Як фотографувати блискучі предмети?


17

Мені найскладніше фотографувати предмети, які інкрустовані стразами і фіксують їх блиск.

Моє розуміння блиску полягає в тому, що він походить від двох компонентів: динамічного діапазону наших очей і руху головою. Екрани не дуже добре відтворюють динамічний діапазон, який можуть бачити наші очі, а фотографії не дуже добре відтворюють рух.

Я переглянув різні інші відповіді на цьому сайті, але мені все одно хочеться по-справжньому «блискучої» картини. Я спробував:

  • Розміщення предмета на поверхні, що відбиває (чорний акрил зробив для цього досить непогану роботу. Він показує відображення об'єкта, але ефективно затемнений кількома зупинками, тому шматочки, які виблискують, залишаються яскравими)
  • Використання відео об’єкта повільно рухається, а не фотографії. Це, мабуть, найкращий варіант поки що, але, як можна уявити, це не завжди корисний варіант.
  • Використання низки яскравих точкових джерел світла (наприклад, нерозсіяних світлодіодів, різдвяних вогнів).
  • Використання одного яскравого точкового джерела світла , такого як ліхтарик / факел або галогенна нерозсіяна лампа
  • Довгі експозиції, короткі експозиції; вузькі отвори, широкі.

Що б я не робив, я отримую більш розсіяне світло (що добре для загального вигляду предмета), але дуже мало іскриться. Я розумію, що блискітка - це невеликі, яскраві точки світла, що сяють назад у камері, від дзеркальної поверхні граней страз, але якимось чином ніколи не здається достатньою, коли її захоплює камера.

Можливо, справжнє питання: як ви показуєте блиск на дисплеї з низьким динамічним діапазоном? Як ви це зафіксуєте, і якщо це зробити нелегко, чи є спосіб переконати ваше око побачити щось таке блискуче?

Ось приклад пострілу, який я намагався зробити більш іскрометним:

Фото страз інкрустовані пляшку рецепта (твір Джудіт Клауснер, фото я)

На фотографії було висвітлено однією галогенною лампою над камерою, а спалах, спрямований прямо на неї, праворуч від камери. Це було взято в дифузійній коробці з передньою цілком відкритою і чорним оксамитом зліва / ззаду, а чорним акрилом під усім цим. 90-міліметровий ручний основний макрооб'єктив на D600 при F16 з 1.3 "експозицією.


Чи можете ви надати кілька зразків для цього?
Тьятлаї

@SelimArikan додано!
Стів Померой

Відповіді:


17

Перш за все, важливо усвідомити, що фотографуючи відображаючий предмет, ви насправді фотографуєте навколишні пейзажі, як вони відбиваються від об'єкта. Це означає, що недостатньо просто встановити об’єкт у лайтбокс і, можливо, вказати на нього деякі точкові світильники, принаймні, якщо ви не хочете зробити відображення досить простими і тьмяними.

Натомість те, що ви хочете, щоб надати відбиттям контраст і «іскріння» (не фактична блиск, визначена як невеликі яскраві плями, що дозволяють створювати видиме спалахування на фотографії, а лише поява блиску) - це оточити об’єкт висококонтрастним декорації, які створюють відповідний вигляд при відбитті від об'єкта. (Звичайно, зазвичай потрібно залишити деякий нейтральний фон за об'єктом, але це не повинна бути велика площа, особливо якщо ви використовуєте довгу лінзу.) Це стільки мистецтво, скільки наука, але ось кілька речей спробуйте:

  • Додайте краю контрастності на фоні. Якщо ви використовуєте лайтбокс, спробуйте покрити частини внутрішньої сторони коробки чорною тканиною / пластиком / картоном або кольоровим напівпрозорим папером або пластиком.

  • Додайте градієнти на задній план. Відбиваючись від гранітного об'єкта, кожна граня відображатиме невелику частину градієнта, даючи як контраст між гранями, так і тонкі градації кольорів у межах кожної грані.

