Як уникнути тьмяного портрета з яскравим фоном та відсутністю зовнішнього спалаху?

Я сфотографувався одного разу в прекрасному місці з чудовим фоном та прохолодним місцем, щоб отримати знімок. Проблема полягає в тому, що розташування об’єкта мало значно менше світла, ніж фон, що надає силуетний ефект. Без використання зовнішньої спалаху та з низьким бюджетом, що я можу зробити, щоб покращити цю картину?

Зокрема, я знімаю з DSLR, на відкритому повітрі. У DSLR є невеликий спливаючий спалах. Найближче хороше джерело світла було, можливо, за 5-10 футів.

Дякую, хлопці!

Як уникнути темного предмета, коли з вікон яскраве сонячне світло?

по Франки

Нещодавно я зняв кілька фотографій на весіллі друга. Розташування було чудовим з великою кількістю світла - іноді занадто багато. Сонячне світло з вікон та мансардних вікон ніби пересилювало постріл, а предмет / люди були дуже темними. Які існують способи уникнути цього, не використовуючи ошатного обладнання? (Я тільки починаю, я не весільний фотограф чи що-небудь!)

Ось один із прикладів, який я взяв - і це після того, як я трохи полегшив його з Picasa:

Я використовую Nikon D5000 зі стандартним об'єктивом 18-55 мм.

Вимірювання з фонового режиму, як підказує rfusca, може не дати тобі бажаних результатів - фон, швидше за все, буде сильно перекритий, що зіпсує прекрасне місце.

Одне з варіантів вирішення цієї проблеми - зняти дві експозиції та об'єднати їх. Одна експозиція оптимальна для вашого предмета, а одна - для фону. Якщо ваша тематика залишається відносно все-таки об'єднувати їх не надто складно, і для цього існує широке різноманіття програмного забезпечення. Google "HDR", якщо не впевнений! Одна з проблем цього методу полягає в тому, що якщо фон значно яскравіший, ніж об'єкт, то знімок, що піддається, може мати спалах об'єктива чи інші дефекти через сильну підсвітку.

Однак краще зробити це за один раз, якщо можете, я б сказав, якщо у вас немає зовнішнього спалаху, тоді використовуйте внутрішній! Це може створювати більш жорсткі тіні через положення. Найкращий спосіб уникнути цього - розсіяти (розлити) світло, використовуючи аркуш паперу, білу футболку, що б там не було під рукою.

редагувати: пропозиція чека про відбивач - хороший варіант для випадку, коли сонце не в тому напрямку, варто відзначити, що воно не спрацює, якщо ви знаходитесь у великій тіньовій зоні, вам потрібна лінія зору на сонце.

Що ви стикалися, це обмеження динамічного діапазону вашої камери. Усі камери та фільми мають обмеження в динамічному діапазоні, який вони знімають, а сцени, де контрастність занадто висока, завжди будуть викликати саме таку проблему.

Для випадків з предметами, що рухаються, як-от весілля, це два способи зменшити питання:

• Перестановіть кадр, щоб ваш предмет був оточений темнішими зонами. В основному вибір композиції, де контрастність сцени знаходиться в динамічному діапазоні вашої камери.
• Освітліть предмет, додавши до нього світло. Найпоширеніший спосіб - це використання спалаху, хоча при неправильному поводженні він може дати дуже неприродні результати. Практика є ключовою і намагайтеся використовувати спалах поза камерою на камері. Відбивачі - це ще одна можливість, але вам зазвичай потрібен помічник, щоб утримувати їх на місці, коли ви знімаєте.

У мене є дві пропозиції:

Перша і найпростіша пропозиція - використовувати флеш-заливку . Flash не лише для фотографій на відкритому повітрі, і він може дуже добре розкрити деталі, особливо якщо фон яскравіший.

Як згадував Itai, спалах може призвести до неприродних результатів, тому це не завжди найкращий варіант, особливо якщо ви не хочете будь-якого фантазійного обладнання.

Ще одна методика, яку ви можете спробувати, - це блокування експозиції (також відоме як AE-замок) - за умови, що камера підтримує це.

Простий спосіб зробити це - вибрати предмет або поверхню, що має середню яскравість, наблизиться до нього прямо та натисніть кнопку блокування AE, а потім зменшіть масштаб, щоб запропонувати знімок перед фотографуванням. У вашому посібнику з камери, ймовірно, є інструкції щодо того, як кнопка працює для вашої камери, але якщо все інше вийде з ладу, Інтернет, безумовно, буде.

