Як я ефективно фотографую, коли сонце знаходиться у кадрі?

Я намагаюся отримати хороший знімок від прямого сонячного світла, але мої знімки просто виходять темними, навіть якщо я встановив швидкість затвора до діапазону 1000-4000 при ISO 200. Інша дивна річ, що навіть якщо швидкість мого затвора нижче в діапазоні тисяч, вони все ще виявляються темними, коли бере участь сонячне світло.

Які налаштування можна використовувати для усунення цього? Я використовую плівкову камеру Canon EOS 50 і зазвичай використовую плівки ISO 200. Я в ручному режимі. Яку комбінацію діафрагми зі швидкістю затвора ви можете запропонувати. Що з ISO, або навіть лінзами?

У мене немає коштів для сканування фотографій, тому, мабуть, я детально опишу одну з них:

Знімок складається так, що камера спрямована на сонячне світло, а людина - з лівого боку фотографії. Сонце щойно піднялося, близько 7 ранку, і трохи вище обрію. Вихідне зображення темне, так само і людина, але сонячне світло сяє, утворюючи якусь величезну кулю світла, і все, що знаходиться біля камери (людина, рослини навколо людини), темне, а небо теж трохи темно.

Як ви вимірюєте фотографію? Немає жодної діафрагми / витримки / ізо-комбо для будь-якої ситуації, вам потрібно отримати точний показник лічильника або "здогадатися". Коли я кажу "здогадуюсь", я маю на увазі використання правила Sunny 16, яке:

При денному світлі відповідна швидкість затвора при f16 дорівнює 1 / ISO

Отже, якщо ваш ISO 200, а діафрагма f16, то витримка затвора становить 1/200 (або 1/250), з цього ви можете зрозуміти будь-яку іншу комбінацію діафрагми / витримки: f11 буде 1/400 , f8 буде 1/800 і т.д.

Враховуючи цю вихідну точку, ви можете підняти камеру і отримати показник лічильника, щоб побачити, наскільки далеко від здогадки, і відповідно відрегулювати, дивлячись на лічильник у пошуковому апараті та змінюючи діафрагму / швидкість затвора до тих пір, поки він не прочитає хорошу експозицію. Ви також можете спробувати змінити режими вимірювання на більш жорсткі (точкові) або ширші (матричні), що тут доволі добре обговорюють:

Коли найкраще використовувати багатозонну / матричну, точкову або центральну вагу?

EDIT (з огляду на редакцію ОП):

Проблема, безумовно, - вимірювання. Камера вимірює сцену, яка звучить як її 90% Сонце та 10% ваш предмет, вам потрібно виміряти предмет. Ви можете зробити це різними способами:

-Ви можете переключитися на точне вимірювання та спершу зняти показник лічильника, а потім використати його для фотографії

-Ви можете наблизитись до предмета і виміряти груди / обличчя таким чином, щоб вони заповнили більшу частину кадру для вимірювання, а потім повернутися до початкового положення та використати це читання.

-Ви можете озирнутися біля себе на щось у подібній кількості світла (земля перед ногами або позаду) і взяти читання та використовувати це

-Яксь отримуй більше світла на тему

-etc

Ваше питання, що ваш фон яскравий у порівнянні з переднім планом (який дуже темний)? Якщо так, виведіть на задній план і використовуйте спалах, щоб заповнити світло на передньому плані.

З такими налаштуваннями, я б очікував, що елементи переднього плану будуть силуети - з прикладу, знятого в сутінках , ви бачите з метаданих, що це зроблено, порівнянних налаштувань (хоча ви не згадали діафрагму, яку ви використовували ).

Якщо ви хотіли, щоб передній план мав більш збалансовану експозицію, вам потрібно використовувати фільтр нейтральної щільності (або градуйовану версію, якщо вам зручніше), щоб замаскувати небо.

Я не знайомий з вашою камерою, тому я не можу поговорити з вами про можливі режими вимірювання, але ви маєте дві проблеми:

1) Камери (як правило, і особливо старші) не знають, на що вони дивляться. Все світломір знає, скільки світла він бачить крізь лінзу. Лічильники світла на камерах калібруються так, що вони створюватимуть правильну експозицію для "нормальної" сцени, таку, яка має "стандартний" розподіл світлих та темних областей. Якщо сцена не нормальна, лічильник не завжди дає найкращу експозицію. Наприклад, сфотографуйте білу тканину, яка охоплює всю зону зображення, і більшість камер будуть недоотримані (зробивши полотно сірим замість білого), сфотографуйте чорну тканину, а більшість камер буде перекрито (зробивши полотно сірим замість чорного). Коли у вас є сонце в кадрі, найчастіше краще встановити експозицію, відкинувши камеру від сонця, потім поверніть назад і зробіть постріл. Сонце може перенапружитися, але принаймні ви зможете побачити тему. Зменшуючи світло, яке потрапляє на плівку (використовуючи більшу швидкість затвора, меншу діафрагму (але більшу кількість діафрагми)) з кроком, ви можете спробувати збалансувати опромінення сонця та об'єкта.

2) Плівкові та цифрові датчики не пристосовуються до світла, як може очей, тому ми не завжди можемо досягти деталей одночасно як у темних, так і у світлих областях зображення. Для боротьби з цим вам знадобиться або спалах, щоб освітлити об'єкт - так що між яскравістю сонця та предметом не так вже й велика різниця - або поляризуючий або нейтральний фільтр щільності, щоб зменшити загальний контраст сцени (як інші згадали).

І про всяк випадок плутанини - зауважте, що більша швидкість затвора та більша кількість діафрагми означають менше світла, що йде на плівку. Обидва поєднуються, тому F16 на 1/1000 означає дуже мало світла, а F4 і 1/60 означає, що багато світла проникає (відносно). У справжньому ручному режимі ви повинні контролювати і себе.

З того, що ви говорите, схоже, що це такий образ, який ви шукаєте:

http://www.dustinbess.com/Music/Paul-Cardall-Unlisted/11266875_JvFAn#1054484619_Yg7QZ

Це зображення було знято при 200 ISO протягом 1/500 секунди при f / 4.5 із спалахом заливки, при цьому камера ліворуч спрямована на об’єкт.