Я займався довгим опроміненням на цьому фонтані води, і ось що я отримав. Мені хотілося б знати, які помилки ви бачите, що я допустив, і як покращити такий кадр? У такому місці, якби це ти, що б ти робив? Тож я можу навчитися чомусь новому вдосконалюватися.
У мене був об'єктив 24-70 мм для використання на Nikon D610.
Відповіді:
Ви хотіли використати ефект тривалих експозицій.
Які ефекти тривалого опромінення видно на вашому зображенні?
Вогні видуті. Для вуличного ліхтаря праворуч, здається, це нормально. Але неоновий знак досить потворний. Назва ресторану важко читати. Таким чином, трива експозиція не працює на ближчих вам світлах.
Фонтан стає закритою завісою, що цікаво.
Немало деталей, на які впливає тривале опромінення, а на деяких частинах це навіть неприємно впливає.
Які ще речі є в образі, які могли б бути цікавими, красивими, ...?
На фонтані є статуя, яка добре виглядає з виділеннями на темному матеріалі. До басейну фонтану є симетрія, але з неоновими вогнями та яскравою потворною спорудою ззаду, це буде важко включити в образ. Можна розмити тло, але воно все одно буде видно.
Яке ще зображення можна було б сфотографувати біля цього фонтану, який використовує ефекти тривалого опромінення?
Ближче. Більшість оточень не повинні бути частиною зображення, оскільки вони, як правило, виглядають негарно за цих обставин. Якщо наблизитись до фонтану, ви побачите менше оточуючих. Поставте камеру на край тазика. Наведення вгору, обрамлення статуї та заповнення дна зображення завісою з води. Фон повинен бути переважно нічним небом, яке приємно і нейтрально. Якщо кути спрацьовують, ви можете спробувати отримати і вуличне світло у вашому знімку, виступаючи як неправильне сонце на задньому плані, надаючи статуї приємне бічне / заднє світло.
Редагувати: Який режим та параметри можна використовувати для знімання фонтану? S добре, тому що ви виберете швидкість затвора (довгу), правда? Ну, так, він регулює діафрагму (а може навіть і ізо), тому експозиція "правильна". Але проблема полягає в тому, що «правильна» експозиція для камери означає сірий (не надто темний, не надто яскравий). Скажіть, у вашому зображенні багато чорного нічного неба. Камера спробує знайти середню експозицію сірого, і, як результат, вона, ймовірно, перевищить решту зображення. Це також скрасить небо, і воно буде виглядати каламутним від усіх навколишніх вогнів міста.
У вашому випадку «правильною» експозицією може бути зображення, що складається з безлічі чистого чорного кольору, і це не те, що шукає камера. У ручному режимі ви контролюєте всі налаштування. Однак для цього потрібно трохи знати, що ці налаштування роблять. Ви кажете: "S заважав мені вибирати f2.8". Це означає, що ви хочете використовувати f2.8 на цьому знімку. Це не спрацює, оскільки f2.8 означає, що діафрагма широко відкрита (ймовірно, настільки широка, наскільки може піти ваш об'єктив), а це означає, що через лінзу може пройти багато світла. При такій кількості світла не знадобиться багато часу, перш ніж достатньо світла дістанеться датчика для хорошого опромінення, але вам потрібно довге. Ось чому в автоматичному режимі S вибрано f22, а це означає, що діафрагма закрита, і через лінзу проходить лише трохи світла.
Якщо це для вас нове, це чудова можливість навчитися. Вперед і використовуйте режим пріоритету діафрагми та наберіть у f2.8, який ви, мабуть, хочете використовувати, і подивіться, що ваша фотокамера вибирає як швидкість затвора, це не буде тривалим експозицією. Тепер наберіть f22 і подивіться, наскільки змінюється швидкість затвора.
І те й інше: велика швидкість затвора та невеликі f-цифри дозволять зробити зображення яскравішим, вам потрібно щось збалансувати. ось що зробив режим S, набравши номер f22.
Якщо ви хочете все-таки використовувати f2.8, вам доведеться затемнити зображення якимись іншими способами. Часто ND-фільтр використовується для зменшення кількості світла, але це історія для іншого дня.
Це хороший стаціонарний предмет, що експериментує з усім цим. Встановіть штатив. Тримайте постійні два значення (діафрагму та ізо, наприклад) та грайте з іншим. Не дивуйтеся, побачивши всі білі або всі чорні зображення, просто продовжуйте продовжувати, поки щось не з’явиться. Ви отримаєте відчуття того, що ці цінності роблять.
