Коли слід оновити корпус камери?


19

Як йдеться в запитанні, коли мені слід оновити корпус камери? Зокрема, якщо у мене кузов низького та середнього класу (DSLR, такий як Nikon D3200 або Nikon D5100, Canon SL1 або T5, або беззеркальна камера, наприклад, Panasonic GH3 або Olympus E-PL6). Як дізнатися, коли мені потрібно оновити?

У мене є доповнення лінз «комплект», таких як 18-55 мм f3.5-5.6 та 55-200 мм f4-5.6. Можливо, я навіть додав в комплект 50 мм 1,8. Спалах призначений лише для приміщень (так?), І я зазвичай знімаю зовні, тож це означає, що зовнішній спалах мені не потрібен.

Я знімаю фотографії своєї родини та друзів, будь то в парку чи на пікніку, спортивні заняття та ігри для своїх дітей, фотографії з відпустки, а також деякі пейзажі, квіти та все інше, що кидається в очі. Досить знайома територія. Я не професіонал і не збираюся ним стати.

Відповіді:


27

Вам потрібно оновити камеру, коли і лише тоді, коли вам потрібна камера, яка може зробити щось, зокрема, що ваша поточна камера не може. Це стосується не лише корпусу камери, але і ваших об'єктивів та будь-яких інших аксесуарів, які можуть знадобитися для створення потрібної фотографії.

Конкретні причини модернізації корпусу камери можуть бути настільки ж різноманітними, як і різні фотографії, які можна було б зробити. Ось лише декілька з них.

  • Можливо, вам потрібно швидше, точніше автофокусування, щоб більш послідовно фіксувати об'єкти, що швидко рухаються.
  • Можливо, вам потрібна камера з більш прямими елементами управління, що дозволяють швидко змінювати налаштування, не відводячи очей від видошукача, щоб вирішити швидко мінливі умови зйомки.
  • Можливо, вам потрібна камера, яка може робити зйомки зі швидшою швидкістю кадрів і протягом більш тривалого періоду, щоб підтримувати висвітлення через послідовність подій, які ви хочете записати від початку до кінця.
  • Можливо, вам потрібна можливість зробити деякі основні редагування в камери і, можливо, навіть перетворити кілька необроблених файлів у jpeg, щоб ви могли швидше переміщувати чутливі до часу зображення до місця призначення.
  • Можливо, вам потрібна камера, яка зможе витримати більш жорсткі умови, не пошкодивши їх. Або фотоапарат, який затримає до більш частого та важкого використання та прослужить довше.
  • Можливо, ви хочете зробити фотографії, які можуть відображатися у великих розмірах, для яких потрібен датчик з більшою роздільною здатністю.
  • Можливо, ви бажаєте меншої глибини поля, ніж це можливо для розміру датчика вашої поточної камери, навіть із швидкими об'єктивами з діафрагмою шириною f / 2, f / 1.8 або навіть f / 1.4 та f / 1.2. Якщо припустити, що ваші об'єктиви сумісні з більшим форматом, то більший датчик дає можливість більш дрібним DoF для всіх.
  • Можливо, вам потрібне краще співвідношення сигнал / шум для надзвичайних ситуацій із низьким рівнем освітлення. Поліпшення зниження шуму та післяобробки можуть зайняти вас лише поки що. І якими б методами ви не навчилися, що робота з моделлю датчиків нижчого / старшого / меншого розміру буде набагато краще з новою / кращою / більшою моделлю сенсорів.

Поки ви не зможете точно сформулювати те, що хочете зробити фотографічно, що ваш поточний кузов чи інша передача не дозволяє вам робити, вам ще не потрібно оновлення. Ще краще, якщо ви зможете точно сформулювати, як ви очікуєте, що новіша камера дозволить вам зробити те, що не має вашої поточної камери. Це добре, якщо ви хочете оновити, не потребуючи і можете дозволити це зробити, але не сподівайтеся, що зміна передач помітно поліпшить ваші зображення, поки вам фактично не знадобиться те, що запропонує новіша передача. Тому що, поки ваш рівень вміння та бачення не вимагає покращення можливостей нової камери (або об'єктива, або освітлення тощо), ви не зможете скористатися покращеними можливостями, які пропонує вам новіша передача.


Ось приклад цієї концепції з мого останнього оновлення.

