Як я знімаю птахів проти неба, щоб бути вірним їхньому кольорові?


20

У мене є Nikon D5300 та безліч яструбів, які летять поблизу, де я живу. У мене є дві лінзи: AF-S Nikkor 18-55 мм VR (1: 3,5-5,6GII) та AF Nikkor 70-300 мм (1: 4-5,6G). Останній відмінно підходить для збільшення масштабу, але не може автоматично сфокусуватися на D5300. Я новачок у фотографії з DSLR.

Мені подобається фотографувати яструбів, але мені важко знімати їх на небі, без птахів, здебільшого, темної краплі. Я дотримуюся автоматичних налаштувань більшу частину часу.

Порівнювати:

  • Камера JPEG, знята автоматично:

    введіть тут опис зображення

    Налаштування:

    • f / 6.3
    • 1 / 1000с
    • 300мм
    • ISO: 200
    • Вимірювання: візерунок
  • Після декількох налаштувань на Rawtherapee:

    введіть тут опис зображення

  • Контраст із пострілом не в небо:

    введіть тут опис зображення

Пташині кольори набагато краще на знімку без неба на задньому плані.

Я гадаю, що міг би, доклавши більше зусиль і розуміючи техніку, змінити номер 1, щоб мати кольори, як №3.

Однак я хотів би знімати так, щоб я міг отримати вірні кольори, не підробляючи RAW (занадто багато). Які налаштування слід слідкувати за цим?

А крім покупки нового об'єктива чи камери, чи є аксесуари, які можуть бути корисними?


1
Мені пощастило раз у кінці дня і ловлю яструба, що їздить на колісі, тому нижня сторона добре освітлена.
Карл Віттофт

@CarlWitthoft я зазвичай йду рано вранці або пізно вдень, і навіть тоді мій удачливий кадр потребував певного редагування, щоб виявити колір ( i.stack.imgur.com/7m9Zn.png , goo.gl/photos/ybbN5wweK3Cf46yr8 - я думаю, що я підвищена насиченість теж надто).
муру

Всі речі про вплив - це лише половина проблеми. Вірність кольору - це питання ОП. Це пов’язано, але…
Стен

Вам потрібно встановити компенсацію експозиції. Зі свого досвіду, я б запропонував почати з +1,3 до +2,0 і налаштувати звідти. Якщо ваша камера дозволяє, використовуйте ручний режим і ввімкніть автоматичний ISO за допомогою цих налаштувань експозиції. (У Pentax у нас є так званий TAv, який забезпечує автоматичну функцію ISO, але керує швидкістю затвора та діафрагмою вручну.)
bwDraco

@ JDługosz, якщо це має якусь різницю, другий рис був із обробки RAW. Я встановив камеру для збереження RAW + JPEG.
муру

Відповіді:


20

Ну а для того, щоб отримати хороші результати, вам доведеться зануритися в неавтоматичні налаштування. Я рекомендую ручний режим.

Проблема, з якою ви стикаєтесь тут, полягає в тому, що ви вказуєте камеру на птаха в небі, яке яскраво. Лічильники камер встановлені для того, щоб зробити кожну експозицію рівномірною сірою з точки зору яскравості. Тож якщо ви вкажете свою камеру на щось біле, воно буде недостатньо розкрити знімок, і якщо ви наведіть його на щось чорне, воно перенапружить його.

Щоденне небо для всіх намірів і цілей майже біле з точки зору яскравості, що стосується вимірювача камери. Отже, коли ви вкажете камеру на небо, знімок не буде розкрити. Це означає, що щось більш темне, ніж небо, як птах, також буде недоекспонованим, як ви бачили. Ось чому знімок птаха з будівлями на задньому плані оголюється краще - фон такий же яскравий, як і птах, тому вимірювач не заплутався.

