Як я можу отримати гарне зображення HDR з одного файлу RAW?

Я чув, що образ HDR можна створити з одного файлу RAW. (Очевидно, це буде не так добре, як використання декількох скорбованих файлів RAW; я це знаю дуже багато.)

Кожен раз, коли я намагаюся - використовуючи Photomatix з налаштуваннями за замовчуванням - результати справді жахливі. Я навіть не намагаюся зробити щось для друку, я маю на увазі, що це занадто шумно, плямисто і взагалі жахливо навіть для перегляду на екрані.

Хто-небудь має поради - або про те, які файли RAW працюватимуть добре, або про те, як налаштувати параметри Photomatix для цього випадку, або про інше програмне забезпечення, яке зробить це краще?

В ідеалі ви хочете зробити щонайменше 3 чіткі зображення, але чим правильніше оголюється ваше єдине неочищене зображення, тим кращий результат.

Під належним викриттям (суб'єктивним терміном) я маю на увазі викрити право. Ви хочете зафіксувати якомога більше деталей у тіньових областях вашого зображення, не видуваючи яскравих виділень. Як працюють датчики dSLR CMOS, вони роблять набагато кращу роботу, захоплюючи інформацію у зображенні, яке злегка переекспоновано, ніж із зображенням, яке не піддається експоненції (тіньові області матимуть більше шуму).

Коли у вас є один файл RAW, ви хочете, сподіваючись, створити щонайменше три зображення із різним рівнем експозиції. Залежно від базового зображення, ці експозиції можуть бути -2 / 0 / + 2 EV або -1 / 0 / + 1 EV (як відповідь Марка (і зображення показує)), або деякі зміни трьох значень експозиції - одного, що є менше базового зображення та більше, ніж ваше базове зображення. Вам потрібно буде грати зі значеннями EV, поки ви не зрозумієте, які значення EV будуть працювати з вашим базовим зображенням.

Використовуючи Photomatix, спробуйте грати з налаштуваннями, значення за замовчуванням ніколи не були хорошими. IIRC, накопичивши сили на повну, а потім налаштування звідти дав хороші результати.

Зазвичай я експортую одну RAW тричі, лише змінюючи експозицію (0, -1, +1).

Можливо, ви використовуєте занадто екстремальні налаштування експозиції для своїх знімків. Або налаштування Photomatix далеко не оптимальні. Налаштування легкого згладжування повинно бути досить високим для досягнення реалістичного результату.

Цей кадр є HDR з одного файлу RAW, він добре працював для мене, так що я впевнений, що ви можете це зробити.

Я використовую TuFuse для створення гарних HDR-зображень. Я стріляю в RAW і негайно перевіряю гістограму, щоб не було перенапруг. Потім я розробляю дві картини - одну з красивими яскравими частинами, а другу з приємними темними частинами:

http://2i.cz/2i/t/0b571c36e5 http://2i.cz/2i/t/1a460d27f4

Далі запускаю TuFuse зі стандартними параметрами:

tufuse.exe -o out.tif im1.tif im2.tif

Він створює дуже приємне зображення (використовуючи стандартну криву ваги експозиції):

http://2i.cz/2i/t/e5b9f2d80b http://2i.cz/2i/t/f4a8e3c91a

Якщо мене не влаштовує, я змінюю криву з деякими параметрами:

tufuse.exe --cCo 0.6 --cBr 0.5 -o out1.tif im1.tif im2.tif

--cCo 0.6звужує криву на 0,6, --cBr 0.5переміщує її вправо на 0,5. Отримане зображення яскравіше:

http://2i.cz/2i/t/d68ac1eb38 http://2i.cz/2i/t/c79bd0fa29

Коротка відповідь - ні, неможливо створити зображення HDR з одного необработанного файлу.

"HDR" - це далеко не найбільш зловживаний термін у фотографії. Динамічний діапазон - це співвідношення між найтемнішими частинами, які ви можете виділити, і найяскравішими частинами.

