Проблема фокусування проти розмитості руху та тремтіння камери - як визначити різницю?

Я не впевнений, чи зазначає заголовок питання, що я маю на увазі, але важко досягти кращого місця в дозволеному просторі.

Припустимо, у вас є зображення, яке не настільки чітке, як ви думаєте, воно повинно бути / могло бути. (І я навіть не впевнений, що гостре тут правильне слово).

Я можу подумати з кількох причин:

• поза фокусом (весь кадр)
• глибина різкості (фокус на неправильному елементі)
• розмиття руху (недостатньо висока швидкість затвора)
• тремтіння камери (ручний, занадто повільний затвор)

Чи можете ви сказати, переглянувши фотографію, у чому проблема?

Зокрема, я знімаю фігурне катання з D90 та Sigma 70-200 мм F2.8, як правило, при F2.8 та 1 / 320s, з автоматичним ISO до 1600 (виходячи з умов освітлення на катоку).

Отже, на F2.8 у мене іноді виникають проблеми з DOF (автофокус схопив неправильний елемент, а деталі, які мене цікавили, не такі гострі, як хотілося б). Зазвичай я можу це сказати, тому що я бачу неправильні елементи у фокусі.

Іноді автофокус просто пробуджується (і фокусується на чомусь занадто близькому, наприклад, склі або занадто далеко, як на стендах). Я можу це сказати, оскільки фокус дійсно вимкнено.

В інших випадках це не так просто сказати. Якщо фотографія не є різкою, я не можу сказати, чи фокус трохи відключений, чи це розмиття руху або тремтіння камери.

У 1/320-х роках я вважаю, що розмиття руху для фігурного катання не буде надто великою проблемою, але тоді я б і не думав, що похитнення камери теж не буде великим фактором на цій швидкості.

Іноді мені здається, що він сконцентрований правильно, але до моменту виходу затвора об'єкт перемістився достатньо, щоб вони вже не були в ідеальному фокусі. Це можливо?

Які можуть бути показові ознаки поганого фокусування проти тремтіння камери проти розмитості руху?

Чи є способи перевірити / компенсувати це? (Я щойно купив монопод, щоб спробувати зменшити тремтіння камери).

ОНОВЛЕННЯ:

Ось кілька фото синхронізованого катання: Winterfest 2011

Ось кілька фотографій фігурного катання: Святкування на льоду 2010 року

Ось приклад "поганої" фотографії:

Ось приклад "кращої" фотографії:

Ні чудових пострілів, але перший точно м'якше.

Як [предмет] розмиття руху, так і тремтіння камери матимуть спрямованість на них. Якщо ви можете бачити більше одного напрямку руху, це ви.

Фігуристи можуть рухатись досить швидко, але 30 км / год (48 м / с, 48 км / год) рухаються по досить швидко затьмареному (навіть при налаштуванні на щось на зразок потрійної-потрійної комбінації), а в 1 / 320s, 30mph (13 м / с, 48 км / год) - це трохи більше півтора дюйма (4 см) руху під час експозиції. Якщо фігурист рухається назустріч вам або вдалині від вас (протягом декількох градусів), це не призводить до достатнього руху, щоб дати велику радіальну розмитість руху (через явну зміну розміру) або дати предмету достатньо часу, щоб уникнути вашого DOF, якщо ви не обрамлені дуже щільно. Загальна нечіткість, швидше за все, помилка фокусування (або це говорить про те, що передбачувальне автофокусування камери не вирішує завдання).

Однак, якщо подивитися з боку, що півтора дюйма (4 см) - це багато бічного зміщення, і це спричинить значне розмиття - але це розмиття матиме очевидну спрямованість до нього. Те ж саме стосується обертів і стрибків, за винятком того, що ви побачите, що вісь руху залишається відносно у фокусі, тоді як дистальні частини фігуристки трохи розмиваються (це ефект, який ви, мабуть, хочете зайняти багато часу). Верблюжий віджимання - це майже єдиний віджимок, який ви можете сподіватися заморозити.

Якщо лінійна розмитість руху більше, ніж на дюйм і півтора (4 см), або якщо до неї "гачок", то це повинен бути рух камери. Ви просто не можете рухатись так швидко по вибору, але на 200 мм трохи рух камери перетворюється на багато лінійного руху на предметній площині. Це може бути від панорамування занадто швидко або занадто повільно, від температури арени або від кави, яка використовується для компенсації температури на арені. (Для тих, хто не знайомий з навколишнім середовищем, на аренах громадськість, як правило, холодно в усьому світі - дорого підтримувати середовище холодного льоду, тепла в стані.) І якщо мій досвід все-таки справедливий, малюнок Ковзани, як правило, трапляються в нечестиві часи, за винятком випадків, коли запланована основна зустріч - це допомагає бути без сну без кофеїну. Ваш монопод допоможе багато .