Зверніть увагу, що середню яскравість може бути складно вгадати, тому варто попередньо випробувати кілька цілей і протестувати результат на РК-екрані.

Також зауважте, що через обмежений динамічний діапазон камер, швидше за все, яскравіші частини фону будуть здуті. Це не завжди погано, хоча тематика вашого пострілу не повинна торкатися.

Ви можете освітлити об'єкт без спалаху за допомогою бортового відбивача . Про це існує посібник на сайті.com , але в основному мова йде про наклеювання білої (або сріблястої або золотої) поверхні на шлях світла і відображення для освітлення вашого предмета. Якщо умови сприятливі, ви можете замінити зовнішній спалах парасолькою або софтбокс відбивачем.

Мені здається, що ви експонували належним чином, якщо хотіли, щоб вікна та кімната були головними предметами, де, як і в цьому випадку, ви, мабуть, хотіли, щоб наречена чи людина, що спускалися з острова, були предметом. Сцена має занадто широкий діапазон світлих і темних областей, щоб ви могли належним чином виставляти їх усіх одночасно у поточному стані . У вас є кілька варіантів.

Виставляйте інакше

Ви можете зіткнутися зі своєю експозицією, щоб належним чином викрити свій найважливіший предмет - наречену чи процесію. Це дозволить відкрити деяку частину фону та, ймовірно, підірвати деякі основні моменти у вікнах та з них. Але ви повинні пам’ятати, що ви хочете належним чином викрити свою найважливішу тему, а також залишити решту зображення при необхідності. Цього можна досягти, додавши, наприклад, компенсацію експозиції, набираючи +1 або +2 EV, і продовжуйте оцінювати сцену та встановлювати експозицію однаково інакше.

Додайте освітлення

Ще одним варіантом було б введення додаткового освітлення. Я б застеріг від цього, оскільки це не здається, що ви головний (платний) фотограф, і ви хочете бути обережними, щоб не перешкоджати їх освітленню. Якщо ви просто використовували крапку і знімаєте спалахом, я б не хвилювався про те, щоб промайструвати кілька знімків, але якщо ви додаєте бездротові пристрої, рефлектори тощо, ви легко можете стати сценою як грубою або нав'язливою працюють професіонали.

Оновлення корпусу камери

Нарешті, як підказав інший плакат, причиною всього цього є обмежений динамічний діапазон камер. Це те, з чим ми всі повинні працювати, тому що в нього грають досить часто. Ви можете отримати дещо кращий динамічний діапазон з більш високими кільцями DSLR, але я не хотів би просто витрачати більше грошей на подолання цього елемента. Це здається, що ви вже знімаєте RAW, що може допомогти вам виявити надмірно розкриті світлі кольори. Один з методів, який може допомогти, - це трохи нерозкрити їх і повернути ці деталі під час обробки після RAW.

Спробуйте точкове вимірювання об’єкта, здається, ваша фотокамера вирішила в основному вимірювати фон. Це може статися, використовуючи щось на кшталт матричного вимірювання - що є звичайною установкою. Ви повинні помітити вимірювальний пристрій, заблокувати параметри експозиції та запропонувати рекомендації. Якщо ви знімаєте повністю вручну, спробуйте зменшити швидкість затвора або підвищити рівень ISO.

Якщо твій фон просто шалено яскравіший, це може занадто сильно підірвати твій брекет, але варто його зняти.

Єдиний варіант, який я бачу, - це якось змінити освітлення. Або принесіть якомога більше світла або знімайте в інший час доби, коли сонце може більше висвітлювати ваш предмет.

Деякі ідеї

Ви можете...

• використовувати точкові або центрально-зважені вимірювання.
• використовувати компенсацію впливу для збільшення експозиції. Почніть з спроби 1 зупинки.
• використовувати спливаюче спалах. Це ситуація, коли, можливо, достатньо трохи підняти тему.
• перемістіть тему (якщо це можливо) на більш темний фон
• дочекайтеся часу, коли подібне світло падає на предмет і фон

Можливо, вам доведеться подивитися в посібнику камери, щоб отримати точні вказівки щодо виконання деяких із них.

Один з варіантів, який ніхто не згадує, - це швидкісна синхронізація, якщо камера підтримує це (ви не згадали про бренд) зі спливаючим вікном. Це дозволяє отримати більш високу швидкість затвора, щоб уникнути перенапруження фону при цьому все ще заповнюючи об'єкт світлом. В основному спалах спрацьовує кілька разів, при дуже низькій потужності, коли завіса затвора рухається по фокусній площині.

