Розмір датчиків , а не розмір самого датчика.
Розмір сенсора залежить від розміру датчика, кількості пікселів та деяких фізичних аспектів конструкції датчика. Для заданого формату, тобто розміру датчика, у міру збільшення кількості пікселів розмір сенсора зменшується, роблячи зображення слабкого освітлення (і темні ділянки інших зображень) витонченішими. Дещо протирічно, то тут потрібно шукати одне - всі інші рівні - це менша кількість мегапікселів, а не більша кількість.
Максимальна ISO (швидкість або чутливість датчика) може бути грубим сурогатним показником кращої чутливості до низького освітлення.
Кращий об'єктив f / стоп . Більші отвори пропускають більше світла. Великі діафрагми позначаються малими значеннями f-stop. Значення 2,8 або менше часто вважається хорошим для нижнього освітлення, але немає визначеного порогу. F-зупинки вимірюються за шкалою співвідношення у квадраті, тому f / 1.4 в чотири рази краще f / 2.8, а f / 2.8 в чотири рази краще f / 5.6 (хоча, здавалося б, 1,4 досить близько до 2,8) .
Однак слідкуйте за точкою і знімайте сферу з лінзами з великим збільшенням: як правило, їх найкраща функція f / stop досягається під широким кутом і швидко погіршується, коли ви збільшуєте діапазон телефото. Fuji FinePix 300 - хороший приклад: його найкращий f / stop 3,5 не надто поганий, але він швидко змінюється на f / 5.6 при збільшенні.
Для камер зі змінними системами об'єктивів часто можна придбати лінзи, які мають кращий максимальний f / стоп. Це може бути дорогим (тисячі доларів замість сотень, як тільки ви потрапите нижче f / 2,8 з хорошою оптикою; помітними винятками є деякі 50-мм та 85-мм об'єктиви для дзеркальних дзеркальних камер, де чудова оптика при f / 1.8 може бути від 100 до 400 доларів [плюс вартість корпусу камери]). Лінзи, які пропускають багато світла, повинні бути більшими та важчими.
Стабілізація зображення Це є на деяких зеркальних і SLD корпусах, а також на деяких SLR та SLD об'єктивах, але все частіше він доступний і на P & S моделях, таких як Canon Powershot S95 .
IS гальмує певні форми тремтіння камери для фотографій, що тримаються вручну. Це дозволяє вам робити довші експозиції, випускаючи більше світла, покращуючи зображення. Зазвичай він пропускає в 5 - 15 разів більше світла. (Останнє - це різниця між, скажімо, f / 5.6 та f / 1.4: це величезна кількість.) Однак, очевидно, що IS не може зупинити рух вашого предмета . Це чудово для пейзажів, нерухомих портретів та випадкових відвертих знімків, але не для спорту та дій.
Допоміжні джерела світла, як спалах. Спалахи на камері, як правило, не освітлюються значно більше 10 - 20 футів. Камера, яка має гаряче взуття або іншим чином може підключитися до зовнішньої спалаху, зможе забезпечити достатньо світла для освітлення будь-якого об'єкта, що знаходиться поруч (і зробіть це дуже добре, якщо ви віддалите спалах від камери за допомогою кабелю або бездротового пристрою).
Розмір, маса та форма. Більший, важчий корпус, який можна добре зчепити, часто буде стійкішим і зменшує розмитість. Такі тіла зазвичай з'являються у професійних лініях камер, починаючи від 1000 доларів.
Алгоритми зниження шуму. Більшість цифрових камер можуть обробляти зображення з низьким освітленням, щоб зменшити шум і збільшити різкість. Деякі роблять це краще, ніж інші. Деякі дають вам можливість вимкнути це; деякі ні; деякі дозволяють вам робити «сирі» знімки, де згодом ви можете застосувати зниження шуму в комп’ютері. Декілька зниження шуму не є обов'язковим і настільки агресивне при слабкому освітленні, що ви можете втратити багато деталей.
Інші можливості зниження вібрації. Сюди входять розетка для кріплення на штатив (у більшості камер є), пульти дистанційного керування та дзеркальна фіксація (для дзеркальних дзеркал). Щоб скористатися цим, вам потрібен штатив або аналогічний стабілізуючий пристрій.
Загалом, ІС та хороший спалах можуть зробити найбільше за долар, щоб допомогти вам отримати хороші знімки з низьким освітленням. Як вже згадували інші, кращі датчики швидко дорожчають. Кращі лінзи теж робити.