Сценарій зйомки: вогні в п'ятницю

Кілька років я знімав середню школу з футболу та марширував смугами вночі під штучними вогнями стадіону, які мерехтять на 120 Гц. Моя нормальна схема зйомки полягала в тому, щоб використовувати APS-C Canon 7D із об'єктивом 70-200 мм f / 2.8 та FF камеру з ширшим об'єктивом (зазвичай це 24-105 мм f / 4 IS або 17-40 мм). Через необхідність використання більш високих швидкостей затвора, щоб заморозити дію за допомогою фотооб'єктива, поєднаного із тим, як заслінки фокусної площини здійснюють час опромінення коротший, ніж швидкість синхронізації камери, це часто призводило до знімків, які були добре сфокусовані та приурочені до зйомки. Точний момент, який я хотів, але на який вплинули різниці в кольорі та яскравості, що були наслідком зміни інтенсивності та кольору світла, оскільки щілина між першою та другою шторами затвора пройшла через датчик зображення. Чим швидше обрана швидкість затвора, тим вужча щілина між двома шторами, і тим яскравіше буде ефект мерехтливих вогнів. Одна сторона кадру може бути темного і коричневого кольору, а інша набагато яскравішою та більш холодною кольоровою температурою. Або весь кадр може бути темно-коричневим (коли час транзиту затвора зосереджено на вогнях при їх найменшій смузі) або занадто яскравим і набагато більш холодним кольором (коли час транзиту затвора було зосереджено на вогнях у пік). Опрацювання цих зображень було надзвичайно трудомістким, і багато інших хороших зображень були непридатні через проблеми з мерехтливими фарами. Одна сторона кадру може бути темно-коричневого кольору, а інша набагато яскравішою та більш холодною кольоровою температурою. Або весь кадр може бути темно-коричневим (коли час транзиту затвора зосереджено на вогнях при їх найменшій смузі) або занадто яскравим і набагато більш холодним кольором (коли час транзиту затвора було зосереджено на вогнях у пік). Опрацювання цих зображень було надзвичайно трудомістким, і багато інших хороших зображень були непридатними через проблеми з мерехтливими фарами. Одна сторона кадру може бути темно-коричневого кольору, а інша набагато яскравішою та більш холодною кольоровою температурою. Або весь кадр може бути темно-коричневим (коли час транзиту затвора зосереджено на вогнях при їх найменшій смузі) або занадто яскравим і набагато більш холодним кольором (коли час транзиту затвора було зосереджено на вогнях у пік). Опрацювання цих зображень було надзвичайно трудомістким, і багато інших хороших зображень були непридатними через проблеми з мерехтливими фарами.

Проблема: Справа з мерехтливим освітленням стадіону

Я приділяю трохи уваги майбутнім презентаціям продуктів, але я далеко не одержимий ними. Протягом багатьох років слово про майбутню заміну для 7D спускалося з щуки. На той момент, коли Canon 7D Mark II був офіційно оголошений, я мало цікавився купувати ще одну камеру APS-C. Для того, щоб скористатися чудовою системою автофокусування FF Canon 5D Mark III, порівняно з більш непостійною системою автофокусування 7D, я почав використовувати 5D3 з моїми 70-200 і старшими 5D2 з більш широким об'єктивом часу, коли вночі стріляють під вогнями. Це дало мені більш послідовну продуктивність автофокусування, але нічого не зробило для проблеми з мерехтливими фарами. Я також відмовився від "додаткового охоплення" камери APS-C, що є досить вагомим фактором при порівнянні різниці у вартості між 70-200 мм f / 2.

Потім я прочитав огляд нового 7D, і одне слово, що описує нову функцію, стрибає з екрана у мене: анти-мерехтіння . Звичайно, перше запитання, яке я хотів задати, було: "Це справді працює?". За цим пильно стежило моє подальше запитання: "Наскільки хороша нова система автофокусування, заснована на тій самій у повному кадрі 1D X та 5D3, але все ж із більш вузькою базовою лінією через розмір дзеркала APS-C? Після кількох місяців дослідження цих двох питань та вивчення всього, що я міг, я вирішив придбати 7D Mark II до початку сезону наступної осені.

Рішення: Canon 7D Mark II зі зменшенням мерехтіння

Я був дуже задоволений оновленням. Єдина функція, за яку я придбав камеру, призвела до помітних поліпшень. Деякі з них пов'язані з якістю зображення, а інші - з ефективністю, з якою я можу доставляти зображення. А система автофокусування в 7D Mark II набагато краща, ніж система автофокусування в моєму первісному 7D, хоча вона все ще не така гарна, як система автофокусування в моїй 5D Mark III.