Так, ви можете сказати, що пішло не так:

• поза фокусом (весь кадр)

Це може бути проблемою через тісний фокус, тобто об'єктив та камера ніколи не знаходили щось, що можна зафіксувати, перш ніж ви стріляли та фокусувались перед усім у сцені. Іноді це тому, що ваш об'єктив фокусується занадто повільно, іноді це тому, що недостатньо світла, щоб забезпечити достатню кількість контрасту, щоб камера могла фіксуватися, тому це робило це цикл пошуку, намагаючись щось знайти, потім здався, І тоді тебе звільнили. Ви ЗНАЙТЕ, якщо ви зробили це, і будете займатися самим собою, але ми все це робимо. Раз.

Для близького предмета він може бути занадто близьким, і об'єктив не може сфокусуватись досить близько. Поверніться назад або скажіть суб'єкту підійти ближче до каньйону за ними. Це може бути результатом встановлення об'єктива таким чином, щоб він не дозволяв йому бути найближчим діапазоном фокусування, оскільки це уповільнює пошук. У Canon 70-200L f2.8 є перемикач для керування цим, і він час від часу кашляє ... вражає це. Я ніколи не мав такої проблеми.

Це навіть може бути наслідком пошкодженого корпусу або об'єктива, завдяки чому зображення ніколи не фокусується на сенсорі / плівці правильно - я там був і робив це, і це було дуже прикро діагностувати, а потім виправляти, і pro-body та лінзи, може бути дуже дорогим. Ага. Так. Я зробив це біг, щоб утекти від бика, стріляючи по про-родео і перевернув огорожу. Одночасно зламав мої Nikon D1x і 70-200f 2.8, але бик не зрозумів мене.

• глибина різкості (фокус на неправильному елементі)

Це простіше діагностувати. Щось на зображенні знаходиться у фокусі, але це не те, що ви хотіли. Іноді це результат вибору іншого датчика, ніж ви думали. Мій улюблений трюк.

Це може статися тому, що вам потрібен постійний фокус, тому що ваш об'єкт рухається до вас або віддаляється від нього, а камера заблокована, а не слідкуйте за об'єктом. Це проблема, яка періодично кусає всіх фотографів із спортивних дій, як правило, після того, як вони знімали щось інше, або позичили камеру своїй дружині чи подрузі, які зіпсували налаштування. І, ні, я ніколи не переживав цього. :-)

• розмиття руху (недостатньо висока швидкість затвора)

Зазвичай це проявляється як головний предмет - смуга в сцені, але може бути, що їх кінцівки розмиті, якщо вони рухаються руками, ногами чи, можливо, головою. Тулуб рухається менше, ніж інші частини, і зазвичай не (як) розмито.

Альтернативний, але набагато бажаніший результат - це коли ви паніруєте з предметом, стріляйте, розумієте, що затвор триває занадто довго, але ви продовжуєте панорамирувати. Ваш фон буде розмитим, але тема все одно буде добре виглядати. Я багато використовував це для своєї спортивної фотографії - робив це навмисно, не так, як Peewee Herman, де "я мав це робити".

• тремтіння камери (ручний, занадто повільний затвор)

Найчастіше це відбувається, коли ви використовуєте довгу лінзу при слабкому освітленні. Як правило, розмиття руху рівномірно по всьому кадру. Якщо проблема виникає у натюрморті чи пейзажі, і у вас є ІС, ви можете її усунути, увімкнувши її, якщо тільки вона вже не була включена. Штатив може допомогти. Налаштуйте кілька великих стробів і запаліть чорт з нього. Підвисіть свій ISO, більше відкрийте діафрагму ... зробіть щось для збільшення доступного світла, що потрапляє на датчик.

Щодо того, як навчитися панувати

Панорамування дуже просто, просто потрібна певна практика та знання хитрості.

Ось хороший спосіб практикувати: встановіть камеру в режимі пріоритетності затвора (як би це не називалося у вашій камері) та встановіть 1/60 як час експозиції. Використовуючи тривалий лінз, в діапазоні 200 мм стоїть трохи в напрямку від зайнятої дороги, можливо, 50 футів (15 метрів), і коли машини проїжджають, спробуйте отримати фото колеса або ручки дверей.

Підхід до правильного панорамування полягає в тому, щоб швидко синхронізувати об'єкт зйомки, тому зверніться до проїжджої частини, а потім поверніть на талію / стегна, щоб переглянути автомобіль, що наближається. Як тільки ви це побачите, починайте відстежувати його рух, тоді, коли воно наближається до вас прямо, вистріліть і продовжуйте панувати. Ви повинні побачити свою ціль у пошуковому огляді, перш ніж стріляти, і вона все одно повинна бути там, коли затвор знову відкриється. Якщо так, ви панорумували з потрібною швидкістю для предмета, і у вас повинно було бути мало розмиття цілі без руху. Якщо мета була не на тому самому місці, як це було при звільненні затвора, ви не плавно панували.

