На що звернути увагу у компактній камері, щоб сфотографувати чорну собаку?

Мені подобається робити знімки моєї чорної собаки під час походів і дратуються у моєї камери. Змінюються умови світла та його рухи змушують мене використовувати автоматичний режим спорту, який часто його недооцінює. Здається, що вимірювання світла завжди більше цікавить фон, ніж чорна пляма посередині картини. Чи є компактна камера, яка особливо добре справляється в цих умовах? Або є якась особливість або міра, на яку я повинен стежити?

Знімок зроблений за допомогою Canon EOS 500D, але, крім того, що не дозволяє змінювати автоматичні режими, він також занадто великий, щоб переносити його на кожен похід.

Edit 2: Мої собаки звуть "Tansu", якщо вам цікаво :)

Проблема фотографії полягає в тому, що зображення піддається опроміненню. Лічильник камери намагається зробити все на 18% сірим, і, добре, що сніг для мене виглядає приблизно на 18% сірим, щоб лічильник працював «правильно».

Є кілька різних варіантів, щоб шукати з цим. Перший - знайти камеру, яка має режим снігу або пляжу. Приклад того, що це можна зробити, можна знайти в навчальних посібниках Adorma . Вам потрібно буде переглянути налаштування сцени для конкретної камери, щоб побачити, чи є в ній щось підходяще.

Інший варіант полягає в тому, щоб замість того, щоб камера дозволяла виконувати роботу, отримати один з трохи більш досконалими ручними елементами управління, які дозволяють компенсувати експозицію. Гра з набором камер, доступних у DPReview, та їх функцією пошуку камери - компактна з повним ручним та компенсацією експозиції +/- 2 . Ці камери дозволять вам вказувати точні налаштування, за якими ви належним чином виставляєте сніг.

Роблячи фотографію, ви, ймовірно, захочете включити перегляд гістограми , якщо вона доступна. Це дозволить вам побачити, чи зображення здуте чи ні ... чи можливо правильно зафіксувати сцену (занадто великий динамічний діапазон для камери).

Якщо найгірше доходить до гіршого, виставляйте собаку (точковий метр ... можливо, отримайте 18% -вий сірий нашийник, проти якого ви можете відміряти). Ви завжди можете виправити сніг у постпродукції, але деталі, загублені в собаці, втрачаються - і ось що ви дійсно хочете сфотографувати.

Це допоможе, якщо ви сказали, яку модель камери ви зараз використовуєте, оскільки різні компактні камери (навіть з тієї ж епохи, виробник та ціновий діапазон) можуть мати різний набір функцій. При цьому, дозвольте мені перерахувати пару варіантів, які ви, швидше за все, матимете в наявності.

Як зазначали інші відповіді, у вас камера може мати "режим снігу", який намагається правильно виміряти експозицію для сцен з великою кількістю білого на задньому плані. Принаймні, шахта також дозволяє регулювати експозицію в цьому режимі, так що ви можете налаштувати результати автоматичного вимірювання експозиції, якщо вони ще темніші (або яскравіші), ніж вам хотілося б.

Ще один варіант - зйомка в режимі P , який ваша камера майже напевно підтримує. Це повинно дозволяти коригувати експозицію, і ви можете мати можливість імітувати "спортивний режим", вибравши досить високий рівень ISO. Якщо ваша камера дозволяє налаштувати діафрагму або швидкість затвора, ви також можете встановити швидку витримку та / або широку діафрагму (які для даної ISO та експозиції мають на увазі один одного).

У вашій камері також може бути включена можливість точкового вимірювання , що змушує камеру автоматично експонувати зображення на основі лише місця в середині кадру зображення, а не на всьому зображенні. (Мій низькопробний Canon компактний прихований за кнопкою "меню", але він є там.) Як зазначається в інших відповідях, однак це може призвести до переекспонованих зображень при зйомці темного предмета, як чорна собака. Можливо, ви зможете отримати гідні результати, націливши камеру просто на предмет, щоб місце вимірювання падало частково на сніг і частково на об'єкт, але це може стати досить складним.

Нарешті, оскільки ви кажете, що ваша камера є Canon, ви можете спробувати CHDK . Це безкоштовна альтернативна прошивка для компактних камер Canon, яка додає безліч функцій, частіше асоційованих із моделями високого класу або DSLR, такими як ручне управління експозицією та, зокрема, можливість збереження фотографій RAW.

Причина, за якою ви хочете зберегти свої фотографії у форматі RAW замість формату JPEG, полягає в тому, що вона дозволяє налаштувати експозицію (та багато інших речей, наприклад насиченість кольорів) на вашому комп'ютері після зйомки. Звичайно, ви можете це зробити і з JPEG-файлами у Photoshop (або GIMP чи будь-яким іншим редактором зображень), але через втрату стиснення та обмежений динамічний діапазон формату JPEG, намагаючись збільшити JPEG-файл занадто сильно, як правило, виявляється некрасивим артефакти та шум. Файл зображень RAW зберігає повний динамічний діапазон датчика камери (що навіть на низькокамерних камерах набагато краще, ніж те, що може зберігати JPEG), і не застосовує стиснення втрат, тому це набагато кращий вибір для пост- обробка.