Справжнє зображення з високим динамічним діапазоном з високою експозицією з лінійною токовою кривою насправді виглядало б дуже плоским та неконтрастним через те, що комп'ютерні монітори можуть відображати лише обмежений динамічний діапазон, тому різниці між тонами повинні бути як можна меншими. З цієї причини людство винайшло тональне відображення. Це ефективно збільшує локальний контраст, тому динамічний діапазон для однієї частини зображення відображається з використанням всього діапазону, доступного для монітора. Це те, що відповідає за "погляд" HDR.

Так що ти хотів запитати, «як ви створюєте образ з тоном на карту один сирий», який є можливим. Я не буду вникати в те, як (див. Багато інших відповідей на це питання), але зазначу, що динамічний діапазон і шум обернено пропорційні . Отже, чим більший динамічний діапазон, тим менший шум і чим вище шум, тим нижчий динамічний діапазон. Шум зображення зображення ефективно обмежує здатність розрізняти тіньові тони і, таким чином, впливає на динамічний діапазон, також якщо у вас обмежена кількість біт на піксель, збільшується шум квантування.

Я згадую це, тому що ви говорили про шум. На жаль, це неминуче. Зв'язок між шумом і динамічним діапазоном означає, що якщо застосувати тональне відображення до одного неочищеного зображення, ви отримаєте більше шуму. Це тому, що одне необроблене зображення має обмежений динамічний діапазон , незалежно від того, що ви робите з ним!

Я також повинен додати, що те, що ти можеш, не означає, що ти повинен! Деякі з найгірших застосувань тонального відображення, які я бачив, були використані, щоб спробувати зробити нудну фотографію цікавою. Я б дуже подумав над тим, чи використовуєте ви тоналізатори, тому що ви працюєте з уже сильним зображенням, щоб поліпшити зовнішній вигляд, або просто зробити так, щоб інакше тьмяне зображення виглядало трохи цікавіше.

Удачі!

Ось як я досягаю HDR / тонованого зображення за допомогою Lightroom та Photomatix: -

• Вибирайте своє оригінальне зображення ретельно, хочете таке, де не так вже й багато на шляху виділень або тіней. тобто. не переосмислені та не піддані впливу.
• Клацніть правою кнопкою миші свій оригінальний файл RAW та виберіть Створити віртуальну копію. Повторіть один раз, щоб у вашому каталозі було 3 копії зображення. (Якщо вам подобається, ви можете перейти до 5, 7 або 9, але розтягуючи його з одного файлу).
• На першому з трьох виберіть його, натисніть "D", щоб перейти до режиму "Розвиток", а потім використовуйте повзунок "експозиція", щоб нерозкрити зображення на потрібну кількість. Зазвичай це буде 1 1/3 зупинки, а іноді й 2. (Але знову ж таки, дві зупинки можуть натискати на неї з одного файлу RAW).
• На третьому фотографії перетягніть повзунок експозиції праворуч, щоб надто викрити зображення на ІНШУЮ СУМУ, як зображення під відкритим зображенням (тобто, 1 1/3 зупинки).
• Натисніть "G", щоб повернутися в режим бібліотеки.
• Якщо ви встановили плагін світлиці Photomatix, тепер ви можете вибрати всі три зображення та клацнути правою кнопкою миші та експортувати> Експортувати в Photomatix Pro (або щось подібне до цього).
• Коли з’явиться запит, зніміть прапорець параметри зображення і вирівняйте зображення - оскільки це з одного файлу, вам це не потрібно! Також встановіть можливість повторного імпорту результату у свій каталог LR.
• Він завантажить Photomatix, а потім ви будете грати з ним там, як звичайно, поки ви не щасливі.
• Завершивши процес і збережіть та відформатуйте зображення, воно повернеться до каталогу Lightroom із вказаним вами іменем та з розширенням / типом файлу .TIF.
• Ви закінчили! Тепер ви можете додатково маніпулювати ним, якщо хочете в Lightroom.

Сподіваюся, що це допомагає.

Якщо ви знімаєте Canon, і ваша камера підтримує струм збірках Чарівний ліхтар, з допомогою Magic Lantern «s подвійного з режиму .