  • Виберіть кольори на задньому плані, щоб надати бажаний ефект. Що стосується світловідбиваючого предмета, то кольори, які ви бачите на фотографії, залежать стільки ж від оточення, скільки від самого об’єкта, тому ви можете «намалювати» об’єкт, вибравши відповідний фон.

  • Використовуйте або імітуйте природні фони, оскільки вони часто мають кольорові схеми та візерунки, які, навіть коли вони зашифровані рефлексією, викликають бажані почуття у глядача. Навіть якщо ви користуєтеся суто абстрактним фоном, часто є хорошою ідеєю, наприклад, зберегти темніші ділянки навколишнього середовища в нижній половині, а світліші у верхній половині, оскільки наші мізки розвинулися, щоб очікувати такого розташування і знайти це природно.

Що стосується фактичних блискіток, то вони утворюються, коли невелика частина граней в об’єкті відображає щось таке яскраве, що воно насичує камеру (або око) і створює спалахи. Якщо ваш об'єкт має досить малі грані, просто вказівка ​​на одне яскраве джерело світла дійсно призведе до блиску. Якщо ні, можливо, вам доведеться використовувати кілька невеликих точкових вогнів (наприклад, світлодіодів, галогенних вогнів або невеликих дзеркальних відбивачів, спрямованих на об’єкт), щоб отримати більше блискіток.

Один трюк, який ви можете використати, - це закріпити об'єкт і камеру на місці, а потім перемістити точкові світильники навколо, поки ви не отримаєте приємних блискіток від кожного з них. Для отримання більш природного вигляду, ви можете також бажано розмістити блискучі джерела в "природних" місцях, наприклад, у світлих частинах оточення або біля основного джерела світла.

Також зауважте, що зовнішній вигляд блискіток сильно залежатиме від вашої камери та об'єктива. Для досить «зіркових» блискавок ви, ймовірно, захочете використовувати вузьку діафрагму та / або перехресний («зірковий») фільтр . На цій сторінці з SLR Lounge показано кілька приємних прикладів ефекту діафрагми на блискітках на фотографіях:

Зображення
(Зображення з SLR Lounge , використовується під ліцензією CC-By-ND 3.0 .)

Насамкінець зазначимо, що тут дуже важливий динамічний діапазон . Примітна річ блискіток полягає в тому, що вони набагато яскравіші, ніж решта предмета. Ви не можете реально відтворити справжню інтенсивність блискіток на екрані (або на папері), навіть якщо ваша камера могла б записати це в першу чергу, тому вам доведеться знайти способи створити враження яскравості без фактичної яскравості.

Зоряні вибухи - один із способів досягнення цього; як і використання темної світловідбиваючої поверхні, як ви це робили, оскільки це ефективно дає глядачеві дві фотографії об'єкта, зроблені з різною експозицією, що мозок може поєднувати для відновлення більшої частини динамічного діапазону, який ви побачите, якби ви безпосередньо дивилися на об’єкт.


Пс. Я написав більшу частину вище, перш ніж ви розмістили приклад фото. Побачивши це, мої конкретні пропозиції:

  • Тримайте чорний акрил - він, здається, дуже добре працює на те, що ви намагаєтеся зробити.
  • Далі відпустіть лінзу або отримайте фільтр для зірок, щоб додати більше блиску. (Це одне може зробити для вас трюк.)
  • З такою кількістю граней вам, мабуть , не потрібно занадто багато джерел світла, щоб отримати гідні блискітки. В НЕ-блискучі частини об'єкта може отримати вигоду з трохи більше розсіяного освітлення, хоча, можливо , з яким - то тонким кольором , щоб додати контрасту. Поміркуйте замінити частину чорного оксамиту, особливо ліворуч, більш світлими кольорами та / або градієнтами, і, можливо, додайте деякі вторинні джерела світла.
  • Додаючи розсіяне освітлення, подумайте про те, щоб перенести основне джерело світла трохи більше в сторону. На даний момент більшість блискіток розташовані на гранях, що стоять досить прямо у камеру, надаючи малюнку трохи неприродного вигляду, часто пов’язаного із надмірним використанням спалаху в камері.

