Які знання чи обладнання потрібно для фотографування класичного концерту?

Мене запросили зробити кілька фотографій з ансамблю в консерваторії. Я багато фотографую, але в основному на відкритому повітрі, і це буде моїм першим досвідом.

У мене Canon 50D з 2 лінзами: 50 мм та 17-55 мм IS (що жахливо). Однак я можу взяти напрокат деякі лінзи на цю ніч. Як ви думаєте, що мені слід отримати: телефото, широкий або обидва, і яка модель є кращою?

Оскільки це буде класичним концертом, спалахи не вітаються, тому об’єктив повинен мати можливість справлятись із вогнями там (я думаю, що світла достатньо).

Однак якщо для цього сценарію існують якісь особливі спалахи, які б насправді не дратували, будь ласка, дайте мені знати.

Будь ласка, дайте мені кілька варіантів кожного.

Я думаю, що вам слід зайти до 70-200 f / 2.8 або якщо занадто дорого, f / 4.0 теж зробить. Широкий об'єктив теж може бути крутим, якщо ви можете наблизитися до виконавців, якщо ні, то можете заощадити на цьому. Я вважаю за краще не використовувати спалах , якщо його темно, ви повинні піднятися до ISO800-ISO1600, принаймні фотографії повинні бути добре (не знаю, як 50D працює на таких рівнях), якщо ви не збираєтеся вище ISO2000.

Залежить від того, наскільки ви можете наблизитись, але 70-200 тут працюватимуть добре.

Якщо в дитинстві речі не змінилися величезною кількістю, ви побачите, що дзеркальний ляп (і, можливо, навіть затвор, залежно від камери) є непростим шумом і сильно відверне задоволення від присутніх концертних гостей. Ще в той день ми використовували б щось, що називалося затиском - звукоізоляційним корпусом - навколо корпусу камери, або вибирали далекомір (Leica, Minolta або Mamiya 7) або TLR. Ми, фотографи, часто, здається, забуваємо, що ми не зірки шоу.

ось деякі підказки від того, хто фотографує оркестрові вистави протягом 12 років.

Попередньо знайте музику. Не дозволяйте паузам, або тихі хвилини вас здивують.

Штатив добре перешкоджає. Може бути моноподом.

Не стріляйте нижче 125-ї секунди. НІКОЛИ не використовуйте спалах. Це на мить сліпі музиканти, які читають музику. Завжди носіть сценічний чорний. Проявляє професіоналізм.

Я використовував лише 24-70 та 70-200, якщо тільки це не була репетиція, де я можу перейти між музикантами на сцену. Тоді я можу використовувати 14-24. У живому виконанні цього не відбудеться.

Якщо ви зможете доїхати до місця заздалегідь і розвідати його, ви, мабуть, краще відчуєте, які фокусні відстані вам можуть знадобитися. Як зазначали інші, об'єктив розміром 2,8 або кращі дозволить вам найкраще знімати максимізацію доступного світла, але якщо ви зможете дізнатися заздалегідь, що ви можете отримати більшість знімків за допомогою 50, 85 або 100, або що завгодно, ймовірно, ви можете взяти напрокат основний об'єктив f / 1.8 проти масштабування f / 2.8.

Іншим варіантом може бути оренда декількох простих лінз (особливо, якщо ви можете знайти інший корпус), ви втратите гнучкість масштабування, але отримаєте багато при низькій освітленості. Ймовірно, довший об'єктив, як 85 мм або 100 мм, був би хорошим вибором.

Я б підтримав оренду об'єктива 70-200 / 2.8 (IS чи не). Але більше того, що вам потрібно буде контролювати очікування зображень. Ви зможете досить добре захопити вираз і емоції в цьому сценарії. Менш вірогідним є успіх у захопленні дій. Освітлення в такому місці, ймовірно, достатньо, щоб ви отримали швидкість затвора близько 1/60, і будь-який істотний рух (швидко клацаючи скрипку, режисерська естафета рухається в перебільшеному вигляді), швидше за все, буде розмиттям.

Але, в цьому є користь. Використовуючи штатив, ви зможете зробити зображення з музикантами в повній розмитості від дії, поки сцена і його реквізити нерухомі. Зробіть найкращу можливість. Шукайте якісь унікальні кути, і нехай мистецтво розмивається.

