(Був: Допоможіть мотивувати мене вийти за рамки бути стрільцем)

Мені відомо про існуючі питання "початок роботи з фотографією", але те, що я тут задаю, дещо інше:

Я мав дзеркальні фотоапарати роками, але я робив набагато більше фотографій з моїм надійним моментом і знімаю компактні, і навіть коли я використовую дзеркальну фотографію, у 99,9% часу я все маю на автоматичному. (Я користувався посібником на старих дзеркальних дзеркалах, де у мене не було іншого вибору, але це, в основному, складалося з подвійного діафрагми та часу експозиції, поки не загорілося зелене світло).

Що мені здається цікавим - це прогресивний список "якщо ви хочете отримати цей результат, вам потрібно буде скористатися цією функцією", щоб витіснити мене за межі зони комфорту / лінивості та вивести мене за допомогою ручного режиму мого дзеркала .

EDIT : вже багато чудових відповідей, дякую! Просто для уточнення: моє запитання є про те, як використовувати дзеркальну камеру; коли я сказав: "Будучи стрілецькою стрілкою", я мав на увазі, що я використовую свою дзеркальну фотокамеру саме так, як я використовую мій компактний - все автоматичне: наводити та стріляти.

Дотримуючись представленого вами формату "якщо ви хочете отримати цей результат, вам потрібно буде скористатися цією функцією", ось кілька ідей. Я спробую додати до цього списку наступного дня або близько того, якщо я подумаю більше - або, можливо, я міг би бути переконаний, щоб зробити це відповіді вікі спільноти. У будь-якому випадку, думки:

• Якщо ви хочете зробити кілька світлих розписів , вам доведеться знайти і скористатися режимом "лампочки", встановити камеру на штатив (або іншу підтримку) і зробити приємну тривалу експозицію в темному середовищі (в приміщенні або назовні, поки темно), а потім "фарбуйте" світлом за допомогою ліхтарика, світлодіодів або будь-якого іншого портативного джерела світла. Можна або «намалювати» світло на предмет, або «пофарбувати» у повітрі, щоб лінза безпосередньо бачила джерело світла. Приклад:

  

• Якщо ви хочете зробити панорамування , вам доведеться встановити швидкість затвора десь поблизу 1/15 ", або в ручному режимі, або з пріоритетом затвора (часто його називають ТВ - що скорочується як" Значення часу ") ), а потім відстежуйте рух (скажімо) велосипедиста (або бігуна, або автомобіля), який їхав вами, відкриваючи затвор під час купання. Експериментуйте також з іншими швидкостями затвора, особливо для більш швидких або повільних об'єктів. Експериментуйте з рукою камери - утримується та на штативі (переконайтесь, що вісь для панорамування розблокована та вільна).

  

• Якщо ви хочете зробити ("справжню") макрофотографію , вам доведеться вимкнути автоматичне фокусування (встановити фокус вручну на найближчу можливу відстань) і перемістити камеру, щоб відрегулювати фокус. (Можливо, вам потрібно буде робити і інші речі, особливо якщо у вас немає макрооб'єктива - є кілька відповідей на це питання про макрос щодо дешевого, що може бути корисним (в тому числі з точки зору того, щоб допомогти вам вийти з вашого лінива зона), якщо у вас її немає.)

  

• Якщо ви хочете знімати високоякісні або низькоякісні зображення, вам доведеться скористатися налаштуваннями компенсації експозиції, або (ще краще, на мій погляд), знімати в ручному режимі.

• Якщо ви хочете змусити себе добре подумати над своїми зображеннями , ви можете поставити собі завдання зробити, скажімо, рівно одну фотографію на день протягом певної кількості часу (чи то один день, чи тиждень, чи місяць , або рік і більше). Ні більше, ні менше. Це може «змусити» вас задуматися, тому що ви (швидше за все) хочете, щоб одне фото «порахувало», і будете гарні.

• Якщо ви хочете змусити себе думати (навіть) більше про свої образи , ви також можете поставити перед собою завдання переконатися, що жодна річ у кадрі не існує без явного наміру. Так, наприклад, якби ви сфотографували свій стіл (випадковий приклад на основі конкретного зображення, який мені колись показав мій друг), ви переконаєтесь, що кожна книга, кожен аркуш паперу, кожне все, що є кадр, який ви спеціально обрали для розміщення там. Очистіть стіл, а потім додайте речі, які ви хочете бути у кадрі. Або, принаймні, подумайте про кожен предмет, і є причина, щоб він був там. (Ця концепція, звичайно, може бути застосована до будь-якого образу, річ на столі - лише один із можливих прикладів.)

Сподіваємось, це допоможе вам почати кілька речей; Я додам більше, якщо / як я думаю про них, і я впевнений, що інші матимуть інші ідеї, розміщені в інших питаннях.

