Зйомка літаючих птахів

Їхав на Аляску і стріляв лисими орлами. Там стільки літало навколо, що моя камера продовжувала намагатися зосередитись, і я пропустив багато пострілів. Які мають бути мої налаштування щодо такої ситуації? Використання Nikon D7000 з об'єктивом 18-200 мм.

Найкраще налаштування для використання в цій ситуації - це автофокусування за допомогою кнопок . Це дозволить вам контролювати, коли камера може шукати фокус і коли зупинятися, і відділить функцію запуску / блокування автофокусування від вашої кнопки затвора, так що натискання на кнопку спуску сама по собі не запустить автоматичну полювання AF, коли ви принаймні хочу цього.

Ви можете встановити кнопку AE-L / AF-L на задній панелі камери, щоб стати кнопкою автозапуску, перейшовши в меню налаштувань, а для F5 (призначити AE-L / AF-L) кнопку AF - На . Потім у меню автофокусування встановіть А1 (вибір пріоритету AF-C) для вивільнення - це повідомляє камері зробити знімок, навіть якщо автофокус не досягнув блокування.

Тепер функція полювання на АФ ​​знімається із затвора. Щоб розпочати пошук автофокусу, натисніть кнопку назад AE-L / AF-L. Щоб заблокувати автофокус, просто відпустіть кнопку.

Під час зйомки орлів натискайте кнопку назад, поки не побачите, що фокус знаходиться на потрібному орлі, і зробіть знімок. Натискання кнопки спуску НЕ вплине на автофокусування (тобто напівпресс не блокується і не запускається знову. За допомогою нерухомих предметів ви можете використовувати це для отримання фокуса, а потім заблокуйте фокус (припиніть натискання кнопки), щоб ви не не потрібно повторювати повторне придбання блокування автофокусування.

Ви також можете вибрати лише одну точку автофокусування, а не використовувати весь масив, якщо ви думаєте, що можете намалювати намистину на конкретній пташці, яку ви хочете.

З мого досвіду при стрільбі з грабіжників, 200 мм майже не досить довгі. Я використовую 400-мм об'єктив на обрізаному кузові, і це недостатньо довго. З огляду на те, що ви використовуєте об'єктив суперзону, ви також можете зупинитись на різкість і додав DoF, а також підвищити налаштування ISO (скажімо, вище 400), щоб забезпечити швидкість затвора досить швидкою, щоб також уникнути розмивання камери від рукоятки. як розмиття руху об'єкта. Чекайте обрізати і заточувати в посаді. Крім того, якщо ви ще цього не зробите, подумайте про зйомку з відкритими обома очима - простіше за допомогою телефото або супертелефото звузити предмет на цьому шляху.

Режим зйомки є заданим, однак жодна швидкість вибуху у світі не може компенсувати погані терміни. Найкраще їхати з короткими, контрольованими сплесками, а не спрей-спреєм. А в режимі серійної роботи камері може бути складніше тримати відстеження в режимі автофокусування, тому ви можете часом використовувати CL замість CH.

Використовуйте велику глибину різкості (DOF) або використовуйте той факт, що об'єкт далі, ніж половина відстані гіперфокусу, "прийнятно зосереджений".

Ви можете використовувати такий калькулятор DOF, як цей, щоб обчислити діафрагму для певного DOF або обчислити відстань гіперфокусу.

Недолік великого DOF полягає в тому, що вам потрібна невелика діафрагма, яка обмежує кількість надходить світла.

Якщо припустити, що ви використовували ручний режим із затвора = 1/250, щоб уникнути розмиття камери та розмиття руху орла, а ви використовували обчислену діафрагму, у вас буде лише одна свобода, ISO, для регулювання рівня експозиції (тобто якщо ви не має достатнього світла, інакше ви збільшите швидкість затвора, очевидно.)

Зауважте, що вам потрібно буде придбати первинне фокусування або за допомогою автоматичного, а потім перемкнення в режим ручного фокусування або використання ручного, видошукача та вбудованого далекоміра. І вам доведеться час від часу перефокусовуватись (не забувайте про це, інакше через деякий час у вас з’являться зображення поза фокусом.)

Зауважте також, що впритул до дальнього кінця вашої лінзи, використовуючи гіперфокальний, може знадобитися занадто сильно зупинити лінзу, що призведе до того, що ви вдаритесь до межі дифракції об’єктива (= отримати більше розмиття).

Якщо ви хочете дізнатися більше, перевірте це посилання .

На мій досвід, автофокусування рідко працює добре на літаючих птахів. Найгірше в тому, що це непередбачувано - незмінно, згідно із законом Мерфі, той момент, коли орел, якого ви відстежували протягом 15 хвилин, нарешті помічає здобич на землі і вирішує здійснити дивовижний аеробний маневр "обертання". точний момент, коли автофокус вирішить, що це загублена доріжка, і починає сканувати випадковим чином назад і назад.

На мій досвід, рішення - просто використовувати ручне фокусування . З довгим об'єктивом ви все одно хочете тримати одну руку на об'єктиві, тому не важко тримати його за фокусирующее кільце і повертати його трохи назад і назад, щоб зберегти фокус.