Яке рішення? Зупиніть камеру приймати рішення або принаймні обдуріть її, щоб прийняти правильне. Це легко. Перше, що потрібно зробити, це встановити камеру в ручному (M) режимі. А тепер вкажіть на правильну річ - не на птаха (чи на небо, що стосується камери), а на землю. Чому земля? Тому що світло, що падає на землю, - це те саме світло, яке падає на птаха . Таким чином, і земля, і птах потребують приблизно однакових налаштуваннях експозиції, щоб правильно їх оголити.

Отже, наведіть камеру на землю і продовжуйте це робити, під час налаштування налаштувань. У вас є три для настройки: Діафрагма, Швидкість затвора та ISO. Перейдемо через них. Під час налаштування кожного параметра відмітьте експонатор у нижній частині видошукача. Ми хочемо, щоб лічильник знаходився на 0, посередині, а не на стороні + або -:

  • Діафрагма: на об'єктивах набору ви отримаєте кращу якість зображення, якщо трохи закрити діафрагму від її максимуму. f / 8 - хороша відправна точка, тому наберіть номер в.

  • Швидкість затвора: вам захочеться заморозити будь-який рух, який робить птах, як повернути голову чи плескати крилами. Рух птахів, як правило, досить швидкий, тому вам потрібно затвор зі швидкістю не менше 1/500. Наберіть це в.

  • ISO: ось, де ми знімаємо експозицію. Оскільки ми встановили дві наші інші змінні, діафрагму та швидкість затвора, ми тепер регулюємо нашу ISO, щоб вимірювач у видошукачі дорівнював 0. Якщо він показує недоекспозицію (-), підвищуйте ISO.

Коли метр знаходиться на 0, ви готові до стрільби - стріляйте у птахів! Ви, мабуть, побачите, що небо виглядає дуже яскраво: це прекрасно, тому що ви також повинні бачити, що птах теж оголений. Звичайно, світло може змінюватися, або птах може рухатися дуже швидко, тому ви завжди можете трохи відрегулювати свої налаштування від базової експозиції, яку ви взяли з землі раніше.

В кінцевому підсумку я б абсолютно рекомендував використовувати RAW, а не JPEG. Це дасть вам набагато більше свободи для редагування знімків до кінця. Крім того, щоб вигнати педантів на Нітпік-Пасс, так, я знаю про точкове вимірювання, але ручне опромінення землі (який би режим вимірювання ви не вибрали) є чортом набагато простіше, ніж намагатися помітити метр рухомого птаха. Крім того, так, світло не зовсім однаковий, особливо коли ви знаходитесь безпосередньо внизу, але високий динамічний діапазон на датчиках в наші дні означає, що він настільки ж близький, як чорт.


Спасибі. Я встановив камеру для збереження RAW + JPEG. Під час використання об'єктива 70-300 мм я помічаю, що камера зазвичай за замовчуванням до 1/4000 або 1/2000, найшвидше це дозволяє моя камера (для зображення вище, я вручну встановив би її в 1/1000, щоб побачити, чи це допоможе ). Я думаю, що рекомендація ≤ 1/500 стосується об'єктива для комплекту? Крім того, більша частина моєї концентрації спрямована на зосередження уваги на птахах, що має нестійкі руки та менш ідеальний зір, тому намагатися помітити метр над цим справді було б важче. Налаштування, які я можу застосувати, перш ніж почати націлювати на птаха, як ви пропонуєте, набагато кращі.
муру

Світло падає на землю зверху, а ти знімаєш наречену знизу. Тож це не одне і те ж світло, це просто те, що у багатьох випадках воно досить близько (яскраві хмари, можливо, навіть синє небо, якщо земля не знаходиться під прямими сонячними променями чи твердою тінню). І ви маєте рацію щодо точкового вимірювання.
Кріс Х

@muru Рекомендація щодо швидкості витримки 1/500 незалежно від об'єктива. Це просто гарна мінімальна швидкість, на яку потрібно прагнути заморозити рух. Якщо ви можете отримати більш високу швидкість затвора без надмірно високого ISO (що може створювати галасливі зображення), то, безумовно, ідіть на це.
ElendilTheTall

@ths я заплутався - переходжу від 1/4000 до 1/1000, я не перенапружуюсь? Я б подумав, що картина вийде яскравішою.
муру

@muru так, було б,
ігноруй

7

Найпростіше виправити

Стріляйте пташку лише тоді, коли сонце знаходиться у вас на спині , а не за птахом. З огляду на те, як червоні кільця кружляють там, де я є, я іноді просто чекаю, коли я малюю намистину і слідкую за ними по колу, до того місця, де світло на них гарно падає.

