У моїх хокейних знімках багато шуму. Що я роблю неправильно?

Я часто фотографую хокеїстів, але вони багато шумуть і виглядають дуже погано. Я думаю, що в моєму об’єктиві недостатньо велика діафрагма, але я хотів би знати, що я міг би зробити, щоб зробити кращі знімки. Я намагався використовувати низькі значення ISO і максимальну діафрагму, але швидкість затвора повинна бути дуже швидкою для цього виду спорту, тому він працює не дуже добре.

У мене є об'єктив Canon 70D і об'єктив ST-55-250 мм IS STM ( f / 4-5.6 ). Як ви вважаєте, я повинен використовувати інший об'єктив? Як я міг покращити свої фотографії?

Ось приклад, взятий в автоматичному режимі "SCN Sports" ( ISO 4000 - 79 мм - f / 5.0 - 1 / 800s )

Завантажте файл CR2

Як виглядають деталі

Кілька речей, які ви можете зробити, щоб покращити результати.

• Використовуйте ISO 5000 або 6400. Те, як DSLR-камери Canon керують налаштуваннями ISO між налаштуваннями повної зупинки (100, 200, 400, 800 і т.д.), означає, що ISO 5000 чистіший за ISO 4000 і навіть ISO 2000 для більшості камер Canon. Налаштувань зупинки +1/3 (ISO 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 тощо) слід уникати, якщо шум викликає занепокоєння.
• Встановіть експозицію (ISO, Tv та Ev) вручну. Виберіть значення експозиції, яке знаходиться приблизно на півдорозі між вогниками в їх найнижчій точці циклу та найвищій. При частоті мерехтіння 120 Гц (в місцях з електричною мережею змінного струму 60 Гц) або 100 ГГц (в місцях з частотою електромережі 50 Гц) ваш лічильник не вимірюватиме світло на тому самому рівні, що вони будуть протягом часу, коли щілина в завісі затвора проходить через екран. Якщо в сцені багато льоду та іншого білого тла, вам потрібно набрати принаймні +1 стоп ЕК або встановити експозицію, щоб гістограма була праворуч від центру. Тобто, якщо ви не хочете, щоб білий лід і дошки були середньо-сірими.
• Використовуйте інструмент зменшення шуму, який має незалежне управління шумом яскравості та шумом кольоровості . Шум яскравості - це те, що ми часто називаємо «зерном». Зменшення шуму яскравості має більший вплив на деталі, ніж зменшення шуму кольоровості. Шум кольоровості або кольоровий шум - це те, що найбільш помітно на прикладних фотографіях.
• Якщо зменшена ємність буфера (з точки зору кількості кадрів, які ви можете прийняти до того, як буфер пам'яті заповнить очікування для запису на карту пам’яті) вас не турбує, збережіть файли у сирому форматі. У вас буде більше широти, щоб їх яскравіше виправити і відкоригувати кольорові ролики після обробки. Іноді видалення кольорового складу може пройти довгий шлях до того, щоб зробити туманне зображення, зроблене під шаленими вогнями тренажерного залу / стадіону / ковзанки, виглядати яскравіше.
• Використовуйте більш швидкий об'єктив. Для занять спортом під світлом немає заміни на широку діафрагму. Масштаб 70-200 мм f / 2,8 або навіть більш швидкий показник, подібний до EF 135 мм f / 2 L, є елементами внутрішнього спортивного фотографа. Якщо лінзи середнього рівня "L" перевищують ваш бюджет, 85 мм f / 1,8 або це двоюрідний брат EF 100 мм f / 2 роблять досить добре. Мені подобається 100 мм трохи краще, ніж 85 мм, але я зазвичай використовую будь-який на корпусі FF. З основними лінзами вам належить вибрати місце для зйомки та чекати, коли дія дійде до цієї зони. Навіть із збільшенням, що часто є найкращою стратегією, щоб отримати хороші спортивні фотографії. Використовуйте свої знання про спорт та конкретні тенденції гравців, щоб передбачити, де розвиватимуться ключові дії.
• Використовуйте новіші корпуси Canon із функцією "зменшення мерехтіння". Це не тільки допоможе зробити мерехтливі світильники, які часто зустрічаються на таких місцях, виглядати більш рівномірно в яскравості та кольорі на ваших фотографіях із знімка до знімка, але й увімкнуть час виходу затвора, коли світло буде на піку циклу мерехтіння. створюється змінного струму, що живить вогні. Щоб дізнатися більше про те, як це може змінити якість, перегляньте тематичне дослідження, яке я включила в кінці цієї відповіді до питання. Коли слід оновити корпус камери?

Просто дуже грубо виправлення кольору / СБ і додавання трохи селективного "удару" в жовто-оранжевий канал, одночасно видаляючи частину рожевого в льоду з пурпурового каналу, а також натискання яскравості в пості може зробити багато для приклад зображення JPEG:

Зокрема, контраст і колір / WB можна було відрегулювати набагато краще із сирого файлу, ніж з jpeg. Деякі спроби NR були зірвані також артефактами стиснення jpeg, що є на зображенні.

Потужність редагування необроблених файлів демонструється тут:

Якби я помітив, що ввімкнено функцію автоматичного оптимізатора освітлення, я би зняв це, перш ніж продовжувати редагування. Це те, що я ніколи не вмикав, тому я не маю звички перевіряти це під час початку непрацюючої редагування.

