Фотографування старих документів


10

Я роблю проект з історичною групою. Вони мають гарну колекцію щоденників і хочуть їх оцифровувати, але не знайшли нікого, хто зацікавився б цим, навіть якщо вони їм заплатять. Деякі предмети датуються 1700 роками, і вони крихкі. Отже, схоже, це буде я. Ми думали просто сканувати їх. але це вимагає їх сплющення, і я не впевнений, що вони виживуть. Захист не повинен зберігатися ціною знищення.

У мене є Panasonic Lumix DMC-G3. Коли я придбав його, його оцінили найвищим для фотозйомки, що не має спалаху, з низьким освітленням, і він зробив фантастичну роботу на старих документах у різних сховищах, які не дозволяють флеш-фотографії. Ці проекти, однак, були для мене, і я міг би відмовитися і т. Д. Я просто подумав, що це може бути простіше налаштувати так, що все, що мені потрібно було, - це перегортати сторінку та усунути все обрізання.

Чи є якісь пропозиції щодо фотографування та яке обладнання придбати? Мета - продати компакт-диск з оригіналами документів, а також добровільні транскрипції. Будь-які думки були б вдячні.


1
здається, вам потрібна підставка, яка тримає книгу рівною, але не широко відкритою. Щось подібне: vestigia.at/der_traveller_en.html

Відповіді:


11

Я нещодавно фотографував документи. Хоча в моєму випадку не було вимоги мати фотографії високої якості, я вирішив спробувати націлити на максимально детальні та безшумні фотографії. Щоб отримати найбільш детальну інформацію, слід використовувати найбільшу фокусну відстань і робити знімки якомога ближче, але такі, що ви все ще можете зосередити увагу на документі. F-номер слід вибирати десь від 6 до 8, саме тут лінзи будуть найгострішими. Також у вас можуть з’явитися спотворення в краях зображення, і це буде меншою проблемою, якщо ви знімаєте F / 7 замість F / 2.8.

У моєму випадку я поставив камеру на штатив із повністю витягнутими ніжками, що ставить камеру приблизно на 60 см над документом. Фокусна відстань, яку я використав, становила 50 мм. Потім я спершу сфотографував білий папір, щоб встановити баланс білого. Потім я сфотографував документ, щоб отримати право експозиції (ISO встановлений на найнижчому рівні, у моєму випадку 100). Ви хочете "виставити праворуч", тож ви перевіряєте, як гістограма коригує експозицію довше, але такою, що у вас не потрапляють переекспоновані частини.

Потім я почав робити фотографії за допомогою пульта та ручного фокусування, де я зосередився на кількох різних частинах сторінки. І для кожного налаштування фокусу я взяв 5 знімків. Для зниження шуму було встановлено найнижчий показник. Потім, коли я закінчив робити таким чином всі фотографії всіх сторінок, я завантажив сировинні файли на свій комп’ютер і використав перетворювач сировини для генерування 16-бітних файлів TIFF, тут зменшення шуму було встановлено. Я вирівняв кожен набір із 5 картинок і усереднював їх, щоб позбутися від шуму. Це запобігає втраті деталей. Потім усереднені зображення для різних параметрів фокусування вирівнювались та виконували укладання фокусу.

Вирівнювання 5-ти знімків було виконано за допомогою align_image_stackпрограми, яка є частиною безкоштовного панорамного стібка Hugin . Після установки ви можете просто помістити кілька копій програми align_image_stack.exeв декілька каталогів. Потім в одному з цих каталогів ви можете відкрити командний рядок і дати команду:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Тут -a alвизначається "al" як префікс для перероблених зображень; -Cозначає, що ці зображення будуть обрізані до однакового розміру; -t 0.3встановлює допуск для нерівності контрольних точок менше 0,3 пікселів; -c 20встановлює кількість контрольних точок на 20 у різних сегментах, які використовує програма (на практиці це означає, що ви отримаєте багато сотень контрольних точок).

Виходом є потім TIFF файли з ім'ям al0000.tif, al0001.tifі т.д.

Наступний крок - середня оцінка цих 5 зображень. Для цього я використовую програму ImageMagick . Ви можете дати команду:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Тут -polyкоманда оцінює поліном, 0.2's - ваги кожної з картинок, 1' - це сили, які, очевидно, повинні бути встановлені рівними 1.

Середнє зображення потім міститься у файлі av.tif, і це буде надзвичайно низький рівень шуму.

Тоді вирівнювання різних зображень для різних налаштувань фокусу потрібно робити по-різному. Спочатку слід обрізати всі різні середні значення на однаковий розмір, інакше align_image_stackпрограма видасть повідомлення про помилку. Команда, яку ви даєте, така:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Отже, у вас зараз немає -Cможливості, оскільки нам не потрібно обрізати перероблені зображення до однакового розміру. Цей -mпараметр буде оптимізований для поля зору зображення, це необхідно через різні налаштування фокусування. Цей -zпараметр оптимізує відстань камери до об'єкта, ця опція також може знадобитися для хорошого вирівнювання.