Однак. Це буде рідше, ніж можливості з підсвічуванням, тому що мисливський яструб не любить літати на світло і осліплювати. Птах теж хоче мати сонце на спині, щоб краще бачити свою здобич. Як і постріли пташиного польоту, вони летять далеко, ми також отримуємо тонни пострілів із підсвічуванням. Але видаливши кілька тисяч з них, ви просто навчитесь не натискати в таких ситуаціях, а просто насолоджуватися, побачивши свого пернатого друга.

Точкове вимірювання

Якщо ви добре пострілили і можете націлити свій вимірювання саме там, де ви хочете, це чудовий випадок для використання режиму точкового вимірювання. Точкове вимірювання в основному говорить камері лише для вимірювання у визначеному місці. Якщо ви зможете з точністю потрапити на це місце на птаху, то оточуючу сцену здебільшого ігнорують, і ваші налаштування експозиції будуть корисними для птаха. Однак, ви переобтяжите фон, якщо ви знімаєте птахів із підсвічуванням, щодня вдасться важко потрапити в ціль (я в неї невмилий, тому я йду з середньозваженою більшістю часу), і ви може перенапружитися ще більше, якщо птах дуже темна (наприклад, ворони - я постійно стикаюся з цим і мушу компенсувати) або недоекспонуватися, якщо вони дуже світлі (наприклад, великі чаплі).

Використовуйте більш високу настройку ISO

Для фотографування птахів майже неминуче потрібна велика швидкість затвора - або від швидкості, яку птах проходить повз, або для зменшення ефекту розмиття камери в поєднанні з дуже довгими повільними об'єктивами. Таким чином, ваш ISO - це єдиний фактор, який уникнути недооцінки. Я знімаю Canon EF 400mm f / 5.6L USM на 50D. Будучи нестабілізованим та врізаним, за правилом 1 / focal_length , це означає, що мені потрібні витримки затвора або 1/640s або вище (я, як правило, націлююся на 1 / 1000s або швидше). Але це також об'єктив f / 5.6, і я зупиняюся на f / 8 для невеликої додаткової продуктивності. У 1/1000 та f / 8 у світлий сонячний день потрібна ізо-настройка як мінімумISO 250 (подумайте: Сонячне правило 16). У менш яскравий сонячний день або в ранкові / вечірні години, коли птахи є найактивнішими, для цього легко знадобиться ISO 400 до 1600. Я, як правило, починаю з ізо 800, навіть у сонячні дні. Не бійтеся високих налаштувань ISO, тому ви отримали велику камеру з великим датчиком.

Ви можете використовувати режим M, якщо ви точно знаєте, які налаштування працюватимуть, але я схильний використовувати пріоритет діафрагми, щоб отримувати якомога швидшу швидкість затвора, а потім налаштовуйте з максимальною можливою компенсацією експозиції. Оскільки круговий яструб, що входить і виходить освітлюється / підсвічується, може дуже швидко змінити умови, я вважаю, що М перемагає мету. Але я живу в Південній Каліфорнії і маю певне місце на гряді каньйону, де молоді птахи насторожені і допитливі, щоб просто кружляти навколо мене, щоб спробувати зрозуміти, що я роблю з цією великою металевою річкою.

wtk

Юнацький білохвостий змій (Elanus leucurus) .
Canon 50D, EF 400mm f / 5.6L USM, iso 800, f / 5.6, 1 / 640s. 7 грудня, 7:20 ранку.

Ваша ситуація може бути дуже різною.