Чарівний ліхтар

Magic Lantern - додаток до вбудованого програмного забезпечення для Canon's DryOS. Ви завантажуєте її на карту пам'яті в камері, і вона працює звідти. Це не змінює мікропрограмне забезпечення у вашій камері, але для коректного запуску потрібна певна версія прошивки, тому працюватимуть лише підтримувані моделі з підтримуваними версіями прошивки. (Див. Також: Які ризики використання Magic Lantern? ).

Подвійний-ISO

Модуль з подвійним ISO розроблений для одночасного HDR або HDR відео. Програмне забезпечення відбирає датчик за двома різними параметрами ISO за допомогою альтернативних пар ліній. Ви отримуєте смугастий вихідний файл. Нижній показник ISO, як правило, використовується тим, що ви використовуєте зазвичай, тоді як більш високий показник ISO використовується для зменшення шуму таким чином , як алгоритм Zeronoise Guillermo Luijk . Оскільки шум є обмеженням для динамічного діапазону, зменшення шуму збільшує динамічний діапазон. Ви втрачаєте половину вертикальної роздільної здатності у виділеннях і тінях (це інтерпольовано назад на півтонах), і в глибоких тінях може виникнути муар і згладжування, але ви отримуєте приблизно 3EV, якщо використовуєте інтервал ISO 4EV.

Якщо ви використовуєте модуль dual-iso, ви можете налаштувати інтервал між двома параметрами ISO, але ви обмежені тим, що рівень ISO може робити ваша камера.

cr2hdr Обробка

Ви знімаєте зображення, а потім завантажуєте файл RAW. Потім потрібно запустити файл через cr2hdr (див. Вихідний код C ), утиліта, яка інтерполює рядки даних назад, щоб створити ваше зображення HDR. Якщо ви не збираєтеся компілювати cr2hdr :), доступні бінарні файли та графічні інтерфейси тощо. Я віддаю перевагу плагіну Lightroom .

Вихід DNG з cr2hdr буде виглядати так, що зображення недоекспоновано вашим ізо інтервалом. Однак, якщо натиснути його (збільшити експозицію) в пост, буде показано дуже мало шуму.

Оскільки використовується лише один кадр, немає жодних шансів на привидів або клонів, і цю техніку можна використовувати і для відеоматеріалів.

Побачити:

• Нитка "Чарівний ліхтар" на dual-iso
• Приклади зображень, знятих з dual-iso

Я настійно рекомендую прочитати чудовий навчальний посібник Трей Раткліффа з HDR . Дещо про пост-обробку шаровими масками, як крок після того, як всі фотоматокси Photomatix були справжнім відкриттям очей для мене і мали величезний вплив на мої зусилля HDR.

Я навіть не використовував кілька експозицій для цього конкретного результату, і це не найкращий приклад, тому що я не планував цього, але ось він.

До після

Єдиною програмою, яку я використав, була Lightroom 3, і я використав один файл CR2. Більшість із того, що я зробив, - це використовувати повзунки Fill Light and Exposure, щоб відтягнути тіні та виблиски кривих. Деякі інші настрої повернули видимий контраст та кольорову яскравість.

На зображенні в повній роздільній здатності ви бачите очищений шум у затінених областях, але в іншому випадку я був дуже вражений діапазоном значень, який я витягнув з одного файлу. Це зроблено на Canon EOS 60D (APS-C, 4,3 мкм пікселів, 14-бітний).

Фактичний JPEG

HDR-зображення - це не певний вигляд. Високий динамічний діапазон, має відносний термін "високий" - високий порівняно з чим? У порівнянні зі здатністю принтера друкувати? 8-бітний монітор? Або 8-бітний jpegs? Або 12-14-бітовий датчик лічильника?

Якщо ми обираємо типовий jpg / монітор, то файл RAW IS HDR - і це однотонне зображення HDR навіть. Ви не "робите з нього HDR". Це вже Є. А ваш перетворювач RAW та вбудоване програмне забезпечення для камери (при зберіганні jpgs на флеш-картці) перетворюють це монохромне зображення HDR в низький динамічний діапазон (8 біт на канал) через інтерполяцію байєра та (лінійні та нелінійні перетворення динамічного діапазону, відомі як) тоналізація (і інші операції, наприклад, операції із сусідства, також відомі як) різкість, зменшення шуму та управління виділеннями. У хорошому програмному забезпеченні для перетворювача він дозволяє вам грати, з якими деталями зберігати, порівняно з режимом "взяти-або-залишити", "безпосередньо-jpeg-один-розмір".