Більше

Я повернувся, маючи ще кілька можливостей:

• Якщо ви хочете регулярно стикатися з новими ідеями , ви можете перевірити веб-сайт на зразок DPChallenge , який пропонує кожен новий вівторок (а іноді і в інший час), який у вас є, як правило, тиждень (як правило). Вони дають вам тему, і ви самі повинні розібратися, як виконати тему ... тож це не вимагатиме від вас навчитися користуватися камерою, але це може вас надихнути на це, особливо якщо ви регулярно йдіть, голосуйте за повідомлення інших та переглядайте переможців. Там іноді є якісь досить ефектні зображення; прагнення до перемоги могло б дати мотивацію вивчити свої засоби.

• Якщо ви хочете, щоб вас просто натискали регулярно знімати , ви можете перевірити групи на flickr (та / або на інших сайтах чи навіть інших цілих сайтах), які заохочують / «вимагають» від вас регулярно знімати. Їх багато; ось кілька прикладів:

  • Проект 365! група на флікр
  • Проект 365 групи на flickr (Не зовсім впевнений, яка різниця тут, між вищезгаданим та цим.)
  • Група 365 днів на флікр
  • 365 Проект - спеціалізований сайт
  • 52 тижні проекту на Flickr

  Я впевнений, що є багато інших. Це лише декілька, про які я випадково знав та / або швидко знаходив. Багато з цих груп також заохочують критичний зворотній зв'язок, тож ви можете виявити їх корисними для ознайомлення з тим, як ви робите справи.

• Якщо ви хочете по- справжньому познайомитися з вашою камерою , ви можете прочитати посібник, обкладинку для обкладинки, випробувавши кожне окреме налаштування (або розумний підмножина, виходячи з того, що ви хочете дізнатися) під час подальшої роботи.

• Якщо ви хочете ознайомитись з тим, як реально працюють різні параметри експозиції , ви можете знайти в книзі чи в Інтернеті кілька початкових вправ на фотографування та поставити перед собою завдання їх виконувати, навіть якщо у вас немає нікого, щоб "ввімкнути їх".

• Якщо ви хочете отримати допомогу в цьому і отримати зворотній зв'язок про свій прогрес , ви можете отримати вигоду від приєднання до групи, онлайн чи особисто, яка зосереджена на фотокритиці. Я знаю, що на Flickr є купа таких, хоча я особисто вважаю, що особисті особи є більш корисними. Мені особливо подобаються ті, хто регулярно зустрічається, з невеликою дружною групою, а-ля " Маніфест у ніч на понеділок " або "Нові групи з перегляду роботи", описані членами одного фотоклубу, до якого я трапляюся, групи f / 5.6. Це може бути складно знайти, але "клуби з фотоапаратами" можуть часом пропонувати подібні переваги, і там, безумовно, є безліч інших груп, сподіваємось, деякі з них є у вашому районі. А якщо ні, або якщо ви просто віддаєте перевагу саме цьому, завжди є в Інтернеті: я раніше дуже багато отримував з ТИЖДЕНЬ ; Я останнім часом не зареєструвався там, щоб знати, чи все ще така корисна група.

• Якщо ви хочете продовжувати знаходити способи кинути виклик собі , вам доведеться просто зробити саме це! Дати собі завдання може бути чудовим способом втілити справи. У книзі Чака Делані « Фотографія твій шлях » можна сказати про це (та інші більш-менш пов’язані з цим теми), які я вважаю корисними. Суть, однак, полягає лише в тому, щоб кинути виклик собі. І якщо ви берете будь-яку рекомендацію з будь-якого з ваших відповідей на це питання, ви вже це робите. :)

Щасливе навчання; щаслива зйомка!

Не впевнений, що це те, що ви шукаєте, але якщо ви хочете використовувати компактну камеру для нічних сцен (або при слабкому освітленні), шукайте спосіб встановити на ній тривалий час експозиції.

Багато, але не всі компактні пристрої мають спосіб визначити більш тривалі затримки, пропонуючи "ручний режим" (де ви також можете встановити бажану діафрагму), режим "пріоритет швидкості" ("S" на більшості камер, "ТВ" "на канонах") або навіть пропонуючи "режими сцени", де ви можете вибрати "нічні пейзажі" або "феєрверки" і таким чином отримати аналогічний результат.