Гарний малюнок! Так, в цьому випадку мене досить стримувало розташування (дах будівлі), тому я майже весь час стикався з сонцем. Є ще декілька інших місць, які я відвідую, які не настільки обмежені, або, можливо, те саме місце розташування рано-вранці теж би працювало (замість пізнього дня). Мені цікаво: чи можете ви визначити птаха у питанні? Просто я здогадуюсь, що це яструб.
муру

2
@muru. Я не такий хороший, тому я приєднався до довідкової групи Flickr з виявлення птахів . Багато досвідчених, нудьгуючих птахівців вмирають, щоб зробити якісь посвідчення. Вони чудові. Моя здогадка була б неповнолітньою неповнолітньою червонохвостою яструбом, але це лише тому, що там, де я живу, а) 90% часу це RTH. :) Крила форма і відсутність чіткої смуги живота, однак, викликає сумніви. Якщо ви розміщуєте його в групі Flickr, не забудьте вказати їх географічне положення та час року.
чорнило

1
Це виглядає як чудовий ресурс. Чи можете ви опублікувати це як відповідь на photo.stackexchange.com/q/3281/46912 ? Саме там я подивився першим
муру

@muru; Я опублікував відповідь на це питання. До цієї відповіді також додали абзац про налаштування ISO.
чорнило

3

Це НЕ (тільки) експозиція.

Ця ситуація вимагає більше, ніж правильна експозиція, яку ви дізнаєтесь, чи зможете ви сковувати експозиції, щоб вибрати ту, з якою буде оптимально експонований предмет. Незалежно від того, яку з них ви вибрали з серії, вона не відобразить оперення правильно.

Чому?

Птах, яку ви ілюструєте проти ясного синього неба, має теплі кольори у коричневих та бежевих.

Причину називають " ефектом суміжності ". Синє небо затопило вашу камеру блакитним світлом. Синій колір є доповненням оперення птаха. Подивіться на фотографію з теплим фоном, і побачите, що оперення більше схоже на те, що ви очікували. У вас сильний кольоровий "акторський склад". Сильне синє світло, яке "фільтрує" ваш предмет, повинно бути нейтралізоване. Правильний колір є, але його переповнює фон.

Виправлення може вести вас у двох різних напрямках.

Перший - нейтралізувати фон додатковим кольоровим (жовтуватим) фільтром. Ваш успіх може бути прийнятним, поки ви фактично не порівняєте свої зображення з фактичним оперенням. (Фотографія - це не гарний спосіб зафіксувати вірність кольорів - це в кращому випадку наближення. Ми, як правило, це забуваємо, бо іноді це досить добре; але ми дуже рідко порівнюємо відтворення з оригіналом критично.)

Другий спосіб - із сірою карткою у вашому комплекті. Ви будете знімати його до та після кожного зображення птаха і використовувати його для встановлення білої точки в обробці після захоплення за допомогою програмного забезпечення. Можливо, використання методів BOTH дасть вам щось прийнятне.

Число 3 з двох рішень є найбільш очевидним. Ви можете спробувати уникнути всієї проблеми , знімаючи на похмурому або похмурому (нейтральному) тлі, тому на об'єкт відносно не впливає сильний кольоровий фон. Вже тоді зрозумійте, що предмет буде освітлений, тобто ви будете знімати тінь проти джерела освітлення, так що спалах стане "прикрого хлопця".

В якості розробки з програмним забезпеченням ви також можете відкинути фон від інакше чудового знімка і поставити об’єкт на синій фон для відображення, якщо це ваше бажання. Вже тоді фон впливатиме на сприйняття глядачем предмету забарвлення за рахунок контрасту та інших факторів, як це відбувається, навіть коли ви дивитесь на монітор у ненейтральних умовах.


2

Попередження: Я не пробував цього і не знаю, чи справді це дуже допоможе.

Може допомогти або повне посібник, або встановлення автоматичного режиму перекриття через зупинку. Потім подумайте, як додати як поляризаційний фільтр, так і жовтий фільтр, щоб максимально затемнити фон неба, без істотного поглинання спектра від птаха.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.