Якщо автофокус потребує коригування?

Я є власником Canon XTI, і мені завжди здається, що мої кадри трохи поза увагою. У мене зазвичай камера встановлена ​​в центральній точці фокусування, і зазвичай наполовину натисніть кнопку спуску, щоб встановити фокус на об'єкт, на який я хочу сфокусуватись, перш ніж насправді зробити знімок. Але я все ще маю на увазі проблеми з тим, що багато моїх кадрів перебувають поза увагою.

Я обшукував і дізнався, що DSLR-версії Canon вищого класу насправді мають у своєму меню опцію для регулювання автофокусування, проте у мого XTI немає такої можливості. Я обшукав ще декілька і знайшов цю сторінку щодо налаштування автофокуса на 350D з гайковим ключем. Я припускаю, що в моєму 400D буде подібний гвинт?

Може хтось скаже мені, що саме регулює цей гвинт? Це щось, що зазвичай потребує коригування? Чи варто навіть з цим возитися, чи я просто відправлю камеру / об'єктив у Canon? Мені не дивно відкривати невеликі електронні пристрої, тому я краще не платять $ 100 +, щоб хтось повернув легко регульований гвинт Allen.

Я іноді підозрював, що моєму Canon потрібна певна настройка фокусування, але коли я використовую штатив і сфотографую лінійку ( як це ), фокус завжди виявляється мертвим; це мої тремтячі руки чи дуже невелика глибина різкості, що робить мої фотографії не різкими, а не камеру.

Якщо у вашої лінзи є щось на зразок плоского поля фокусування (тобто, якщо ви можете стріляти в цегляну стіну, а цегла в кутку майже † така гостра, як цегли в центрі), тоді фокусуйте і рекомендуйте, за винятком телефото -класові кути огляду призведуть до деякої кількості помилок фокусування. Ви орієнтуєтесь не на відстань між камерою та об’єктом, а на відстань між площиною плівки / датчика та об'єктом . Коли ви фокусуєтеся потім, пропонуйте, ви змінюєте кут площини датчика, і таким чином ви змінюєте відстань між площиною датчика і об'єктом.

У цьому перебільшеному прикладі ви переміщуєте камеру, щоб сфокусуватись на об'єкті в центрі кадру, і все виглядає вибагливим і химерним. Але коли ви рекомендуєте, ваша фокусна точка лежить на червоній лінії, яка зараз за темою. Чим ширше ваш об'єктив і чим далі від центру ваш предмет знаходиться в остаточній композиції, тим гірше це стає. З дуже довгими об'єктивами та предметами, які не дуже близькі, ви навряд чи помітите, але на стандартних об'єктивах чи ширших це справді може бути проблемою.

Дещо протизаконно, «погано виправлені» лінзи краще сприйматимуться за сценарієм фокусування та перекомпонування, ніж «високоякісні» лінзи. Їх сферичне поле фокусування означає, що ви, швидше за все, будете ближче до того, щоб бути у фокусі після повторної компонування - навіть якщо кадр із цегляної стіни виглядає жахливим у кутах.

Якщо у вас є інші датчики автофокусування, які знаходяться ближче до того місця, де об'єкт буде розміщений на кінцевому зображенні, скористайтеся ними. Чим менше ви можете переміщати камеру між фокусуванням і зйомкою, тим краще.

† Я говорю майже тому, що дуже мало об'єктивів, навіть тих, у яких дуже плоскі поля, можуть фокусуватися косо, так як вони можуть нормально фокусуватись, тому деяка кількість пом'якшення кута - звичайний випадок.

Ви впевнені, що трохи не рухаєтесь, тримаючи затвор на півдорозі? Я помітив, що мені справді доводилося спостерігати за собою, тому що я робив:

1. Тримайте затвор навпіл
2. Тепер, коли він у фокусі, трохи пересуньтесь вперед або назад, щоб переглянути
3. Зняти знімок фокуса :(

Щоб зламати цю шкідливу звичку, потрібна була свідома робота. Якщо ви робите це, дуже легко бути трохи поза увагою, особливо при великих діафрагмах.

