Багато разів (особливо близько полудня) ми стикаємося із ситуаціями освітлення, коли контраст сцени занадто високий для зйомки фотоапаратом. Що ми можемо зробити, щоб створити корисну картину в такому оточенні, окрім того, щоб повністю продути яскраві моменти та зняти силует?
Ось, я поїхав з небом.
Відповіді:
Як заявили інші, основними варіантами є заповнення спалаху або багаторазове опромінення. Я думав, що опублікую цей зручний приклад, який я нещодавно зняв, коли спробував обидві методи:
Це результат використання flash flash:
Спалах вимкнувся з камери та зліва, біля землі. Я навмисно намагався отримати дуже драматичний освітлювальний ефект, якби я використовував спалах на камері, тіні були б менш драматичними, а світло більш рівним.
Це результат двох експозицій, об'єднаних вручну в один файл:
Кадр із заповненням спалаху більш природний на вигляд, але багатоекспозиція (або HDR, якщо ви бажаєте), безумовно, має більш детальну інформацію та більш яскрава. Варто зазначити, що, хоча я міг би зробити краще зі спалахом, я також міг би зробити краще зі змішуванням експозиції, це лише швидка робота, щоб довести свою точку.
Загалом плюси і мінуси кожного методу є
Заповніть спалах
Багатоекспозиція (HDR)
Цей останній пункт варто продовжити. У моєму прикладі предмет не освітлений прямими сонячними променями. То звідки надходить світло? Деякі з них є з інших частин блакитного неба (заломлення частинок у верхній атмосфері і синіє), невелика кількість відскакує від хмар (які майже минули до цього моменту), але значна його кількість відскакує зелена трава перед предметом .
Якщо ви занадто сильно збільшуєте тіні, використовуючи HDR, ви можете отримати кольорові зміни, оскільки тіні за визначенням не освітлюються прямим світлом, а лише світлом, який уже відскочив від інших поверхонь і підняв їхні кольори!
Очевидним (у конкретному прикладі, який ви надали) є використання спалаху заповнення. Тоді я б знімав RAW, щоб я міг зберегти більше тональної інформації для роботи в пості. Нарешті, приходить HDR, але я цього ніколи не робив сам. У випадку занадто яскравого неба, ви можете спробувати використовувати поляризатор, щоб зменшити кількість світла з фону, зберігаючи деталі (і навіть покращуючи його вигляд).
Якщо ви можете керувати самою сценою, можливо, перемістіть об'єкт на інше місце, де воно більше освітлене, і таким чином зменшите різницю експозиції на задньому плані.
Заповнення спалаху може спрацювати, хоча вам слід спробувати використовувати гель, щоб збалансувати колір світла при денному світлі ...
Я частковий до відбивачів, тому що тоді ви використовуєте той самий світло. Навіть маленький, можливо, працював на постріл, який ви там робили.
Також переконайтеся, що вимірюйте праворуч, і, як ysap відмітив, використовуйте RAW ... висуньте експозицію якомога далі праворуч, і тоді, як правило, ви можете відновити велику кількість деталей тіні за допомогою Photoshop або інших інструментів редагування.
Залежно від сцени, іншим варіантом буде градуйований фільтр нейтральної щільності. Зокрема, для ландшафтів це дозволить зменшити інтенсивність неба, зберігаючи інтенсивність переднього плану. Доступні різні сили, тому кількість фільтрування залежатиме від фактичної сцени, часу доби тощо. Це добре працює, коли лінії, що розділяють, є відносно рівними і можуть вишикуватися фільтром.
На прикладі, який ви подали, як зазначали інші, це класична ситуація заповнення спалаху, яка не впливала б на задній план, але висвітлила б тему. Крім того, відбивач може бути використаний для спрямування світла на предмет, дуже поширена техніка для поетапної зйомки на відкритому повітрі, але в більшості випадків я підозрюю, що у вас швидше є спалах, ніж великий відбивач. Зауважте, будь-яка світлова поверхня потенційно може виступати в якості відбивача, тому вам не обов’язково потрібно купувати магазин, щоб придбати її.
Це моя спроба узагальнити різні способи вирішення цього питання:
Ви можете зменшити контраст, освітлюючи тіньові ділянки, спалахом спалаху (увімкнено або вимкнено). Для цього потрібно мати спалах, і якщо ви використовуєте одну камеру, то отримані ділянки (обличчя) можуть виглядати трохи плоскими, якщо спалах на камері є єдиним джерелом світла. Ви також можете зіткнутися з проблемами корекції кольорів (нейтральний денний спалах проти трохи помаранчевого вечірнього сонця). Дивіться, наприклад , відповідь Метта .