Трохи практикуючи (спробуйте це на своїх місцевих ворон чи чайок!), Ви навчитесь тримати птицю в досить хорошому фокусі, коли вона летить. Однією з головних переваг, яку ви матимете перед автофокусником, є те, що ви можете передбачити рух птаха - якщо він повернеться до вас, ви знатимете почати рухати фокус ближче, і навпаки. З деякою практикою це стає рефлексивним. Крім того, оскільки ви керуєте фокусом вручну, сюрпризів не буває: якщо ви втратите сліди за птахом, просто зберігайте спокій, знайдіть пташку знову, а потім знайдіть фокус.

Одне приємне, що стосується пари таких птахів, як орли, соколи чи чайки, - це те, що вони, як правило, літають по колах, шукаючи здобич. Це означає, що ви можете витратити свій час, звикаючи до того, як рухається птах, не просто відлітаючи, і часто отримуєте кілька шансів сфотографувати потрібне вам зображення. Це також дозволяє бути консервативними при налаштуванні фокусу - замість того, щоб постійно переслідувати птаха з фокусом, ви можете просто чекати, коли птах розвернеться і повернеться назад у фокус.

З технічної сторони головна хитрість полягає у використанні досить невеликого отвору для максимальної глибини різкості. Зазвичай у вас досить плоский і нейтральний фон (небо), так що ви можете безпечно встановити діафрагму на межу дифракції камери(близько f / 8 для вашого D7000) або навіть трохи більше (різкість торгівлі при оптимальному фокусі для збільшення глибини різкості). Ви можете використовувати режим пріоритету діафрагми (Av) та дозволити камері контролювати експозицію, але я, як правило, рекомендую пройти повний посібник (M) та просто вибрати розумне значення експозиції, що дозволяє уникнути (надмірного) розмиття руху. Ви можете сміливо залишити значення ISO для вибору камери (але перевірити результати; ви не хочете, щоб камера вирішила виставляти на небо замість птаха) або встановити це також вручну; в будь-якому випадку, я завжди рекомендую орієнтуватися на невеликий негативний показник EV під час зйомки цифровим способом та перевіряти гістограму, щоб переконатися, що у вас немає жодних видувних виділень. Ну, і звичайно, знімати RAW, а не JPEG.

Також, на мій досвід, ви завжди хочете отримати довший об'єктив під час зйомки птахів. Мій власний 70-300 мм об'єктив достатньо довгий, щоб майже отримати мені такі фотографії, які я хочу, і, швидше за все, я підозрюю, що все одно почуваюсь так само і з 400-мм об'єктивом. Справжні плюси, звичайно, використовують телескоп .

1. Вимкніть автоматичне фокусування ( настройка M ) і встановіть об'єктив на гіперфокусну відстань, якщо птахи віддалені.

2. Встановіть камеру для одноразового фокусування на початковому об'єкті, AF-S . Дивіться http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm

Це така ситуація, яка чесно сприймає практику, щоб робити добре; технологія може допомогти вам, але вирішити подібну проблему самостійно не збирається.

У цих ситуаціях я намагаюся (a) підвищити ISO та (b) використовувати глибшу глибину поля, де можу, але часто ти в поганому світлі, і ти можеш зробити лише стільки, що ти можеш зробити. Де я можу, я стріляю у F8 замість F5.6, тому що це може допомогти вам, коли фокус трохи вимкнеться - що це буде.

Я, як правило, переключаюсь із використанням точкового фокусування (однієї точки, як правило, в центрі) при роботі з одним фокусом птаха та поля (фокусування в межах регіону, коли камера вибирає точку фокусування) при роботі з зграями. останній погано спрацьовує в сценах із захаращенням, як птах на дереві, тому що він незмінно зосереджується на гілках, а не на птаху. Точковий фокус - ваш друг у цьому випадку.

Крім того, я знімаю безліч кадрів у режимі серійного зйомки, більшість з яких я викидаю редагування в пост, щоб отримати найкращі. Багато і багато пострілів. Я був у притулках для дикої природи протягом вихідних і прийшов додому з приблизно 2500 зображеннями для редагування. Я здогадуюсь, що 2400 ніколи не побачить світло дня, можливо навіть більше.

Іноді ваша єдина надія - це ручне фокусування, особливо у захаращених ситуаціях. Ось звідки входить практика: вивчити свою передачу, навчитися швидко перемикатися між цими режимами, без плутанини чи розгойдування, і дізнатися, як передача реагує в різних ситуаціях, щоб ви знали, який режим використовувати для якої ситуації. Технологія чудова, але в кінцевому підсумку для отримання найкращих знімків вам потрібно контролювати її, щоб отримати потрібний кадр замість того, що він хоче дати вам ...

Я лише ледве починаю редагувати цей вихідний, але ви можете побачити перше із зображень у своєму блозі: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- орли / (натяк: лисі орли переслідують один одного і сидять на деревах і речах ...)

