Якщо я хочу робити більш темні кадри, чи краще збільшити освітлення, а потім затемнити в пост, щоб зберегти чіткість?

Я тільки починаю - в останньому знімку я використовував 6D з 50mm / 1.4. При слабкому освітленні знімки виглядали фантастично на видошукачі, але на екрані комп’ютера виявилися надзвичайно зернистими.

Для майбутніх пагонів, якщо я хочу досягти чогось такого:

Чи слід знімати з більш світлим / нижчим ISO, щоб зберегти чіткість, а потім просто темніти в пості? Яка установка потрібна для досягнення зазначеного?

З моїм налаштуванням -

Камера Canon EOS 6D

Об'єктив EF50мм f / 1,4 USM

Фокусна довжина 50мм

Швидкість затвора 1/40 с

Діафрагма f / 1,8

ISO / Film 6400

Я отримував дуже зернисті результати, які мені довелося пом'якшити в публікації (якщо ви хочете побачити мої спроби):

https://500px.com/MICKBEN/sets/best-of

Будь-які поради були б дуже вдячні.

Вигляд, який ви збираєтеся, відомий як низьке освітлення. Не потрібно, щоб приміщення було темним. Потрібно просто поставити достатньо світла на предмет, щоб між тінями та яскравими виділеннями була достатньо велика різниця .

Я зробив цей автопортрет, вистрілив у дзеркало у повністю освітленій кімнаті. Використовуючи потужну потужність спалаху, я міг використати досить вузьку діафрагму при низьких параметрах ISO та помірно високій швидкості затвора. За мною стояла чорна завіса, близько 15 футів. Єдина відмінність тут - напрямок світла щодо оптичної осі лінзи, і, звичайно, повнокольоровий замість монохромного. Для мого знімка це було під кутом 45º в одну сторону, а також під кутом 45º нижче мого предмета. (Я!) Для прикладу з питання, який знаходиться під кутом 90 ° в бік, але на тій же висоті, що і обличчя суб'єкта.

Для такої роботи ISO 6400 надзвичайно високий для будь-якої камери. Ви збираєтеся відмовитися від великого динамічного діапазону, а також деталізації (через необхідне зменшення шуму ) при зйомці при такій високій чутливості. Ось як у 6D зменшується динамічний діапазон у міру збільшення налаштування ISO. (Тестується DxO Mark тут . Для використання посилання вам потрібно натиснути на вимірювання -> динамічний діапазон -> екран, щоб переглянути інформацію, показану нижче). Я включив 5D Mark III у порівняння, тому що цікаво, що 6D, здається, перевірив приблизно на 1/2 стоп переваги щодо DR, навіть якщо вкладка SNR показує, що обидва мають майже однаковий сигнал-шум Криві співвідношення .

Ось вкладка SNR з того ж посилання вище.

Хоча я ще не використовував 6D, я вважаю, що з моїм подібним 5D Mark III, ISO 1250 або 1600 приблизно настільки високий, наскільки я хочу натиснути його в контрольованому середовищі. Якщо зображення піддається належній експозиції при цих налаштуваннях, шум дуже керований без надмірної втрати деталей. І насправді не так багато причин коли-небудь підштовхнути це так далеко. ISO 800 і нижче дуже чіткі на нинішніх урожаях кузовів Canon EOS FF.

Якщо ви можете додати світло для зниження рівня ISO принаймні на пару зупинок, то це найкраще рішення. Коли ви додаєте світло до об'єкта і зменшуєте ISO, ви можете зберігати темний фон, затінюючи фон від світла спалаху та закриваючи діафрагму, якщо це потрібно. Якщо ви використовуєте f / 1.8, спробуйте f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8 тощо, поки фон не стане досить темним. При звичайному спалаху ви не можете скоротити швидкість затвора понад швидкість синхронізації вашої камери (1/180 сек для 6D), коли одна із заслінок затвора не блокує частину датчика, коли спалах спрацьовує. Основна стурбованість полягає не в тому, наскільки темна або яскрава сама сцена, а в тому, наскільки різниця в яскравості між об'єктом і фоном.

Якщо ви не можете додати світло, тоді, якщо камера не стоїть на штативі, поставте її на одну і подовжте швидкість затвора, достатню для зниження ISO на пару зупинок або більше. У такому випадку вам, ймовірно, доведеться тягнути тіні вниз під час редагування.

І ще одна порада, коли вибираєте налаштування ISO: В цілому, коли вас турбує шум, вам, мабуть, слід уникати налаштувань ISO + 1/3 зупинки (125, 250, 500, 1000, 2000 тощо) з поточними камерами Canon EOS . Це пов'язано з тим, як камери EOS підлаштовуються під налаштування ISO не 100 x потужністю 2 (тобто 100, 400, 800 тощо). Деякі тести показують менше шуму при ISO 1250, ніж при ISO 125!

Тільки тому, що зображення в основному чорне, не означає, що сцена темна.

Якщо спалах, розташований ліворуч, вказує на об'єкт (він стоїть перед спалахом) і чорний фон, ви, можливо, навіть можете зняти це при денному світлі.

Почніть з низького ISO, середини діафрагми дороги та швидкості синхронізації для витримки затвора (ймовірно, 1/200-ї або 1/250-ї). Сенс у тому, щоб повністю вбити навколишнє світло. Зробіть пробний знімок без спалаху. Якщо він не зовсім чорний, ще більше закрийте діафрагму.

Коли зображення стане повністю чорним, увімкніть спалах. Переконайтеся, що уникнути будь-якого проміння світла на тлі, вказуючи спалах трохи від фону, позначте, збільшуючи масштаб та / або призупинивши його.

Глін Девіс описує техніку в цій статті, і йому навіть не потрібен чорний фон.

Ваш ISO викликає проблеми з зерном. У мене студійне завдання, яке я даю своїм студентам, дуже схоже на те, що ви намагаєтесь відтворити. Це можна зробити за допомогою одного гарячого світла або навіть віконного світильника, як пропонується. Добре використовувати чорний фон, хоч просто темний буде, якщо ви збираєтесь перекласти на чорно-біле повідомлення. Розташуйте тло на відстані, що знаходиться досить далеко від предмета. Найкраще експериментувати з цим, але білий фон, зроблений у повноколірному кольорі, зазвичай набуває темно-сірий колір у три фути або близько того, якщо світло фокусується лише на стороні обличчя. Світло впаде задовго до того, як воно потрапить на фон, і воно стане набагато темніше, як правило, з більш стійкими результатами.