Якщо на сцені є будь-яка речовина, вам знадобиться 200 мм або краще, щоб отримати знімки крупним планом.

Не використовуйте спалах. Світло, що виходить від освітлення сцени, для всіх намірів і цілей помаранчевий. Ваш спалах порівняно з синьо-кольоровим кольором і створить неприємний колір у тіньових областях. Крім того, якщо ви використовуєте довгий об'єктив із спалахом на камері, ви схильні до отримання червоних очей.

Незалежно, спробуйте добре провести час. Не переживайте над своїми обмеженнями чи відсутністю досвіду на цій конкретній арені. Вони вас запросили не просто так ...

Я знаю, що тут я відповідаю на давнє запитання, але, як хтось, хто багато цього робить, я хотів би все-таки кинути свою точку зору на когось, хто може читати це, шукаючи поради.

Коротка відповідь полягає в тому, що ви можете це зробити на кузові для врожаю, але ви отримаєте набагато більше охоронців з повнокадровим корпусом, тому що ви можете вивернути ISO вище і все-таки отримати зручні знімки (хоча і за вартістю з точки зору наявності використовувати більший, важчий об'єктив, щоб отримати той самий ф-стоп на великому датчику).

Якщо ви перебуваєте на кузові, якщо у вас немає досить швидкої лінзи, ви, ймовірно, опинитесь у світі боляче. Етапне освітлення насправді не особливо яскраве. Це просто виглядає яскраво, тому що ти в темряві. Завдяки об'єктиву f / 4 слід очікувати, що вибирати між низькою швидкістю затвора та чотиризначним рівнем ISO.

Наприклад, на сцені в університеті, де я регулярно роблю подібні речі, з повнокадровою камерою, яка знімає 35-мм кадри при ISO 400 та f / 4, швидкість затвора становить приблизно 1/40 секунди, що нормально для концерту духового оркестру, якщо вам не байдуже, що рука диригента є розмитою, тим більше для концерту оркестру, і, мабуть, непотрібна для концерту ансамблю ударних. Припинення руху набагато повніше на 1/250-й секунді вимагає ISO 2500, що чудово на повному кадрі, але, ймовірно, на урожай.

Для крупних планів, з моїм 70–300 л і без телеконвертора, отримання 1/250-ї означає зйомку на ISO 10 000+ навіть при f / 5, що навряд чи можливо на урожай. Наближаючись до кінця діапазону, де він потрапляє на територію f / 5.6, ви б знаходитесь на рівні ISO 12 800 лише для отримання 1/100 секунди.

На цьому ж етапі я використовував обрізаний кузов. У мене знімки на сцені з повного ступеня, які надмірно м'які, тому що при ISO 800 мені іноді доводилося стріляти так само повільно, як 1/25 секунди при f / 4.

Щодо фокусної відстані для збільшення, я б схилявся до того, що "довше краще". Якщо нахил залу не змушує фотографії виглядати незграбно із задньої частини кімнати, вам слід спробувати посидіти там. Таким чином, ваше дзеркальне плескання рідше турбує людей (хто буде схильний сидіти ближче).

Мені ніколи не потрібно нічого ширшого, ніж мої 24–105, щоб захопити всю сцену, навіть якщо я перебуваю серед аудиторії. Ззаду я навіть не біля широкого кінця цього. На тілі врожаю у мене було 10–22, але реально я міг би відійти від своїх 17–85 років і трохи рухатися назад. Я просто віддав перевагу різкості, яку я отримав від 10–22 в середині її діапазону за 17–85 на найширшому, найбільш спотвореному кінці діапазону.

А для крупних планів я іноді в кінцевому підсумку ставлю сторонній 1,4-разовий телеконвертер на 70-300 л (на повнокадровому корпусі), залежно від залу.

Очевидно, ваш пробіг може відрізнятися. Існує широкий спектр рівнів освітлення, залежно від залу. Я відчуваю, що наша стоїть на тьмяній стороні залів, які я бачив, що приємно для виконавців, але погано для фотографів. Я бачив інші зали, які значно яскравіші. Але якби я мав все це зробити заново, я, мабуть, придбав повнокадрову камеру для свого першого DSLR і пропустив всю лінійку кузовів, незважаючи на значно більшу вартість. Зокрема, для фотографій у нашому залі він змінив світ.