(Насправді, коли я знімаю сніжні сцени за допомогою свого DSLR, я завжди свідомо недоотримую знімки, щоб сніг не вигорає. Таким чином, я можу пізніше підняти експозицію в UFRaw в режимі "м'яких виділень", і, можливо, застосуйте трохи ручної корекції кривих, щоб отримати гарний сніжний фон замість просто потворного насиченого білого кольору.)

Основна нижня сторона CHDK полягає в тому, що він може мати набагато більш круту криву навчання, ніж звичайний користувальницький інтерфейс вашої камери, і навіть просто її налаштування може зайняти певне навчання. Однак, якщо ви хочете робити такі речі, як зйомка RAW, не витрачаючи грошей на нову висококласну камеру, CHDK, безумовно, шлях.

Пс. Навіть якщо ви знімаєте JPEG, ви все одно можете зробити дуже багато коригування кривих. Наприклад, ось що ви отримали за кілька хвилин у GIMP:

Мова йде не стільки про функції камери, скільки про те, як працює система автоекспозиції камери. P&S викрутить так само, як ваш dSLR робив на цих знімках, якщо ви просто встановите все на автоматичне та відбійне.

Потрібна функція - точкове вимірювання , і це дуже часто в камерах P&S і працює так само, як і на вашому dSLR. Навіть серія Canon Powershot A має це. Мій S90 звичайно так. Але ви повинні бути поза режимами сцен (як спортивний) і хоча б P (програмований автоматичний режим), щоб мати доступ до нього. В ідеалі ви, мабуть, хочете режимів "PSAM" (P, Av, Tv і M на Canon PowerShothot), але компактні версії нижчого класу можуть мати, а можуть і не мати їх, тоді як вищі кінці (S, SX і G ) моделі зазвичай роблять.

У меню зйомки шукайте піктограму з лініями кадру. Три загальних налаштування - Оцінювальний, Центрозважений і Точковий.

Перше налаштування означає, що камера оцінює всі значення, що надходять над датчиком, щоб знайти загальний рівень експозиції перед налаштуванням. По-друге, означає, що алгоритм зважує інформацію з центру кадру більш сильно при визначенні експозиції. І третя означає лише невелику позначену площу кадру, що використовується для визначення експозиції.

Використання точкового опромінення та розміщення місця автофокусування над собакою означатиме, що лише ця невелика площа буде відмічена для опромінення. І тоді у вас може виникнути протилежна проблема перенапруження, оскільки у вас чорна собака. :)

Коли фотокамера вимірює сцену, перед тим як встановити параметри експозиції, можна зробити припущення, що в цілому все буде в середньому до 18% сірим. Так, для простоти, скажімо, вона приймає середнє значення всієї сцени, а потім встановлює експозицію так, щоб середнє значення набувало сірого на 18%. Працює чудово для багатьох речей. Але зі снігом або на пляжі, коли цей "середній" насправді набагато яскравіший за 18% сірого, ви отримуєте недоекспозицію. З нічною сценою або зйомками у вугільній шахті, коли ваш "середній" насправді набагато темніше 18% сірого, ви отримуєте перенапруження.

Центрированний може допомогти. Навчитися читати гістограму та мати повний ручний режим, можливо, допоможе ще більше. Але найпростіше зробити це в режимі P, використовувати центрально зважений або точковий вимірювання, а потім, коли ви дивитесь на попередній перегляд на задній панелі камери і (якщо припустити, що моделювання експозиції в режимі прямого перегляду працює), просто відрегулюйте компенсацію на запускайте більше або менше світла, поки ваш попередній перегляд не виглядає добре. Потім сфотографуйте.

Компакти часто мають підстановку "пляж та сніг", що може допомогти в цьому випадку. Проблема полягає в тому, що сніг та пісок мають дуже світловідбиваючу силу, тому середні значення, які камера використовує в автоматичному режимі, як правило, видувають речі.

Точкове вимірювання - це те, що ви хочете, але я не знаю, чи є у нього якісь компактні ціни.

Для конкретного компактного пристрою, який дозволяє:

• повний контроль над експозицією,
• точкове вимірювання,
• баланс білого,
• Сирий режим,
• Повна інструкція,
• Брекетування експозиції,
• 30-кратний оптичний зум
• GPS тощо, тощо.

Я не можу похвалити Panasonic Lumix DMC-TZ60 , є навіть видошукач для тих випадків, коли ви не можете бачити екран через яскраве сонячне світло. При 240 г (включаючи батарею та SD-карту) та 110,6 х 64,3 х 34,4 мм при відключенні ви можете постійно носити її з собою (як і я). Якщо ви шукаєте щось трохи дешевше, ви можете підібрати одну з більш ранніх моделей цієї серії.

Перейдіть на сторінку http://www.dpreview.com/reviews/canoneos500d У вашій камері є точкове вимірювання, компенсація експозиції, формати сировини тощо. Запропонуйте зайти в хороший магазин камер і попросити уроки або вступити в клуб фотокамер. Прочитайте посібник і спробуйте різні налаштування. У вас набагато більше, ніж "очко і стріляйте". Використай це.