Як уникнути ореолу по краях?

Я просто опрацьовую кілька знімків, які я зробив минулої весни. На багатьох з них я помічаю ореол по краях предметів, які трохи поза зосередженою глибиною.

Я знімав без штатива, з лінзою Nikon 18-200, але стабілізація була включена. Можливо, проблема полягає в тому, що камера здригнулася в моїх руках під час зйомки, але зосереджені об'єкти виглядають досить гостро.

Я не думаю, що їх можна усунути після обробки, але якщо так, я хотів би почути, як це зробити. Якщо ні, то я хотів би поради, як цього уникнути наступного разу, коли я знімаю.

Ціле зображення:

Крайовий зразок в масштабі 100%. Зауважте, що проблема присутня з краями стебла та пелюстками квітки на задньому плані, але не на краю квітки на передньому плані.

Зображення пройшло через важку кольорову обробку в сирому вигляді, але поза ним не було редагування (особливо, без різкості, що Google вважає загальною причиною появи ореолів).

Редагувати: щоб було зрозуміло, тому що більшість відповідей, здається, припускають, що мені не подобається те, що фон розфокусований, тому що він знаходиться поза межами DOF. Я знаю, що пелюстка, яка знаходиться поза зосередженою глибиною, завжди буде розмитою. Але я очікував більш поступового розмиття, а не цього "другого" краю. Приклад, коли немає розмитості, але немає ореолу:

Це з іншої фотографії, зробленої в тому ж сеансі. Знову ж є пелюстка, яка знаходиться у фокусі і не має розмитості або ореолу, а пелюстка позаду. Друга пелюстка знаходиться поза фокусом, тому вона розмита, як очікувалося, але не має такого кумедного ефекту, як на першому знімку.

Це називається сферичною аберацією. Як каже mattdm, більш складні лінзи (особливо суперзони) потребують більше компромісів, ніж, наприклад, прості складні праймери, тому вони часто показують більше дефектів. Якщо ви хочете "краще" боке, вам доведеться використовувати інший об'єктив. Особисто я не дуже проти цього ефекту, але справа в тому, що це властиво вашій лінзі.

У прикладі тут, я думаю, ви насправді перебуваєте на межі глибини різкості, а задні пелюстки насправді поза фокусом - я кажу це, оскільки пелюстки переднього плану не виявляють однакового ефекту, і фокус здається бути на трубі нарциса.

Вузька діафрагма під час зйомки збільшить глибину різкості та збільшить зону, яка, мабуть, у фокусі - однак, це також ризикує, що фон виявиться меншим розмиттям, що, мабуть, мав на увазі, що ти був намагаються досягти тут.

Це супер-зум-об'єктив, який проходить весь шлях від широкого кута до зовсім близько. Там буде якийсь компроміс, а наявність зосереджених ділянок трохи менше ідеалу насправді не дивно.

Ознайомтеся з таким калькулятором глибини поля (DOF), як цей , і ви побачите, що при великих фокусних відстанях ваш DOF буде дуже малим, навіть при f / 11 або f / 16, коли ви близько.

Залежно від вашого об'єктива, ви можете виявити, що ви отримуєте більш високий DOF (за ту ж саму величину збільшення об'єкта), якщо підійти трохи ближче та зменшити фокусну відстань. Це, очевидно, багато в чому залежить від об'єктива та його мінімальної відстані на предмет.

Для цих типів знімків дуже корисно мати гарне уявлення про те, скільки DOF ви можете отримати від різних об'єктивів на різних діапазонах (принаймні на найкоротших або найчастіше використовуваних діапазонах) з різних діафрагм.

Ви можете, можливо, скласти невелику таблицю різної фокусної відстані, яку пропонують ваші лінзи (або їх межі, якщо вони не є праймерами), і DOF для декількох різних діафрагм на декількох різних відстанях. Це трохи важко, враховуючи, що це проблема з трьома розмірами (діафрагмою, фокусною відстанню, відстані предмета) та лише двовимірною таблицею, але навіть просто знання меж у кількох різних діапазонах дасть вам гарне уявлення, перш ніж робити знімок.

Як зазначають інші, це виглядає як просто позафокусне відображення. Це не погано саме по собі . Ви можете використовувати цей ефект художньо. Однак у макрозйомок глибина різкості дуже обмежена (залежить від діафрагми, фокусної відстані та відстані до об'єкта). Тож якщо ви хочете сфотографувати різке зображення більшого предмета, це може бути важко або неможливо.

Однак існує техніка, яка дозволяє робити послідовність знімків з різною відстані фокусування, а потім об'єднувати їх в одне зображення з більш високим DoF. Ця техніка називається

Фокусна укладання

Це техніка після обробки, яка використовується для збільшення глибини різкості за допомогою декількох зображень. Існує ряд програмних пакетів, здатних фокусувати стеження . Безкоштовними є:

enfuseз Хугіним align_image_stack. Інструменти аскетичного командного рядка, але вони повинні працювати. Перевірте цей підручник .

ALE , синтетичний захоплювач. Також можна сфокусувати укладання, згідно з Вікіпедією.

Стек Фокусер і Розширена глибина польових плагінів для ImageJ.

CombineZP (лише для Windows).

Вікіпедія повідомляє, що Photoshop CS4 теж може це зробити.

На мій досвід, це часто пов’язано із надмірною різкістю в моєму редакторі фотографій. Навіть переробку взагалі. Іноді я можу пом'якшити це шляхом зменшення виділень та / або білих кольорів. Але загалом я просто сміття фотографії, а не намагаюся зберегти. Я завжди знімаю кілька будь-яких пострілів. Деякі - це добре, інші - ні. Навіть при ідеальному опроміненні, я думаю, що це марення.