Чесно кажучи, ваше фото мені вже виглядає досить непогано - його просто потрібно трохи яскравіше. Якщо припустити, що ви знімали його в режимі RAW з низьким рівнем ISO, ви повинні мати можливість значно збільшити його, не отримуючи видимого шуму або артефактів.

Я не впевнений, наскільки хороша обробка RAW в Picasa, тому ви, можливо, захочете спробувати належне програмне забезпечення для обробки фотографій RAW. Якщо у вашій камері нікого не було, UFRaw завжди безкоштовний. Одна річ, яку повинен вам дозволити будь-який гідний декодер RAW - це коригувати криві експозиції; є трохи кривої навчання (каламбур не призначений), але, використовуючи певну практику, ви можете використовувати її для вибіркового виявлення лише тих частин динамічного діапазону, на який ви хочете зосередити увагу, зберігаючи важливі моменти від вигорання.

Ви в основному хочете збалансувати своє ключове світло з навколишнім світлом .

Ваше навколишнє світло буде дуже яскравим сонцем, наповнюючи ваш фон.

Вашим ключовим світлом може бути ряд речей. Дуже потужний, керований і зовнішній спалах, що не знаходиться в камері, і це найкраще. Заборона: спливаюча спалах на вашій камері спрацює, хоча може не забезпечити вам необхідну потужність. Рефлектор (як це згадувалося) також допоможе, хоча (як згадував Метт Грум) ти залежить від кута сонця.

Коли у вас є достатня кількість ключового світла для вашого предмета, ви можете зменшити загальну експозицію, щоб приборкати надто яскравий фон. Компенсація експозиції та точне вимірювання виконають трюк в автоматичному режимі. У ручному режимі збільшуйте швидкість затвора. Можливо, вам також потрібно / потрібно закрити діафрагму, але відкрита діафрагма надає вам невелику глибину різкості та розмитий фон - чим ви можете скористатися. Якщо ви хочете відкрити діафрагму і більше не можете збільшити швидкість затвора (через синхронізацію спалаху), ND-фільтр допоможе сильно зменшити загальну яскравість.

Насправді немає нічого поганого у використанні зовнішнього спалаху і, по суті, додає дуже приємного «уловлюючого світла» в очі суб'єкта. Метр для фону, встановіть спалах на 1/2 або 1/4 потужність (менше, якщо ви близькі до об'єкта). Ваш фон буде виставлений належним чином, і спалах засвітить об'єкт.

Ви маєте справу з весіллям, де ви не головний фотограф (якщо я правильно розумію), тому метушня з рефлекторами та спалахами не завжди доречна, і ви не можете зупинити дію. Тож це може бути складний тип стрільби.

Це суб'єктивно, але іноді видування вікон / джерел світла може бути способом висловити відчуття, що місце розташування сповнене світла, а також зосередити увагу на предметі. М’які дзеркала світла у весільній фотографії - це, мабуть, але деяким людям це подобається.

Я витягнув ваш зразок у Photoshop і полегшив його двома різними способами (див. Зображення), ліворуч намагаючись збалансувати фон і передній план (як із спалахом заливки чи HDR), а праворуч намагаючись наблизити ефект експозиції це дозволило б отримати більше світла на датчику. Звичайно, проблеми, які видно із внесення великих змін до невеликого зображення, звичайно.

Для мене більш роздута версія є більш драматичною з "великою кількістю світла". Очевидно, що загар жінки потребує фіксації, але при правильному стартовому опроміненні він повинен бути там уже або принаймні фіксується.

У цій ситуації я б або пройшов ручне опромінення з точковим вимірюванням і піддався впливу килима (з декількома тестовими знімками, перш ніж все почне підтверджувати експозицію), або набрав би якусь компенсацію експозиції (знову заздалегідь з деякими тестовими знімками).

І, якби у вас була лінза з більш широкою діафрагмою, ви могли б трохи розмити тло, що збільшило б вигляд "валів м'якого світла".

Повне розкриття - я старий чувак, який звичайно знімає без спалаху в будь-якому випадку (якщо я не можу виконати роботу на природному освітленні), і я звик видувати яскраві моменти з моменту початку в темній (кімнаті) віках. Тож це зовсім не може відповідати вашому стилю фотографії.