Важливо стояти врівноваженому положенні, принаймні, поки ви цього не зробите деякий час, і все це буде другою природою. Подібно до стрільби з гвинтівки, ви хочете, щоб ваші ноги були на відстані, як плечі. Очікуйтесь на дорогу, де ви збираєтесь відпустити затвор, а не там, де спочатку побачите машину. Потрібно плавно повертати зі стегон, коли ви навчаєтесь, тому що розмах руками або обертання верхньої частини тіла змусить камеру обертатися, що призведе до фотографій з вертикальною вертикаллю, що призведе до післяобробки, що не цікаво.

І, знову ж таки, мета - щоб ціль, яку б ви не стріляли, була у видошукачі до та після того, як затвор відкриється та закриється.

Ви з цікавості використовуєте якісь сервофокуси? Під час фотографування рухомих предметів, особливо тих, які можуть рухатися ближче / далі, коли ви рухаєтесь та кадруєте знімок, вам слід використовувати режим автофокусування, який постійно фокусується. (Я думаю, що D90 викликає такий режим AF-C.) Зазвичай при використанні такого режиму камера замикає фокус на чомусь, а потім намагається підтримувати фокус на цьому об'єкті до тих пір, поки кнопка спуску затвора буде щонайменше наполовину. Це робиться за допомогою базового контрасту та відповідності форми, або, можливо, більш досконалих алгоритмів AI

Зазвичай камери вищого класу, такі як серія Canon 7D або 1D або Nikon D7000 або D3X, матимуть набагато більш досконалі системи автофокусування, спеціально розроблені для відстеження та підтримки відстеження об'єкта. Ці камери оснащені набагато вищими точками автофокусування (D90 має 11 вт / 1 перехресний тип, тоді як D7000 має 39 вт / 9 поперечного типу з 3D-відстеженням, 7D має 19 перехресних або 63 адаптивних зон, згрупованих у 5 вибиральних областях, Canon 1D IV має хрестовий тип 45 Вт / 39, а D3X має поперечний тип 51 w / 15). Більше точок, особливо більше точок перехресного типу АФ (вони виявляють фазу як в горизонтальній, так і вертикальній площинах або в обох діагональних площинах, а не тільки у вертикальній площині), сприяють продуктивності блокування автофокусування та ефективності відстеження АФ. Чим більше ви контролюєте вибрану точку, тим більше ви зможете контролювати, як і де камера замикається на фокусі. У системі автофокусування, як у 7D, ви маєте можливість вибирати динамічні зони, які автоматично зосереджуються на об'єктах лише в цій зоні, або навіть адаптують зону під час переміщення об'єкта. Nikon D7000 має подібну технологію, яку він називає 3D-відстеженням (хоча я не впевнений, чи є у неї адаптивні зони.)

У D90 є лише дещо вдосконалена система автофокусування, ніж у мого (тепер уже датованого) Canon 450D, який має 9-бальну систему автофокусування. Хоча у нього є "3D-відстеження", що має так мало точок автофокусування, і лише крос-тип точки (як правило, лише центральна точка є перехресним типом), показник успішності блокування автофокусування на об'єкт, на який ви маєте намір заблокувати, і підтримка цього блокування значно нижча, ніж системи автофокусування, призначені для фіксації та відстеження об'єкта, на якому ви маєте намір зосередити увагу протягом усього кадру.

Хоча можна визначити, чи неправильно заблокували зображення, знаючи, що ви пропустили кадр, оскільки AF пропустив його блокування, не допоможе вам замінити втрачений момент. Якщо ви робите велику кількість екшн-фотографій, знімаючи такі речі, як фігурне катання, можливо, захочете заглянути в камеру з кращою системою автофокусування. Ви, мабуть, не знайдете камеру з такою системою автофокусування менше ніж за 1200 доларів, проте якщо це означає, що ви знімаєте ці ідеальні знімки набагато частіше, ніж зараз, і знімаєте їх з чіткішим фокусом, ніж зараз, то 1200 доларів можуть бути добре проведеним.

Тремтіння камери найлегше звузити простими тестами. Зробіть тестові знімки статичного предмета з чимось полегшенням вимірювання різкості (книги на книжковій шафі). Робіть пориви зі зменшенням витримки затвора і дивіться, як далеко ви можете дістатися, зберігаючи прийнятну різкість. З довгим об'єктивом, що не належить VR, ви, можливо, зможете зійти до 1/60 років, перш ніж струшування буде проблемою. З VR об'єктивом, можливо, вниз приблизно на 1/15 секунди. Спробуйте це як вручну, так і з моноподом, що дасть вам базову лінію для виходу. Якщо ви знімаєте швидше, ніж базовий, то вам потрібно турбуватися про розмитість руху та фокус.

Ви також можете спробувати меншу діафрагму - можливо, ваша лінза не є найгострішою, коли вона широко відкрита, і це може погіршитись і зробити більш очевидним, намагаючись зафіксувати фігуру в русі.