Потім ви використовуєте програму enfuse, яка також є частиною програми Hugin, щоб обробити стек фокусу. Перемістіть вирівняні усереднені файли в деякий каталог, куди ви також помістите копію програми enfuse. Там ви відкриєте командний рядок і даєте команду:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

Вихідним буде файл з ім'ям a.tif

Щоб заощадити час із запуском align_image_stackпрограми, ви можете відкрити кілька командних підказок та обробити багато наборів одночасно. На 4-ядерному процесорі ви можете запустити 4 екземпляри програми і прискорити роботу в 4 рази.

Я був дуже задоволений результатами, фотографії були надзвичайно різкими, без шуму. Надзвичайно малі делікатні деталі були помітні так само добре, як і на оригіналі при використанні лупи.

На закінчення дозвольте підсумувати основні моменти:

  • Фотографуйте зблизька за допомогою штатива та пульта дистанційного керування. Використовуйте довгу фокусну відстань, щоб зафіксувати якомога більше деталей.
  • Використовуйте оптимальне F-число для різкості об'єктива (як правило, десь між F / 6 до F / 8), не збільшуйте F-число за межами цього діапазону, щоб намагатися зосередити весь документ, оскільки це зменшило б різкість через дифракція. Замість цього використовуйте укладання фокусів.
  • Використовуйте найнижчі налаштування ISO, використовуйте найнижчі параметри зниження шуму, але вмикайте зменшення шуму при тривалій експозиції. Останній варіант дозволяє камері робити віднімання темного кадру, що виключає ефект гарячих пікселів.
  • Поставте праворуч і зробіть кілька знімків. Компенсація експозиції в 2 зупинки та фотографування 5 означає, що ви будете знімати в 20 разів більше світла, внаслідок чого шум може бути зменшений на коефіцієнт sqrt (20), приблизно в 4,5 рази шляхом усереднення.
  • Обробіть фотографії, як описано вище. Переконайтесь, що зниження шуму в сирому процесорі вимкнено.

+1 за таку детальну відповідь, що виходить з вашого власного досвіду. Дуже цікаво і добре написано!
agtoever

6

Мої 2 копійки.

1) Використовуйте найдовший фокусний діапазон, найдовший об'єктив та / або найбільшу відстань, яку ви можете встановити.

Це спрямоване на зменшення перспективних спотворень та хроматичних відхилень.

2) Можна сконструювати «стіл» з МДФ або щось подібне. Ви можете встановити його під кутом, щоб ви знаходилися далеко від камери, але в той же час документ залишається на місці лише з гравітацією.

3) Використовуйте великі дифузні світильники, наприклад 2 програмних панелі, розміщені на кожній стороні камери, щоб скасувати тіні один одного.

Зазвичай, якщо у вас є світловідбиваюча поверхня, ви не можете розмістити їх дуже близько до вашої камери, оскільки це дозволило б отримати гарячі точки, але так як стара папір матова, ви можете спробувати.

Експериментуйте з відстанями та кутами, щоб досягти найбільш рівномірного світла.

Не використовуйте жорстке світло. Не кладіть його біля площини документа, оскільки ви зробите тіні від зморшок паперу більш очевидними.

4) Можна спробувати спалахи або люмінесцентні лампи. Спробуйте використовувати експонатор, щоб підтримувати рівномірне освітлення протягом різних сеансів. Якщо ви використовуєте люмінесцентні лампи, використовуйте нейтральну сіру картку для зчитування та врівноваження світла.

Перевірте свою гістограму і спробуйте помістити її в середину графіка. Таким чином, у вас є найбільше місця для налаштування цього повідомлення.

5) Спробуйте використовувати f / 8 - f / 11 для максимальної різкості.

6) Використовуйте таймер камери, щоб зменшити тремтіння.


1

Я бачив обладнання, яке допомагає вирішити проблему з необхідністю відкривати книги плоско. Це було досить фантазії, але ви, можливо, зможете щось скласти самостійно.

Він складався з пари скляних листів, встановлених на 90 градусів один до одного і встановлених так, щоб з'єднувальний край був самим верхнім (як перевернутий V). Книгу відкривають і розміщують лицьовою стороною вниз на краю, щоб дві виворітні сторінки були видні знизу. Це запобігає стресу і перенапруження на хребті книги. Вага книги, як правило, також природним чином розгладжує сторінки на склі.

Ви, мабуть, хочете використовувати музейне скло, щоб мінімізувати відображення та підсвітити або спалахнути під ним, щоб освітлити сторінки. В ідеалі у вас є дві камери, по одній на кожну сторінку, і два знімки робити відразу. Переміщення однієї камери з боку в бік відбувається повільніше, але можливо.