Якщо ви вважаєте, що HDR є "вищим DR, ніж типовий датчик" (таким чином галузеві та дослідники бачать HDR), ви також не можете перетворити одну RAW у зображення HDR. вам потрібні кілька експозицій, щоб побачити більш динамічний діапазон (насиченість, поділений на підлогу шуму), який ви потім об'єднуєте в зображення з плаваючою точкою - або, можливо, на 16-бітовому зображенні. які ви не можете побачити на моніторі без згаданих перетворень. Однак, оскільки у вас є весь динамічний діапазон зображення, у вас є більше варіантів обробки 16bit-2-8bit, де ви стискаєте та розширюєте певні області динамічного діапазону.

Якщо ви бажаєте більш високого динамічного діапазону, ви також можете придбати камери машинного зору зі 100-120 БД (проти ~ 70 дБ), які мають певні хитрощі для створення 16-бітових зображень; декілька зчитувань, 2 розміри піксельних комірок переплетені, один із зелених пікселів у схемі байєра є вдвічі більш чутливим, ніж інший тощо. Хоча вони дуже дорогі і не мають "фотографічного" брендування (функції, лінгво, лише найбільше просте тональне відображення - посилення, wb та гамма). Чисті мертві чесні неочищені зображення (які ви зможете тонізувати, як вам заманеться).

Для отримання HDR-зображення з одного знімка рекомендую використовувати камеру з високим динамічним діапазоном, щоб у вас було достатньо місця для витягу всієї інформації, необхідної для HDR-методів.

Це дуже давнє запитання, однак є чотири речі, які я хотів би запропонувати, але на диво ще не згадувались.

Перш за все, якщо у вас є лише одне зображення, ви в основному обмежені максимальним динамічним діапазоном, який може сприйняти ваш датчик. Однак на динамічний діапазон може впливати ваше налаштування ISO, і воно, як правило, буде найвищим у вашому базовому ISO, а потім зменшуватиметься у міру його збільшення, тому, якщо ви вже знаєте, що хочете отримати максимальний показник АД для зображення, зверніть увагу на не лише експозицію але також спробуйте націлитись на дуже низький рівень ISO: http://www.photonstophotos.net/Charts/DXOPDR.htm

По-друге, перевірте, чи є у вашій камері такі налаштування, як DRO Sony. Це вплине на експозицію для досягнення максимального динамічного діапазону і, таким чином, також вплине на необроблені файли.

По-третє, залежно від пристрою, який ви використовуєте, може бути розумним просто використовувати його інтегровану функцію HDR. Особливо андроїдні телефони мають "HDR +" і подібні їм надзвичайно успішні у створенні штучних зображень HDR з однієї картини з мінімальними зусиллями.

Четвертий натяк: просто ніколи не знімайте лише одну картину. Якщо ваша камера підтримує безперервне брекетування і вона досить яскрава, щоб ви могли використовувати низьку швидкість затвора та низький ISO, просто завжди використовуйте це для зйомки 2-3 зображень завжди, навіть у ручному режимі. Такі програми, як Photoshop, дуже ефективні при вирівнюванні та знежиренні цих зображень при укладанні, щоб часто струшування рук не викликало жодних проблем. У цьому також допоможе стабілізована лінза або датчик.

Як я можу отримати гарне зображення HDR з одного файлу RAW?

Вам слід використовувати камеру з широким динамічним діапазоном. Ось список.

Будь-яка камера з верхньої частини списку дасть вам непоганий матеріал для тональних маніпуляцій.

Слід також спробувати максимально викрити, не задуваючи висвітлення.

PS Так, ці вимірювання справді надійні.

Я знайшов програму під назвою autoHDR ( http://www.autohdr.co.uk/ ), яка є безкоштовною і добре справляється навіть із зображеннями JPEG.