Добре розміщений відбивач може освітлювати тіньові ділянки відбитим світлом вашого основного джерела. Для цього вам потрібен рефлектор і щось / хтось, щоб утримати його на місці. [ Кендалл ]
Іноді найкраще повністю змінити сцену і, можливо, зняти портрет у тіні, а не на полуденному сонці. Або чекати більш сприятливого часу доби. [ ysap ]
Особливо в пейзажній фотографії градуйований ND-фільтр можна використовувати для затемнення верхньої частини зображення з яскравим небом. [ Джон ]
Зйомка RAW може допомогти використовувати більше динамічного діапазону датчика та пізніше використовувати частину післяобробки. [ ysap ]
Нарешті, ви можете зняти декілька фотографій та об’єднати їх в одну HDR-фотографію з одним тоном . Це можна зробити вручну або за допомогою різних автоматичних інструментів та налаштувань. Відповідь Метта надає тонально відображену альтернативу фотографії із заповненням спалаху.
Що ми можемо зробити, щоб створити корисну картину в таких умовах
Хоча на це запитання є відповідь у вікі спільноти, я хочу трохи більше вивчити тему та класифікувати її.
Середній день - це, мабуть, не реальна ситуація, коли у вас контраст фону-об'єкта. Ця ситуація є більш можливою під час сутінків чи світанку, або на сцені інтер'єру-зовні. Середній день надасть тіні з високим контрастом на одному об’єкті.
Я поділю ідею на деякі поля. Одні є більш доцільними у справжніх полуденних сонячних ситуаціях, а інші - у сутінках чи світанку, а інші - у внутрішніх зовнішніх.
I. Робота з навколишнім середовищем
Будь креативним. Здуття фону або використання силуетів - це один із способів зробити це. Треба додати, що зображення з високим контрастом може бути "корисним", тому продовжуйте їх робити.
Деякі інші ідеї можуть зробити зображення чорно-білими, де частіше цінується високий контраст.
Вивчіть дивні композиції, коли цей контраст є головним предметом. Голландський кут добре працює на абстрактних фотографіях.
Змініть баланс білого, насиченість, зробіть із камери абстрактні зображення.
II. Зменшіть тіні
Якщо ваш предмет є предметом, подібним до людини, наприклад, портрет, найпростіший спосіб - це відбивач, білий, пластинчастий або сріблястий. Намагайтеся не завдати шкоди людині очей, що відбивають у них яскраве світло.
Ви можете використовувати оточення, ймовірно, переміщення предмета деякими ногами дасть вам відображення стіни.
Можна використовувати світло заливки, як безперервний, так і ліхтарик. Вам потрібно вивчити деякі методи використання спалаху з навколишнім світлом, особливо якщо ви хочете використовувати широку діафрагму, де вам додатково можуть знадобитися або фільтри нейтральної щільності для зменшення потреби у високій швидкості затвора, або використання швидкісного спалаху.
Використовуйте навколишнє, природне та штучне освітлення. Якщо ви знаходитесь у приміщенні, спробуйте увімкнути деякі інші світильники, які ви не вважали, спробуйте відкрити та закрити якусь двері чи вікно.
ІІІ. Зменшити світло
Класичний приклад переміщення предмета від прямих сонячних променів у тінь, наприклад під дерево.
Але ви можете сконструювати дійсно великий дифузор і потримати його над об'єктом. Використовуйте міцні, але легкі матеріали, щоб уникнути нещасних випадків. Наприклад, ви можете мати двох помічників, які тримають напівпрозору тканину над моделлю. Цей дифузор може бути білим, діяти як справді великий софтбокс.
В інтер’єрах, напевно, можна закрити штору.
Існує техніка, коли на внутрішньо-зовнішній сцені замість того, щоб виставляти дуже яскраві вогні для освітлення інтер’єру, щоб боротися з яскравістю зовнішності, ви надягаєте по-справжньому велику чорну розтяжну тканину на зовнішній вигляд. Розтягування та згортання цієї тканини роблять її більш-менш прозорою.
Використання градуйованих ND-фільтрів переходить у цю категорію.
IV Поєднайте обидва
Використання більш високого динамічного діапазону на одному знімку, наприклад, використання RAW замість JPG та редагування зображення за допомогою кривих.
За допомогою деяких методів картографування тонусу HDRI поєднуються кілька знімків. Це краще працює на статичних предметах, таких як архітектура, особливо на зовнішніх зовнішніх ситуаціях.
Творчість у фінальному проекті, наприклад, використання зображення з високим контрастом як маски, а не як основного зображення. Погляньте на цю публікацію: Фото подвійної експозиції з Gimp