Вибачте, що у мене немає малюнка чи малюнка. Я сподіваюся, що ви можете це уявити з мого опису.


0

Ви можете звернутися до будь-якого архіву місцевих університетів, історичних товариств або бібліотек з історичними документами. Ви також можете проконсультуватися з будь-якими місцевими групами фотографій для любителів. Можливо, хтось може провести вас через перші кілька фотографій, а потім розпустити вас.

Ви добре отримуєте фотографії, роблячи багато фотографій, це просто. Коли ви робите більше фотографій, ви розумієте ISO, діафрагму, f-стоп, фокусну відстань, склад, колір та розмір датчика. Насправді не існує книги, яка може навчити вас цьому, хоча вони можуть слугувати посібником у міру вдосконалення. Навіть маючи великий досвід, фотограф видалить багато фотографій для кожної, яку варто зберегти. Погані фотографії навчають вас більше про фотографії, ніж хороші фотографії, і чим більше поганих фотографій ви робите, тим краще ви отримаєте. Ось так і є, і ярликів немає.

Також є хороший шанс, що спалах нічого не зробить з документами . Небезпека від світла - це вплив ультрафіолетового випромінювання, але, як вказує ця стаття, мало ультрафіолетового світла, що надходить від спалаху.

Якщо ви збираєтеся знімати це при слабкому освітленні, вам обов'язково слід використовувати штатив - все, що буде тримати камеру стабільною і не давати їй рухатись, ковзати або коливатися. Один з walmart або target зробив би будь-який магазин фотографій. Наведіть камеру так, щоб об'єктив був перпендикулярним до сторінки (це здається, що він був би спрямований вниз під кутом до документів) та збільште масштаб до 42 мм (я припускаю, що ви використовуєте 14- 42-мм об'єктив Lumix f / 3,5-5,6 комплекту). Використовуйте режим діафрагми (A на циферблаті) і встановіть діафрагму на f6 або f8, і тоді тривалість зйомки встановлюється автоматично. Якщо темно, то час витримки, ймовірно, буде досить довгим, принаймні кілька секунд, тому вам потрібен стійкий штатив, який не рухається. Також встановіть ISO як можна нижче. ISO 100 може працювати, але якщо це " s занадто темно, тому камера не буде робити фотографії, якщо експозиція довша, ніж дозволяє камера. Просто набийте ISO, поки він не сфотографується. Якщо ви можете отримати розблокування кабельного затвора, тоді використовуйте його, але ви також можете встановити таймер в камері. Це зменшить вібрацію і отримає чіткіше зображення.

Як тест, ви можете спробувати створити подібні умови вдома і спробувати сфотографувати щось на зразок журналу на стенді при слабкому освітленні. Як тільки ви отримаєте хороший образ від цього, ви можете перейти до роботи над історичними документами.

Посібник із камери теж є вашим найкращим другом. Читайте про діафрагму, посібник, приурочену експозицію, ISO тощо. Не використовуйте автоматичний режим, навіть якщо це заманливо.

Для програмного забезпечення вам не потрібен Photoshop. Apple має програму під назвою Photos, у них раніше був iPhoto, а старші Mac все ще матимуть такий варіант. Я впевнений, що у Windows є щось порівнянне. Photoshop призначений для важкого редагування фотографій, ви просто намагаєтесь зробити кілька перетворень.


0

Інші відповіді, як правило, хороші.
Це призначено для доповнення.

Я сфотографував старі, але не стародавні документи (1900 р.) У бібліотеці. Це були для 100-річного ювілею церкви, тому якість повинна бути гарною, але не зовсім архівною. Для практичних цілей результати не відрізнялися від оригіналів простими смертними.

Я міг налаштувати обладнання в тихому кутку, але спалах не була гарною ідеєю.
Можливе додаткове освітлення, але флюоресценти бібліотеки виявилися досить сприятливим дифузним джерелом з достатнім часом експозиції. Штатив або подібні, по суті, обов'язкові. Ручне управління всіма налаштуваннями та фокусуванням.

У мене були документи прямо з камерою прямо вгорі.

Встановіть камеру для оптимізації результатів. Використання максимальної фокусної відстані (не обширна зі штативом), а також діапазон та вибір найкращої діафрагми дозволяють зробити цю задачу дуже прийнятною глибиною фокусування.

Якщо документи узгоджуються, обрізання розміру можна мінімізувати. Використання посібника з вирівнювання дозволяє послідовно розміщувати документи.
DSLR з попереднім переглядом допомагає, але не є істотним.

Кольоровий баланс, встановлений експериментом, для найкращих результатів.
Використання інструментів камери для налаштування СБ допомагає, але в кінцевому рахунку "як це виглядає" найкраще налаштовується користувачем.

Кінцеві результати були "дуже хорошими".

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.