Вимірювання - як рахувати світло від спалаху

Я в значній мірі використовую ручний режим (в моєму Nikon D40) і досить багато вчуся в ньому. Хоча я розумію "Вимірювання" для правильної експозиції, я не можу зрозуміти його під час використання Flash (як вбудованого, так і зовнішнього спалаху, SB-600)

Скажімо, у кімнаті середнього розміру, де є декілька моїх друзів з одним джерелом світла, говорить прилад, експозиція неекспонирована. Я повертаю його до "правильного" положення мого налаштування ISO, діафрагми та швидкості затвора.

Але це має сенс лише при "існуючому" світлі в кімнаті. Але я збираюся сфотографуватися «спалахом». Як працює вимірювання за таким сценарієм.

В основному, ви піддаєте зовнішньому ("існуючому") світлу все, що завгодно, і спалах автоматично забезпечить решту світла, необхідного для належного опромінення (для значень "належного", як це вирішили капризи системи вимірювання вашої камери. ).

Ваша флеш-фото фактично складається з двох окремих експозицій; той, який всмоктує навколишнє світло в кімнаті, і той, що фіксує світло, що вибухнуло від вашого спалаху. Загальна сума двох - ваше фото; як ви їх балансуєте, вирішує настрій.

Щоб довести це до крайньої межі: Якщо ви взагалі не хочете використовувати освітлення навколишнього середовища, використовуйте низький рівень ISO, високу швидкість затвора та невелику діафрагму. Навколишня частина експозиції вийде майже чорною, і ви будете мати майже повністю спалаховане зображення. (Це, мабуть, буде досить вдало.)

Щоб перенести це в іншу крайність: Якщо ви хочете майже повністю покладатися на навколишнє світло, використовуйте високий ISO, низьку швидкість затвора та велику діафрагму. Тепер спалах лише лише трохи «підніметься» до загальної експозиції фотографії, і ви отримаєте піки атмосфери від вашого обіду при свічках або будь-якого іншого.

Правильне врівноваження навколишньої частини та спалаху частин вашого загального освітлення - це велика хитрість отримання хороших фотографій із спалахом!

Це залежить від пари речей, але в основному є кілька сценаріїв. Я поясню спочатку, що вони таке, а потім, чому ви можете обрати одне над іншим.

Використання спалаху як основного джерела світла

Якщо спалах - це ваше основне джерело світла, і у вас є ETTL (або все, що еквівалент Nikon), то, що станеться, ваш спалах стане вашим домінуючим джерелом світла, і правильна кількість спалаху відбудеться за допомогою протоколів ETTL.

Використання спалаху як спалаху заповнення

Якщо ваше зображення вже виставлено належним чином, то ваш спалах буде простим на смак спалаху, щоб подолати темніші області зображення. Цілком прийнятно використовувати спалах в такому сценарії, це призведе до менш контрастного зображення і, мабуть, буде виглядати краще з вашими друзями, оскільки буде менше тіней під очима та подібних явищ.

Як вибрати, який режим

Отже, якщо у вас є ETTL, ваше зображення повинно бути правильно викритим, доки ви не будете надто викриті. Тоді залишається питання, для чого ви встановлюєте ISO, діафрагму та швидкість затвора? Існує кілька факторів, тому дозвольте мені спробувати і пояснити.

1. Якщо у вас далеке, слабке фонове світло, яке ви хочете тримати на відкритому повітрі, і якщо швидкість затвора не є великою частиною об'єкта (IE, об'єкт не рухатиметься, або є достатньо світла, щоб мінімізувати будь-який рух, який може існувати), то, ймовірно, ви хочете використовувати свій спалах насамперед як спалаху заповнення. Якщо ваш об'єкт набагато темніший від фону, просто виставіть на нього фон і встановіть спалах у режимі ETTL, і він буде правильно розкрити його.
2. Діафрагма - це мистецьке рішення, як завжди. Спалах - це ще одна ручка, але вона насправді нічого не змінить.
3. Якщо ви хочете висвітлити тему, але не дуже дбаєте про тло або ваш предмет знаходиться близько до фону, то я рекомендую встановити діафрагму та швидкість затвора, щоб мінімізувати тремтіння камери та отримати бажаний ефект, і нехай спалах освітлює сцену. Подивіться на інші пости, щоб побачити, як використовувати спалах для освітлення сцени, але це загальна ідея.
4. Якщо сцена дуже неекспонована, спалах призведе до того, що об'єкт переднього плану загориться, але фон стане чорним (Якщо тільки фон не був яскраво освітлений, або поруч із об'єктом і в напрямку спалаху). Чим сильніше виявлено, тим чорнішим буде фон.

Як правило, я встановлюю камеру в ручний режим і навмисно перекриваю її вночі, коли я перебуваю в приміщенні або на вулиці вночі, намагаючись нерозкрити її приблизно на 1-2 зупинки, якщо це не сильна освітленість, і я запускаю ISO / Діафрагму на переконайтеся, що у мене достатньо світла. Я, як правило, намагаюся виставити вікно, коли я перебуваю на вулиці, і просто використовую спалах, щоб заповнити тіні.

Сподіваюся, це допомагає!

Експозиція спалаху є більш складною темою, ніж я можу відповісти, але я вважаю, що в основному ви ігноруєте навколишнє світло, використовуючи спалах як основне джерело освітлення.

Ви також використовуєте спеціальний спалах, з яким спілкується ваша камера, і в такому випадку ваша камера керує експозицією спалаху. Наприклад, ви виберете діафрагму, і камера вибере інтервал спалаху.

Для повністю ручного опромінення спалаху потрібно використовувати орієнтир для спалаху. Старі флешмони мали на задній панелі шкалу, яка дозволить вам вказати, яку діафрагму використовувати для будь-якої заданої відстані в будь-якому вибраному ISO.

В Sublime Light є стаття, яка ілюструє використання спалаху для початківців.