Зауважте, я не говорю про фокусування / рекомпозицію, де рух ліво-праворуч, але більше передньої задньої частини, що, швидше за все, спричинить проблеми з фокусом.

маленька електроніка - це одне, цифрова камера - інша. Якщо вас турбують проблеми з фокусом, я пропоную надіслати його до одного з авторизованих ремонтних приміщень компанії Canon. Так, за 100 доларів вони можуть лише повернути гайковий ключ, щоб виправити проблему, але вони також обслуговуватимуть ваше тіло, очищатимуть його та надаватимуть хороший стан здоров’я.

Варіант меню для налаштування автофокусування призначений лише для тимчасового виправлення, поки ви не зможете доставити камеру та / або об'єктив до майстерні, щоб правильно її виправити. Саме там дозволити (про) фотографу виконати роботу, навіть якщо обладнання трохи вимкнено, але це не означає постійне рішення нерівності AF. Це пов'язка.

Камери та об'єктиви виготовляються з певними відхиленнями. Навіть якщо обидва знаходяться в межах допусків, якщо камера знаходиться на одному кінці діапазону допуску, а об'єктив знаходиться на протилежному кінці, сума може бути неоптимальною точністю автофокусування. Якщо будь-яке поза толерантністю, тим гірше. З цієї причини, як правило, надсилати камери та об'єктиви для регулювання, щоб вони могли бути узгоджені між собою.

ви не говорили, як не в фокусі, чи які лінзи чи дійсно фокус-режим ви використовуєте. Чи знімки все ще залишаються поза фокусом при ручному фокусуванні?

Що може бути, це те, що всі об'єктиви та камери дещо відрізняються через допуски до побудови, як правило, це не буде проблемою, скажімо, ваша камера передньо фокусувалася на +5, а ваш об’єктив -5 (задній фокус), фокус повинен бути точковим але, якщо обидва фокусуються спереду, це може позбавити вас від прийнятної толерантності.

Виправлення цього полягає в тому, щоб об'єктивувати і ваш фотоапарат, і об'єктив.

Важливо перевірити, чи ваша фотокамера та об'єктив правильно налаштовують фокус.

Однак перевірити це можна досить просто (якщо трохи залучити). Що вам потрібно зробити, це:

1. Встановіть камеру на важкому штативі на твердій підлозі в яскраво освітленій кімнаті
2. Створіть детальну тему з високим контрастом (можливо, газету) безпосередньо перед камерою, на невеликій відстані (залежно від фокусної відстані об'єктива).
3. Встановіть камеру для автоматичного фокусування
4. Вимкніть будь-яку стабілізацію зображення (оскільки це, як правило, змушує об'єктив чи камеру трохи рухатись, коли на штативі)
5. Використовуйте режим дзеркального блокування, якщо він є
6. Встановіть діафрагму середнього рівня (наприклад, f8)
7. Використовуйте видошукач або перегляд у прямому ефірі, щоб переконатися, що об'єкт правильно розташований у кадрі
8. Використовуйте якийсь віддалений тригер (або затримку таймера), щоб запустити камеру для зйомки, щоб натискання кнопки спуску не переміщувало камеру під час зйомки

Потім ви можете оглянути фотографію на 100% (тобто на рівні пікселя) в центрі короткого, щоб побачити різкість.

Якщо ви все ще бачите розмиті зображення, спробуйте скористатися переглядом у реальному часі (якщо є) у масштабованому режимі з ручним фокусуванням, щоб самостійно налаштувати фокус. Якщо ви можете отримати більш різкий знімок за допомогою цього методу, це проблема з автоматичним фокусуванням. Якщо ні, то проблема з об’єктивом або камерою, яку потрібно буде виправити або замінити.

Я помітив, що цьому питанню більше 2 років, тому мені було цікаво, чи все ще виникають проблеми. Якщо це так, я можу допомогти. Якщо так:

1. Будь ласка, скажіть, чи проблема або автоматичний фокус вручну є проблемою.

2. Спробуйте зробити інакше однакові фотографії як в ручному, так і в автоматичному фокусуванні. Для цього слід використовувати штатив.

Якщо я бачу ці фотографії, я маю змогу допомогти.