Як я фіксую Місяць та навколишній його контекст?

Мені хотілося сфотографувати повний місяць проти прекрасного синього неба. Я закінчився зірваними яскравими місяцями:

Тож я перейшов на точне вимірювання і захопив Місяць, втрачаючи при цьому синє небо:

Я хочу єдине фото, на якому зображено і місяць, і навколишній контекст (в даному випадку - синє небо). Проведення синтезу експозиції в Photomatix Essentials не допомогло:

Також не було злиття HDR (знову в Photomatix):

Зауважте, що деталі на Місяці були загублені в обох випадках, і небо також було зіпсовано в обох випадках: злиття експозиції втратило прекрасний синій колір, тоді як HDR створив більше текстури, ніж насправді присутній у небі. Я перемкнув варіант Photomatix, щоб видалити привидів, але це теж не допомогло.

Як я сфотографую Місяць разом з його оточуючим контекстом (в даному випадку - блакитним небом, але в інших випадках - деревом, будівлями тощо), не задуваючи світлом або тінями? Я використовую Sony NEX-5R, з найдовшою лінзою фокусної відстані у мене та з ручним фокусуванням, коли це потрібно.

Думаючи, що я повинен сплавити фотографії вручну, я спробував відкрити зображення у вигляді шарів у Жолуді, з темнішою фотографією зверху та з непрозорістю, встановленою на 50%, і спробував усі 15 - 20 режимів накладання (звичайний, додж, легший, темніший, помножити тощо), але, здається, жоден з них не працює. Боюся, я не знаю достатньо, щоб ефективно використовувати шари. Який режим накладання та непрозорість та порядок шарів я повинен використовувати для цього завдання?

У мене немає Photoshop, але є Lightroom 5, Acorn та Nik Collection.

(Якщо ви збираєтесь рекомендувати програмне забезпечення, будь ласка, зверніть увагу на мої вимоги: я використовую Mac, я б хотів заплатити $ 20-30, і я не хочу використовувати програмне забезпечення командного рядка.)

В рамках обмежень, які ви вказали, GIMP був би найкращим способом. Це абсолютно безкоштовно і повністю сумісний з Mac. Вам не потрібно "повне" програмне забезпечення HDR, вам просто потрібно вміти складати місяця, що належним чином піддається, з належним чином викритим переднім планом.

Враховуючи різко окреслений край Місяця, це сама простота в GIMP. Просто зробіть два знімки, а потім виберіть Місяць із належно викритого знімка місяця та вставте його у кадр переднього плану.

Теоретично штатив вам навіть не потрібен, тому що ви можете просто клонувати місяць з вистріленого переднього плану та помістити належним чином викритий місяць у сцену, де завгодно. Якщо у вас довга лінза, яка може заповнити пристойну кількість кадру з Місяцем, ви навіть можете вставити "більший" місяць, ніж реальність.

Процес дуже схожий на описаний у цьому підручнику в блозі Photo SE: http://photo.blogoverflow.com/2012/06/exposure-blending-for-landscape-photography/

Але замість того, щоб склеювати ціле небо, ви просто вклеюєте місяць.

З таким зображенням, найкращим і найпростішим рішенням є, мабуть, ручне синтезування . Це досить просто зробити в будь-якому растровому графічному редакторі (GIMP, Photoshop тощо).

Наприклад, ось що мені вдалося створити з ваших оригінальних зображень за кілька хвилин у GIMP:

Ось кроки, які я використав:

1. Відкрийте обидва зображення як шари в GIMP, з темнішим зображенням (деталі місяця) вгорі.

2. Тимчасово встановіть непрозорість верхнього шару на щось на зразок 20% і перемістіть його, щоб вирівняти його з нижнім шаром. (Ви, ймовірно, також захочете потім вибрати Шари → Шар у розмір зображення .)

3. Скиньте непрозорість верхнього шару і - ось хитрість - надайте йому маску шару, яка є копією сірого шару самого шару ( Шар → Маска → Додати маску шару ... , виберіть "Копія сірого шару шару").

   Це робить верхній шар здебільшого непрозорим у місцях, де він досить піддається впливу (тобто, на самому Місяці) та прозорим, де він неекспонований (тобто скрізь в інших місцях). Цього цілком достатньо, щоб дати вам зображення, зрощене експозицією, якесь, але воно виглядає не дуже добре: Місяць занадто темний, а навколишнє середовище занадто яскраве, тому нам потрібно його ще трохи поправити.

4. Виберіть щойно створену маску шару (у діалоговому вікні "Шари") та використовуйте " Кольори" → "Рівні ...", щоб налаштувати рівні маски. Тут я залишив рівні введення в спокої і просто відкоригував мінімальний рівень виходу приблизно до 25 (щоб затемнити оточення, зробивши верхній шар скрізь непрозорим скрізь) і максимальний рівень виходу приблизно до 175 (щоб полегшити обличчя Місяця, зробивши це дещо прозоре).

Після вирівнювання зображення та експорту його у форматі JPEG виходить результат, як ви бачите вище.

Пс. Одне з проблем, які ви можете помітити на отриманому зображенні, - це те, що навколо Місяця видно смуги Маха , особливо коли зображення зменшується вниз. Це поширена проблема під час роботи з зображеннями, що демонструють тонкі градієнти кольору, використовуючи 8-бітний колір. Ідеальне рішення для роботи в графічному редакторі , який підтримує більш високу глибину кольору і що є достатньо розумні , щоб застосувати згладжування при експорті в 8-бітному форматі , як JPEG. Якщо ви можете почати із зображень RAW, які мають більшу глибину кольорів та не стискають JPEG, це ще краще, але суворо не потрібно.

