon EF 50 / 1.4 коштує близько 350 доларів, тоді як EF 50 / 1,2 L - близько 1500 доларів.)

Є й інші марки, які також роблять швидкі широкі лінзи. Ви можете заглянути в Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss тощо, щоб побачити, чи зможете ви знайти пристойний швидкий об'єктив за вищою ціною, ніж Canon 50 / 1,2 L. Достатньо сказати, що вам потрібна "швидша" лінза. ефективніше вночі. Я б сказав, що f / 2-f / 1.8 - це, мабуть, найменша діафрагма, яку ви, мабуть, могли використовувати вночі, щоб отримати будь-який знімок, але якщо вам потрібно автофокусування, принаймні f / 1,4, f / 1,2 або навіть f / 1,0 є ідеальним (якщо ви зможете знайти його ... деякі літні лінзи існують при цій надзвичайно широкій діафрагмі, а деякі навіть ширші при f / 0,95 або навіть f / 0,7 ... хоча вони, як правило, приходять за ціною.)

Цінність цієї відповіді, очевидно, залежатиме від того, що ви намагаєтесь сфотографувати, але чи можете ви використовувати зовнішнє джерело світла, щоб ви могли вперше вручну фокусуватись?

Я припускаю, що ви робите знімки з довгим опроміненням об'єкта на певній відстані - тому фокус повинен бути точним (а не ∞). Якщо у вас є факел або інший джерело світла, ви можете запалити об'єкт фокусування вручну, а потім вимкнути його, щоб зняти експозицію.

Проблема використання гіперфокальних методів для астрофотографії полягає в тому, що припущений «прийнятний круг плутанини» не є адекватним для відображення зірок як гострих точок. Щоб вирішити проблему, зміни температури вплинуть на різні матеріали вашої камери (елементи об'єктива, виготовлені з різних оптичних матеріалів і щільності, металеві гвинтові коміри, пластикова лінза і т.д.), а небо зазвичай найкраще підходить для астрофотографії, коли температура набагато нижча, ніж для оптимально розробленого об'єктива.

Для нічних знімків ось те, що я роблю. Після моєї камери на штативі я вмикаю перегляд в реальному часі і встановлюю об'єктив на ручне фокусування. Я починаю з найяскравішої зірки на небі, вказую на неї камеру і центрирую її на екрані. Я роблю орієнтовний фокус, а потім повторюю при збільшенні x5 та x10 (я не впевнений, чи має це 450D). Це дозволить отримати фокус достатньо близько, ніж деякі темніші зірки, які, можливо, раніше не були видні в режимі прямого перегляду. Переорієнтуйте камеру на затемнену зірку та обережнорефокус (x1, x5, x10). Все на небі, крім Місяця, повинно бути настільки гострим, наскільки здатна ваша лінза в цей момент. Для витримки затвора я використовую правило розміром 600, розділене на ефективну фокусну відстань (якщо це застосовано, включіть ваш коефіцієнт обрізки). Під час використання фокусної відстані 17 мм я можу виставляти протягом 30 секунд, і зірки будуть виглядати нерухомими під час перегляду всієї сцени. При 100% врожаї зірки будуть виглядати як дуже короткі стежки. На той час, коли я перебуваю на 640 мм (200 мм x 2X розширювач x 1,6 коефіцієнт посіву), я знижуюсь менше ніж на 1 секунду для витримки затвора і натискаю ISO вгору, щоб компенсувати. Зйомки нічного неба у відносно тьмяному (без забруднення повітря) небі вибору рівня експозиції визначатимуть кількість зірок. На нижчих рівнях опромінення з’являться лише найяскравіші зірки, і кожен наступний рівень експозиції збільшуватиме кількість видимих ​​зірок у кадрі.

Ваша камера підтримує ручне фокусування в режимі " Live View ". Навіть для деяких дуже темних предметів збільшування світла достатньо для отримання чудового фокусування. Це одне із застосувань Live View, рекомендованих Canon.

Найкращий спосіб зосередитись на нескінченності - це використання так званої маски Бахтінова або маски Хартмана . Проблема, з якою вам доведеться зіткнутися, - це рух штатива під час тривалої експозиції. Крім того, якщо ви сфотографуєте небо, обертання Землі призведе до того, що зорі стануть маленькими стежками. Практично неможливо робити ідеально чіткі знімки без використання дистанційного керування. Камера повинна обертатися приблизно на 1/250-й градус під час експозиції, щоб створити видимі нерізкості при використанні звичайних 50-мм об'єктивів. Найменший тріск штатива від вітру знищить будь-які шанси отримати чіткі знімки під час тривалої експозиції. Найкращий спосіб мінімізувати вплив вітру - зробити багато коротких фотографій експозиції, а потім комбінувати їх. Потім фотографії можна ідеально вирівняти перед додаванням.