Хай щастить
Питання, щоб задати собі тут: чого ви намагаєтесь досягти цією фотографією? Я б здогадався, що ти думаєш про фонтан і воду, але будівля на задньому плані настільки ж домінуюча на цій фотографії, і (на мою думку все одно) не особливо цікава.
Спробуйте знайти якийсь спосіб вийти з фотографії - чи можна було б пересуватися ліворуч і використовувати темніші дерева, що знаходяться зараз у правій частині фотографії фону? Чи можна відкрити діафрагму, щоб надати більше розмитості фону (для цього вам, мабуть, знадобиться ND-фільтр)?
В якості другорядного моменту, баланс білого на вашій фотографії виглядає дещо смішним (занадто жовтим).
Хоча, схоже, ваша техніка була досить гарна, я думаю, я б трохи експериментував із композицією. Фонтан, очевидно, є вашим предметом, але на тлі фотографії багато чого відбувається, і я думаю, що це дійсно відволікає вас від теми.
Розглянемо цю сцену:
Як і у вашому випадку, у нижній частині фонтану є чудові деталі, але включення їх у композицію також тягне за собою багато зайнятих фонових елементів. Однак, наблизившись і піднявшись у верхній частині фонтану, істотно змінюється характер фотографії:
У цьому випадку перша фотографія - це, мабуть, більш чесне зображення всієї сцени, але мені просто сподобалася простота другої фотографії - я думаю, що випадок «менше - більше».
Окрім інших сказаних, що справді допоможе цій фотографії - це розмитість фону (і яскравий знак у верхньому лівому куті виглядає чудово у такому випадку!). Я підозрюю, що вам довелося закрити діафрагму, щоб отримати цей тривалий час експозиції, тому неможливо отримати гарний фон Боке. То що б я зробив, якби хотів отримати розмиту воду І розмитий фон? Використовуйте темний фільтр - він дозволить мати довгий час експозиції І широко відкриту діафрагму одночасно. Зосередьтеся на статуї та вуалі - у вас є приємна картина з красивими, різнокольоровими розмитими плямами, де зараз можна побачити дерева, вулицю, кольорові світильники, будинок та неоновий знак!
Будівля просто безладна. Використовуйте його краще, або втрачайте.
Просуньтеся ліворуч, щоб втратити будівлю з фону. Чи покладе це світло "зоряного світла" світло або над головою статуї? Може бути цікавим.
Або підійти ближче (ширококутний об’єктив теж?) І втратити об'єм фонтану. Тільки статуя та її загадкова розмита водяниста опора.
Або рухайтеся праворуч, подивіться, чи зможете ви обрамлити статую в портику будівлі.
Навмисне розмивання води - це приємний ефект. Можливо, було б цікаво підійти набагато ближче і, можливо, стріляти з низького кута, щоб побачити ефект вогнів, що проходять через воду.
Якщо ви знайдете спосіб уникнути яскравого знака (вгорі ліворуч), зображення буде більш врівноваженим у відчутті світла. Те саме стосується всієї будівлі. Принаймні, спробуйте зробити його розмитим
Проблема з довгим опроміненням освітлених предметів поряд з іншими освітленими предметами полягає в тому, що ви втрачаєте контраст із тим, що насправді він досить темний. Зовнішня частина фонтану, його будівля та навколишні будівлі надто видні.
Ви хочете, щоб фонтан був яскравим. Ви хочете, щоб усе інше виглядало як ніч.
Я думаю, ви отримаєте найкращий результат, зробивши два-три знімки разом, щоб зробити своєрідне зображення HDR вручну.
Більшість належних камер сьогодні мають експозицію, але це може бути недостатньо. Пограйте.
Щойно у вас є група зображень, ви можете об'єднати їх і підняти кліп із експозиції в місцях, які дають нам контраст. Це відео має досить великий робочий процес із Photoshop та Camera Raw . По суті, HDR зливаються з 32-бітовим TIFF за допомогою Photoshop (Hugin, мабуть, буде працювати і для користувачів Linux), а потім використовують Camera Raw для "малювання" деталей (або, у вашому випадку, для вицвітання деталей).
Крім того, кут пострілу має найяскравішу частину фонтану перед яскраво освітленою будівлею, що поніжує контраст. Якби це був професійний знімок (і вам потрібна була будівля в знімку), ви попросите їх вимкнути відповідні вогні будівлі на п’ять хвилин.
І так, вийміть звідти вуличне світло.