Найкращий спосіб, який я знайшов, - це зйомка Місяця, коли на небі ще є достатньо світла, щоб звузити динамічний діапазон між поверхнею Місяця та навколишнім небом.

Місяць, що знаходиться трохи раніше минулого, можна зняти незабаром після заходу сонця і оголити, щоб деталі були видні із земного блиску, що відбивається від темної частини молодого місяця. Зйомка майже молодого місяця безпосередньо перед сходом сонця також дозволяє таке ж опромінення. Ви навіть можете захопити декілька яскравих зірок і, можливо, планету чи комету, все в одному кадрі. Далі наведено одиничне опромінення з лише глобальними коригуваннями файлу RAW. Він був знятий близько двох днів після молодика приблизно через 50 хвилин після заходу сонця, прямо в кінці морських сутінків.

Якщо ви хочете повного місяця, вам потрібно знімати його в денний час або дуже скоро після заходу сонця під час раннього сутінків і виставляти на поверхню Місяця. Це недоорієнтує навколишнє небо. Наступне зображення було знято приблизно за дві хвилини до заходу сонця. Місяць був близько двох днів від повної і піднявся приблизно на годину на сорок п’ять хвилин раніше.

Співвідношення кількості світла від Місяця та навколишнього неба швидко змінюється протягом години або близько того до сходу сонця та години або більше після заходу сонця. Зйомка зображення з однаковими налаштуваннями та обрамлення лише декількох секунд можуть суттєво змінити результати.

Як і комедія, це в таймінгу. Стріляйте раніше вдень. Це було зроблено в Південній Каліфорнії в грудні близько 5:00 вечора. Місяць. Блакитне небо. Немає необхідності в злитті HDR або експозиції, масках і шарах.

Місяць - дуже яскравий об’єкт, прямо освітлений сонцем. Ставтесь до цього відповідно.

Canon XT / 350D. EF 400мм f / 5.6L USM. iso 100, f / 11, 1 / 20s. Штатив та випуск кабелю.

Проблема полягає в тому, що ви намагаєтеся сфотографуватися поза динамічним діапазоном датчика камери, але в межах (дуже широкого) динамічного діапазону зору людини. Місяць освітлюється повним сонячним світлом, а небо лише низьким рівнем розсіяного світла.

Ви можете спробувати знімати раніше, коли на небі залишається більше світла, даючи більш вузький динамічний діапазон для зйомки.

Без стирання розсіяного світла навколо Місяця на небі знімку, ви не отримаєте чистого, гострого місяця, коли ви будете редагувати на правильному впливі місяця.

Що стосується іншого програмного забезпечення для редагування, ви можете спробувати GIMP , який є відкритим кодом. (Я не використовую його, тому не впевнений у його повному потенціалі, але я розумію, що це потужно).

Дуже багато людей пам’ятають правило « сонячного 16 ». Що ж, це було щось, що всі знали від старих часів до того, як лічильники світла були звичайним явищем у камерах (або під час зйомки зі стегна під час ручного опромінення). Виходить так:

Правильна експозиція для чого-небудь під повним сонцем при f / 16 - це 1 / ISO

Отже, якщо у вас в камеру завантажена плівка ISO 400, ви можете ходити зйомки на 1/400 протягом дня та отримувати експозицію в межах широти фільму.

Місяць, який ви бачите вночі, є об’єктом на повному сонці . Не має значення, що його 10 вечора тут освітлений місяць все ще знаходиться під сонячним світлом. Ось чому справді легко отримати належним чином відкриті зображення місяця протягом дня.

Однак альбедо Місяця десь близько 11% - 12%. Лічильник світла камери відкалібрований на 18% сірій картці . Різниця між Місяцем та сірою картою приблизно в одній зупинці ... і, таким чином, ви отримуєте looney 11 .

Отже, помітьте вимірювання місяця за допомогою налаштування камери, встановленого на експозицію, для додаткової зупинки ..., а потім дужка, як божевільна. Ви також можете зробити подвійну експозицію (для типів фільмів) або іншу магію після виробництва.

Ключовим є точковий метр. Якщо у вас камера на матричному лічильнику, вона, ймовірно, буде заплутана навколишнім небом (будучи темною), і, таким чином, спробуйте викрити це і вибухнути на місяць.

Але пам’ятайте, що різниця між нічним небом і місяцем (на повному сонці), ймовірно, буде зовсім трохи більше, ніж ви можете зафіксувати в одному кадрі.

Так само , як примітка, ви дійсно хочете , штатив і більш швидке вплив , а не повільніший. Схід Місяця до сходу Місяця - близько 23,5 годин, і за половину цього часу він охопить 180º. Це означає, що він рухається зі швидкістю 0,004º / с. З 200-мм об'єктивом та обрізкою зображення 1,5 горизонтальне поле зору становить 6,9 градуса. Це означає, що Місяць рухається на 1/1725- ^му кадрі / секунді ... або приблизно на 3 пікселі на камеру / секунду. Це має значний вплив, коли ви робите більш тривалу експозицію (або навіть намагаєтесь ідеально вирівняти експозиції).

Я живу в Нідерландах і роблю астрофотографію.

Якщо ви хочете сфотографувати Місяць, то я б радив вам придбати телескоп і T-кільце. Таким чином ви використовуєте телескоп як об'єктив. Недоліком цього є те, що воно пов'язане з ціною. Я заплатив свій телескоп за € 600 (без штатива), і вам слід придбати необхідний аксесуар (наприклад, Дзеркало з діагоналлю Star, яке може коштувати вам 100 євро).

Ви можете придбати щось подібне (фото нижче - мій канон 600d із телескопом рефрактора)

З цією передачею я зробив цю картину, дивіться нижче.

Щоб отримати оточуючий контекст, ви можете після обробки зображення. Можливо, ви могли застосувати до нього ефект Ортона.