У цьому прикладі я використовував ручний режим, щоб встановити час експозиції на 15 секунд, що дозволило мені сфотографувати сцену, де було мало світла:

Ще одне використання для більш тривалих опромінень - це демонстрація безперервного руху, як на знімку нижче, де потік води, що піддається впливу на 1/4 секунди (що вже вважатиметься тривалим опроміненням), робить його схожим на завісу над скелями:

І, нарешті, ви можете піти у зворотному напрямку та використати дійсно короткі часи експозиції для того, щоб фіксувати рухомі речі, ніби застиглі в часі. Цей приклад - доволі клішений знімок краплі води (на моїй кухонній раковині), зроблений на 1/1300 секунди (зауважте, що при використанні таких високих швидкостей вам знадобиться набагато більше світла в сцені, тому в цьому випадку я активовано спалах камери):

Вимкнення спалаху з камери

Зображення нижче - не одне з найкращих моїх, але я думаю, що він демонструє цінність відблиску спалаху від камери для додання текстури та характеру портрету.

Керування діафрагмою для виведення фону з фокусу

Фон також досить темний на цьому зображенні, але, використовуючи широку діафрагму (невелике f-число), я також зробив це поза фокусом, щоб сфокусувати (призначений каламбур) увагу глядача на тему.

Простий трюк, чудовий для вуличної фотографії: спалах із задньою синхронізацією (деякі компакти мають це)

-Установіть налаштування синхронізації спалаху задньою - використовуйте повільну швидкість затвора (1/20, 1/30 має бути добре)

(фото автора alexanderbot )

Дуже добре працює місця з великою кількістю світла та руху

Більше інформації тут

Оновлення: довелося виправити мою помилку, але швидкість тремтіння занадто смішна, щоб видалити її: D

Як щодо спроб невеликого наступного кроку: з’ясуйте, як робити фотографії HDR. Для цього потрібно зняти знімок кількома експозиціями.

Намагаючись зрозуміти, як орієнтуватися по меню, щоб увімкнути експозицію дужок. Як розташувати камеру для найкращого знятого з кадру тощо. Це дозволить вам вийти з режиму "просто натиснути кнопку" і покаже, що камера може робити в інших режимах.

Тоді ви можете перейти до інших, більш складних, проблем.

Я відповідаю на початкове запитання тут:

Єдине, що ти ніколи не можеш вийти з точки та зняти, - це можливість змінювати лінзи відповідно до вимог ситуації. Потрібна стрілянина з дальньої дальності? Використовуйте телефото (і я маю на увазі реальну дальність далекого діапазону, а не ту, яку ви робите з 5-кратним «збільшенням»). Хочете зробити більшу картину? Використовуйте широкий кут. Ця та деякі методи контролю швидкості та діафрагми можуть допомогти вам отримати кращі, значно кращі зображення.

Я наближаюся до небезпечного дублювання @AJ Finch, але:

Читайте стробіста

Його блог - це дійсно цікавий та цікавий спосіб навчитися робити чудові фотографії. Він займається в першу чергу в спалах поза камерою та в ручному режимі.

(Ось відповідь, яку я отримав електронною поштою від того, хто ще не підписався ...)

Хоча це правда, що багато компактних матеріалів можуть робити розумні речі, якщо ви зможете їх знайти, ви дізнаєтесь набагато більше за допомогою дзеркального дзеркала, і за мої гроші єдина найпереконливіша причина для дзеркальних фотографій - це серйозний знімок, куди ви хочете точно знайте, що в кадрі. Для цього вам потрібен видошукач. І серйозний знімок - це коли ти навмисно хочеш сфотографувати заради фотографії. Це може бути лише 10% часу, а ви використовуєте компактний (або навіть телефон, як я сьогодні) для решти.

Набагато більший ризик отримати постріл із дзеркальною дзеркальною камерою, тому що замість того, щоб застосовувати закон середніх значень для отримання середньо оголених кадрів, вони, як правило, роблять те, що ви їм скажете, і навіть в автоматичному режимі можуть піддаватися консервативному (наприклад, темні експозиції ), щоб потім ви могли працювати над ними і отримати максимальну кількість деталей.

Найбільш корисною для мене умовою є використання комбінації діафрагма / швидкість для вибору глибини різкості. Дзеркальний дзеркал дозволяє грати з цим І зупиняти об'єктив вниз, щоб побачити ефект. Або ви можете зробити знімок, щоб дізнатися це.

Номер один із кулею - абсолютно найкраща причина використовувати ручний режим - це не будь-яка хитрість чи хитрощі, це ось таке: навіть опромінення пострілів під час зйомки серії знімків. Іноді вам не потрібна найкраща експозиція для окремих знімків, іноді ви хочете спробувати записати фактичні умови освітлення - речі, які перебувають у тіні, темніші, навіть коли ви знімаєте їх близько. У похмурі або безхмарні дні інтенсивність сонця не змінюється годинами, і саме тоді це ідеально.

Якщо ви знаходитесь в будь-якій ситуації, яка вимагає, щоб експозиція була однаковою для кількох знімків, ручний режим чудовий.

Наприклад: зйомка в студії строб. Або зйомки серії кадрів для панорами.