1

Я працював над вирішенням того ж питання. У мене є 3 камери і виявили (вірите чи ні), що моя проста камера iPhone зробила найкращу роботу. Я робив ювелірні вироби з великою кількістю блискіток і райдужних кольорів, і у мене виникли проблеми з відтворенням блиску, поки я не спробував iPhone.

Мені довелося трохи експериментувати з освітленням, але це не передбачало багато різних експериментів. Я спробував денне світло, розжарювання, а потім різні фони. Коли я розмістив кулон на світлому фоні, я отримав найгірші результати, але коли спробував суцільний колір (червоний, чорний або середній сірий), я отримав найкращі результати.

Я також спробував засвітити маленький ліхтарик на кулон під час фотографування (як це було запропоновано у великій відповіді вище), і це теж було добре.

Для тих, хто не надто знайомий із зйомкою макрофотографії за допомогою iphone: Після того, як на екрані відобразиться елемент, торкніться області екрана, на який потрібно сфокусувати камеру, а потім натисніть на зображення. Супер просто, люблю це.


0

Чому алмази втрачають вогонь на фотографіях? Я хочу сфотографувати кольори веселки (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, індиго, фіолетовий), які заломлюються від краплі води на сонячному світлі. Існує дві вимоги до отримання вогню на фотографії: Один, що має достатньо мегапікселів, щоб зафіксувати колір на крихітному місці на відстані, і Дві, що мають достатньо малий об'єктив по всій передній поверхні, щоб вміститися в проміжок одинарний заломлений колір. Причина, по якій алмази виглядають білими, без спалаху кольору - білий точковий джерело світла розбивається на кольорові смуги, що виходять з алмазу, а об'єктиви фантазійних камер настільки великі, що дозволяють вловлювати всі ці кольори по передній поверхні (на близькій відстані), і вони переспрямовують усі ці кольори назад до одного (групи байєрних) пікселів, які перетворюють кольори повертаються в білу пляму. Це як би мати дві призми, одну для заломлення білого світла в кольори (алмаз), а іншу, яка знову об'єднує кольори назад у біле світло (лінза). Якщо ваш об'єктив не буде достатньо малим, щоб потрапити в одну кольорову смугу (наприклад, об'єктив стільникового телефону), він знову об'єднає кольори, що виходять з єдиної точки ромба. Іноді ми можемо побачити колір у боке, якщо розфокусувати предметний алмаз; але тоді ми не можемо чітко побачити грані. і інший, який знову об'єднує кольори назад у біле світло (лінза). Якщо ваш об'єктив не буде достатньо малим, щоб потрапити в одну кольорову смугу (наприклад, об'єктив стільникового телефону), він знову об'єднає кольори, що виходять з єдиної точки ромба. Іноді ми можемо побачити колір у боке, якщо розфокусувати предметний алмаз; але тоді ми не можемо чітко побачити грані. і інший, який знову об'єднує кольори назад у біле світло (лінза). Якщо ваш об’єктив не буде достатньо малим, щоб потрапити в одну кольорову смугу (наприклад, об'єктив стільникового телефону), він знову об'єднає кольори, що виходять з єдиної точки ромба. Іноді ми можемо побачити колір у боке, якщо розфокусувати предметний алмаз; але тоді ми не можемо чітко побачити грані.


Я б заперечував дозвіл , не обов'язково мегапікселі. Цифровий - не єдиний спосіб сфотографуватись :)
Джим Маккензі

Дозвіл! Я згоден. І може знадобитися кінокамера середнього або великого формату, щоб зловити крихітну пляму кольору.
Логан Коуарт

Цікавий момент! Чи не допоможе з цим менша діафрагма?
Стів Померой
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.