  • Оскільки вогні припадають на пік, коли вимикається затвор, залежно від особливостей освітлення в певному місці, я фактично можу стріляти десь від 1/2 до 2/3 до однієї повної зупинки швидше і все одно отримую однакові рівні експозиції. отримували раніше, коли я встановлював експозицію на основі середньої інтенсивності вогнів, а не їх пікової. На тих же стадіонах, де я колись стріляв у f / 2.8 та 1/500 секунди, тепер я можу стріляти на 1/800 або навіть 1/1000 секунду при тій же діафрагмі та ISO. Багато разів це різниця в тому, що я стріляю між заморожуванням дії і тим, що ноги / ноги і руки / руки спортсмена розмиваються при їх русі.
  • Якщо випустити затвор, коли світло знаходиться на піку циклу, кожне зображення, зняте під час вибуху, має однакову яскравість та колір. Це дозволяє мені застосувати ту саму СБ та корекцію експозиції до переважної більшості необроблених зображень після обробки. Мій робочий потік більше не обмежується потребою в індивідуальному кольорокоригуванні кожного зображення окремо.
  • Послідовність між кожним кадром також означає, що зображення, що генеруються у камері, також мають однакову яскравість та колір, і набагато більше шансів використовувати їх прямо поза камерою (коли я встановив правильну експозицію).
  • Як із сирими зображеннями, так і з JPG, весь кадр має стійкий рівень експозиції та колір. Гравці на протилежних сторонах кадру, які носять трикотажні вироби для однієї команди, насправді виглядають так, як вони в одному кольорі!

3
Мені дуже подобається перший розділ цієї відповіді. Я не впевнений, що детальний виклад того, чому ви модернізували до 7D MkII, додає стільки ж цінності, але це було цікаве прочитання;)
dpollitt

4
Я вважав, що це може допомогти проілюструвати концепцію: Визначте конкретну проблему, яку потенційне оновлення може вирішити, а потім знайдіть конкретне рішення, яке стосується саме цієї проблеми.
Майкл С

9
І це настільки ж детально, як показати, що твердження типу "мої зображення недостатньо гострі" не є достатнім виправданням датчика більш високої роздільної здатності або нового об'єктива, поки не будуть проаналізовані погані зображення для визначення першопричини проблема. Можливо, занадто повільні витримки для використання кишенькової камери є справжнім винуватцем.
Майкл С

2
Справді приголомшлива відповідь, Майкл!
Дан Вольфганг

4
На мою думку, він витрачає гроші на придбання обладнання, що не покращує його фотографію. Оскільки краща передача не покращить фотографії нікого, якщо вони не матимуть навичок та бачення, необхідних для використання нової передачі краще, ніж те, що вони використовують зараз. Він повинен витратити його на заняття.
Майкл С

12

Ви повинні оновити лише тоді, коли вам потрібно. Цілком ймовірно, що ви не будете чекати так довго або не будете таким розумним. ;)

Отже, в основному, для мене це зводиться до декількох "переломних моментів" щодо "модернізації" (більш реально ви можете бути забіжною (наприклад, обрізати на повний кадр) або розширювати [наприклад, додаючи дзеркальний дзеркал без дзеркального зображення " ніж замінити його)) для мене це вартувало. Ви знайдете ці причини не на відміну від тих, які вирішують, коли саме час придбати машину. Для того, щоб вони були найрозумнішими, вони:

  • Коли ваша поточна камера помирає, і вам немає з чого знімати.

  • [Особистий показник "вартує цього" - ваше можливе значення може змінюватись. Коли сума рівня та покоління нового корпусу камери нараховується вище / після того, як моя стара становить щонайменше 3, а моє старе тіло наближається до позначки клацання 100 к.

  • Коли рівень вашого розчарування від вашої нинішньої передачі дозволяє відпустити гроші, які ви відклали більше, ніж варто - і ви зробили достатньо досліджень, щоб знати, як нова передача усуває (або зменшує) розчарування. [Може включати виявлення раніше невідомих / недосліджених вигідних операцій після покупки, які можуть вирівняти розчарування більш ніж передбачено].

  • Коли ви зможете знайти угода про рокенді (зазвичай використовується або відновлюється)

  • Просто тому, що ти, чорт забирай, хочеш, щоб це було погано.

Однак. Майте на увазі, що майже будь-який інший прилад, який ви зможете придбати, утримуватиметься довше і краще, ніж корпус камери. Лінзи, спалахи та опорні пристрої можна використовувати в декількох камерах. Вони, як правило, не замінюються кожні 1-3 роки, а також вони краще тримають вартість на використовуваному ринку. Корпуси камер знецінюються навіть тоді, коли вони ще нові.

І, крім того, досвід та тренування часто розраховують на більше, якщо мова йде про якість зображення, ніж будь-яка деталь передач. Якщо мета - зробити кращі фотографії, то ваші гроші, можливо, краще витратити на авіаквитки, семінар, книги та навчальні відео, ніж на корпус камери.


8

Я збираюся відповісти на це з точки зору "хочу", а не "Потреба", на що Майкл Кларкс відповів дуже добре.

Якщо ви не професіонал, і камера не просто інструмент, все відчуття володіння новою камерою для ентузіастів та любителів - дивовижне. Це рівно, як керувати новим автомобілем прямо з передньої площі.

Для більшості ентузіастів це більше, ніж просто потреба, це бажання, бажання! Бажання володіти новою камерою. Нова камера приносить із собою оновлену мотивацію. Підбадьорливе бажання пограти зі своєю новою іграшкою! Щоб інстинктивно знову почати робити те, що ви робили з попередньою камерою.