Автоматичне фокусування все ще може бути дуже корисним у цьому випадку. Якщо орел настільки далеко, що ви можете встановити лінзу на фіксований фокус достроково, то це буде невелика пляма у великій картині. Якщо ні, то вам дійсно потрібно фокусувати лінзу для того часу. Автофокусування може зробити це набагато швидше, ніж ви можете вручну.

Подивіться навколо у своїх меню або, можливо, є трохи важеля для цього (я не знаю всіх різних моделей Nikon, тільки моїх), але, безумовно, є спосіб відрегулювати те, на що авто фокус буде дивитись, щоб вирішити фокус. Те, що ви хочете, - це використовувати єдине невелике пляма в центрі. Таким чином ви орієнтуєте камеру на те, на що хочете, щоб вона сфокусувалась, натисніть кнопку спуску наполовину, потім перейміть кадр (якщо потрібно), перш ніж натиснути кнопку повністю, щоб насправді зробити знімок.

Це режим автоматичного фокусування, яким я все-таки користуюся більшу частину часу. У мене було занадто багато проблем із фокусуванням на багатоцільових цілях, плутаючись з різними об'єктами на різних відстанях. Як тільки ви звикнете до нього, вкажіть камеру на те, на що ви хочете зосередити увагу, заморозивши фокус, утримуючи кнопку затвора наполовину, а потім переформатування перед фотографуванням стає другою природою.

Я маю досвід роботи з D7000 та об'єктивом 18-200. Дещо з цього може бути основним. Я припускаю, що птахи на відстані від 20 до 500 футів.

По-перше, налаштування обладнання.

• Переконайтесь, що VR (зменшення вібрації) увімкнено під час зйомки. (Не забудьте вимкнути його на об'єктиві, перш ніж вимкнути камеру.)
• Автоматичний ISO з мінімумом = 100.
• Або затвор, або ручний режим на циферблаті. Ви не хочете, щоб камера вирішила відкриватися на 1/32 секунди. Коли час має суттєве значення, я ніколи не вдавався покращити свої результати в області мікропромежування діафрагми та ISO, за винятком випадків, коли камера робила жахливий вибір в автоматичному режимі.
• Встановіть режим автофокусування на AF-C та використовуйте видошукач. Не використовуйте екран попереднього перегляду, оскільки це набагато повільніше конвергувати фокус і набагато більш схильний до відмови (фокусуйте весь шлях або виходьте).
• У меню відображається кнопка AE-L / AF-L (біля набору швидкостей затвора) для автоматичного фокусування. Таким чином ви можете натиснути кнопку великим пальцем, щоб швидко сфокусуватись, а потім відпустити, скласти кадр та зробити зйомку кілька разів, не втрачаючи фокус чи переорієнтацію кожного разу.
• Знайдіть опцію для пріоритету автоматичного фокусування та встановіть його на пріоритет затвора. Тепер ви можете утримувати кнопку великого пальця AE-L / AF-L, щоб постійно переорієнтуватися на птаха в польоті, роблячи знімки увесь час.
• Використовуйте вимірювання автофокусування в центрі області (дев'ять крапок). Для рухомих цілей це хороший компроміс.
• Для неба та води у фоновому режимі, особливо якщо сонячно, не забудьте свій фільтр CPL.

Тепер поради щодо стратегії:

• Для птахів та інших диких тварин я віддаю перевагу витримці не менше 1/500, якщо вони не відпочивають, і ви можете щось підкріпити. D7000 може впоратися з цим навіть із похмурим небом. На повному сонці я йду на 1/1000 і більше.
• Будь щасливим затвора. Не чекайте кращої пози, яка може не прийти.
• Практикуйте дихальні техніки так само, як і стрільбу з гвинтівки, щоб ви могли мінімізувати тремтіння на 200 мм. Відкрийте затвор після видиху та між серцебиттями.
• Раз у раз погляньте на останні кілька знімків у попередньому перегляді із включеними сигналами перенапруження (миготіють переекспоновані пікселі). На екрані сонця може бути важко побачити екран попереднього перегляду, але якщо у вашому тестовому кадрі занадто багато перенапруження або якщо ви темні, можливо, вам доведеться пройти повний посібник навіть із ISO.
• Якщо ви опинилися в екстремальній контрастній ситуації, при надмірному і недостатньому опроміненні на одному знімку під яскравим сонцем, майте під рукою 4-стопний ND-фільтр. Складіть його під свою CPL.
• У сутінкових умовах, вірите чи ні, візьміть коротке відео з роздільною здатністю 1080p і пізніше отримайте екран. Іноді це може виглядати краще, якщо ціль рухається повільно. (Після запуску запису більшість налаштувань, крім фокусу, блокуються.)

Якщо птахів багато, то найпростішою відповіддю є, мабуть, вибір ділянки, налаштування фокусу вручну, використовуючи відслонення дерева або скелі або обчислення, а потім зачекайте зі штативом та кабельним / дистанційним випуском, готовим стріляти, коли птах потрапляє в поле зору. Ось так зроблено надзвичайно багато найкращих знімків природи.