Старий, але добрий. Я хочу трохи розгорнути відповідь Аль-Грем.
Баланс білого та середній сірий - це дві абсолютно різні речі та потребують різних інструментів.
I. Баланс білого
Перш за все, баланс білого насправді не баланс білого, це баланс сірого. Дозволь пояснити.
Будь-який колір стане більш-менш білим при достатній експозиції на датчику. Я впевнений, що всі ми маємо досвід роботи з деяким переобладнаним білим небом.
Отже, ви можете мати справжню білу точку на своєму зображенні (r255g255b255), але початковим кольором цієї зони міг бути будь-який колір оригінального об'єкта.
Тепер, коли ви модифікуєте криву, схопивши її майже за край, зробіть крихітне регулювання у великому зсуві кривої (червона крапка). У вас більше контролю і плавніші зміни, якщо ви регулюєте криву від центру (блакитна крапка).
Дуже багато дешевих «сірих карток» насправді не сірі, трохи важко мати справді нейтральний колір.
На мій досвід, коли це можливо, найкраща ціль балансу білого - це саме основне світло. А я говорю в основному про штучне освітлення та спеціально знешкоджене.
Я використовую «сонце» як вихідну точку для цих налаштувань. Закрийте діафрагму камери (f22), встановіть камеру на найнижчий рівень ISO (скажімо, ISO 100) та сфотографуйте програмну панель. Уникайте опікових зон.
Тепер використовуйте це зображення як ціль балансу білого. Ви кажете на камеру, що це світло, який повинен бути білим.
Цей метод стає дещо складнішим, коли у вас різні джерела світла або коли це єдине місце.
Потім використовуйте білу мішень, наприклад, білий папір, який має деякий рівень білості. Це може бути ваш безшовний фон або струменевий папір. Чим ближче число білизни до 100, тим краще. Використовуйте тільки матовий папір. Глянцевий може щось відображати навколо.
Зніміть ці білі мішені неекспонованими, щоб вони були близькими до середнього сірого на вашій цільовій фотографії.
Уникайте будь-якого паперу, який має деякий час на полиці, оскільки папір жовтий через деякий час через окислення. Уникайте паперу, який повинен знаходитися під прямими сонячними променями, тому що він може спалюватися таким же чином. Я вважаю за краще «свіжу» білу папір, ніж стару «про сіру ціль».
II. Середній "сірий"
Це може бути трохи складніше, але в той же час у вас є набагато більше можливостей пограти.
Щоб прочитати експозицію, ви можете:
Використовуйте світловий світломір, що падає (з білим куполом).
Є кілька куполів, які можна прикріпити або до смартфона, або навіть до самої камери, щоб діяти як світломір.
Використовуйте гістограму.
Використовуйте долоню руки (досить неточно, оскільки є багато тонів шкіри, навіть у долоні).
Використовуйте деяку зонову систему для вимірювання сцени.
Покладайтеся на значення автоматичної експозиції, використовуючи режим пріоритету затвора на вашій камері, і повторіть його в ручному режимі.
Використання дешевої сірої картки.
Використовуючи білий документ як орієнтир і відкоригуйте значення.
Треба сказати, що майже будь-який метод повинен бути перевірений і відкалібрований .
Оскільки я фанат DIY, дозвольте мені пояснити, як використовувати просту білу аркуш паперу як сіру картку.
Візьміть крупну частину білого паперу щодо визначеного стану світла, використовуючи режим автоматичної експозиції. (Використовуйте безперервне світло)
Переглядаючи гістограму, ви повинні побачити чітку зону в середині графіка. Якщо папір був рівномірно освітлений, графік повинен бути вузьким.
- Тепер змініть налаштування на камері, щоб перекрити точно той же кадр, скажімо, 3, 4, 5 кроків. Якщо у вас, наприклад, була швидкість затвора 1 / 200s, перекрийте, використовуючи 1/25s. Сенс у тому, щоб піднести цей графік майже до крайнього правого краю гістограми, не записуючи його.
Це можна зробити в темну сторону, роблячи зворотну. Зробіть кілька тестів, використовуйте діафрагму для тонкої настройки ваших тестів, наприклад для 2 2/3 або 3 1/3 змін експозиції.
Тепер ви дізнаєтесь, що якщо ви використовуєте подібний простий білий папір, ви можете перекрити автоматичний режим читання на 3 зупинки більше, щоб мати, наприклад, точне зчитування.
Після цих тестів ви тепер дізнаєтесь не лише про спосіб використання простого аркуша паперу, але і у вас є метод пізнання динамічного діапазону вашої камери. Ви можете виявити, що ваша камера має кращий динамічний діапазон, і ви можете натиснути на читання більше зупинок.
Але мушу сказати, що використання карти для вимірювання експозиції іноді не є найкращим методом, оскільки вона сильно залежить від кута падіння світла.
Наприклад, якщо світло є фронтальним, воно буде випромінювати багато світла, якщо світло надходить зі сторони, воно отримає набагато менше світла, але 3D-об'єкт, як обличчя людини, отримає багато світла з того боку обличчя.
Поставити карту під кутом потрібно, ймовірно, в середній кут між світлом і лінзою.