Це створює бажання вивчати нові речі, проводити години, вивчаючи посібник і переглядаючи відео, і в кінцевому підсумку відкриває вашій самореалізації щодо того, який ваш потенціал і чого ви можете досягти!

Це підвищує вашу самооцінку, коли інші компліментують вам за вашу нову камеру та зроблені зображення, і мотивує вас створювати кращий вміст.

Точка, яку я роблю; хоча логіка диктує, нам слід модернізувати камеру лише тоді, коли в цьому є абсолютна потреба, є випадки, коли.

"Потрібно купувати" потрібно поставити на один бік, і поступити місце "хочу купити".

Нова камера може не обов'язково створювати кращі зображення, але так, як ваш автомобіль, який відчуває себе так, ніби він їздить краще після камердинера, ви будете відчувати те ж саме з новою камерою, і як результат, ви, природно, будете прагнути створювати кращі зображення.

Якщо вам трапляється хтось, хто любить фотографії, завжди носив фотоапарат, але зараз, здається, не вистачає такої мотивації та потребує певного приводу, то, можливо, саме час ви поїхали і придбали собі нову камеру!


1
Отже, щоб бути зрозумілим, ви стверджуєте, що час на оновлення камери - це час, коли "новий" фактор вашої поточної камери зношується? Коли саме це?
dpollitt

@dpollitt Не сперечайтесь, але пропонуючи альтернативну перспективу, яка може стати переконливою подією, яка може призвести до придбання нової камери. Як виміряти ці емоції важко, але ми можемо сказати, що стимули, що викликають емоції, спричинені рекламою нової технології та як вона покращить наші образи, має більший вплив на поведінку покупців того, хто має або низький рівень до камери середнього рівня, оскільки вони прагнуть до чогось більш високої якості. Коли новинка зношується щодо свого сучасного обладнання, є суб'єктивною для них як особистості.
Абдул Курайші

Я не мав на увазі "сперечатися" негативно. Я мав на увазі "відповідь". То ви б сказали, що тоді це суб’єктивне питання?
dpollitt

1
Існує 2 набори правил при покупці. Завдання, до якого я зараз належу, оскільки мені вдалося придбати прилад, відповідний моїм потребам, і оновитиметься лише в разі потреби та суб’єктивності, де сидять хобіст та ентузіасти з камери низького / середнього рівня. Сказавши це, я сама цього року зробила емоційну покупку 5-дискових дисків із 16-35-міліметровим об'єктивом цьогоріч не з іншої причини, окрім "Я хочу її, і я збираюся робити" Пейзаж ". На щастя, камера виявилася великі інвестиції та принесли для мене нові можливості. Я, без сумніву, кажу, що суб'єктивні емоції відіграють велику роль при покупці.
Абдул Курайші,

Питання не задається питанням, чи є суб'єктивна емоція важливою частиною багатьох купівельних рішень. Швидше, він запитує: "Коли я повинен оновити?" Це не запитує: "Чому я оновив?"
Майкл С

1

Як щось з луддитів, я вважаю, що корпус камери слід оновлювати лише тоді, коли існуюче обмежує те, що ви можете зробити, намагаючись зробити фотографії. При оновленні набору камер іншими пріоритетами є розширення діапазону наявних лінз; придбання лінз кращої якості; придбання аксесуарів, які за допомогою наявного набору для досягнення бажаних фотографічних результатів (штатив, спалах, касета та ін.); поліпшення рівня майстерності стрільця практикою та спробами нових речей.


1
Крім того, використовуючи методи обробки пошти, наприклад, якщо ви хочете менше шуму під час нічних знімків, але ви не вкладаєтесь у складання зображень, і це варіант (якщо статичні сцени є основним фокусом), ви можете вибрати для ознайомлення з такими методами замість покупки камера нижчого шуму.
Граф Ібліс

2
Вірно до певної міри, але які б вдосконалені методи після обробки не працювали зі старішою моделлю APS-C, можна також застосувати, і це буде набагато краще з новою моделлю FF.
Майкл С

0

(Я групую кулі, тому що вважаю, що перша група є більш загальною причиною оновлення, ніж друга група)

Деякі конкретні причини можуть бути:

  • Кращі показники низької освітленості: вищий рівень ISO або менший шум при одній і тій же ISO
  • Більше мегапікселів
  • Більше точок фокусування
  • Ви хочете знімати відео, а ваша камера currenc не може.

  • Більше FPS
  • Два слота пам'яті
  • Ергономіка? Більший екран? Зчленований екран? Додаткова кнопка?
  • Додаткові особливості, як мікрофокусування?
  • Більш чіткі зображення, використовуючи більший датчик.
  • Маркетинг?
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.