На екрані мого комп’ютера шум у повнорозмірному зображенні не погіршує тему, під якою я маю на увазі, що це не має для мене ніякої різниці з точки зору якості зображення, тому що я не зацікавлений у тому, щоб пікселі визирали до рівня датчика Баера.

На екрані я помічаю композиційний шум леза палиці на краю рамки та людей за столами за склом та віддзеркалення гравців поза рамкою на склі. На моєму екрані це впливає на те, як я би характеризував якість зображення, тому що вони не підтримують тему і, ймовірно, не є тим, що бачив фотограф.

Моя думка полягає в тому, що якість зображення відбувається на різних рівнях і вздовж різних осей. Слід оцінювати, виходячи з передбачуваної аудиторії та передбачуваного формату відображення. В Інтернеті при нормальних розмірах перегляду шум просто не видно.

Деякі пропозиції:

1. Знімайте об'єкт, коли він ближче, щоб дозволити лінзі зі змінною діафрагмою працювати при більш широкій діафрагмі.
2. Зйомки часу, коли рух відносно поля зору камери менший для розміщення більш повільних швидкостей затвора.
3. Постріли часу на той момент, коли гравці мають мінімальну швидкість, наприклад, коли гравець змінює напрямок шляхом поглиблення супротивника для розміщення більш повільної швидкості затвора.
4. Зробіть багато знімків та експериментуйте, роблячи це.
5. Експериментуйте, обробляючи всі ці зображення, щоб знайти зображення, які заполонили обмеження, встановлені обладнанням.

Це не означає, що різні скла не дають різних зображень. Але це не покращить відчуття фотографом часу або почуття композиції або готовність та цікавість експериментувати та визначати, що працює краще, а що ні.

Для занять спортом потрібні великі витримки затвора. Для правильної експозиції у вас є дві змінні: Апертура та ISO.

Ви вже на межі появи об'єктива, тому вам потрібно компенсувати це за допомогою високого рівня ISO та принести в жертву шум.

Шукайте швидку лінзу. Можливо, вам знадобиться пожертвувати широким діапазоном фокусних відстаней.

Без оновлення намагайтеся знімати, використовуючи якнайшвидший затвор, вигляд якнайширше відкритого та максимально низький ISO, але я сумніваюся, це може значно покращити якість.

Я б схильний сказати, що ваша картина виглядає чудово, але ви занадто уважно придивляєтесь до неї.

Я говорю, що ви збільшуєте масштаб маленьких частин зображення і переживаєте за них, а не про зображення в цілому, і я не думаю, що це так важливо для людей, які дивляться на ваші зображення.

Якщо шум турбує, ви можете спробувати зменшити шум після обробки, використовуючи багато програмних інструментів для виконання цієї задачі (NeatImage - це я вже використовував сам). Я б вибірково зменшував шум на рівнинах, а не робив загальне зменшення шуму, що зменшить деталізацію.

Шум при такому високому рівні ISO заданий. Вам потрібен високий рівень ISO, оскільки вам потрібно торгувати ним для витримки затвора при відносно слабкому освітленні, тому вам потрібно прийняти шум.

Я не впевнений, що сам би прагнув 1/800. Невелика розмитість руху справді корисна для того, щоб іноді глядачеві відчувати рух. Заморожування всіх рухів не обов'язково дає відчуття дії.

Ви можете покращити технічні аспекти. Але у фотографії є ​​більше, ніж просто технічні речі - якщо припустити, що ви хочете створювати мистецтво, а не просто сліпо стріляти, не думаючи, чого ви хочете досягти своєю фотографією. Іншими словами, існує різниця між мистецтвом і середнім селфі відпустки.

Якщо ви не можете обійти шум, використовуйте його як невід'ємну частину вашої роботи. Хтось пам’ятає дивовижно погану фотографію Ернесто «Че» Гевара? Після деяких «аналогових фотосесій» вона стала знаковою «картиною Че». Ну, не захоплюйтесь зараз і сподівайтеся, що ваші фотографії з хокею автоматично досягнуть такого ж рівня слави, але все ж намагайтеся продумати трохи більше сенсу та емоцій, які ви хочете передати своїм образом.

Один важливий момент, крім регулювання рівня / кольору, - це обрізка. Виріжте все, що не потрібно (зберігаючи розумне співвідношення сторін). Я зробив некрасивий приклад, коли гравець, як видається, вводить картину праворуч, переміщуючись у вільне місце ліворуч (що може бути ще більше, щоб передати рішучість гравця зайняти цей простір, недбало залишений не займаючим опонентом Команда оборони, лише кілька секунд, перш ніж він забиває вирішальний гол повз безпорадного воротаря ... ну, мабуть, я захоплююся).

І, чесно кажучи, як і всі інші тут, я не думаю, що ні ти, ні ваша камера не зробили погану роботу!

Редагувати: Що стосується різниці між шумом, показаним у типових оглядах, та шумом, який дійсний користувач може сприймати під час зйомки в умовах недосконалих реальних умов: завжди є шум незалежно від налаштування ISO. Він помітніший на одних знімках і може бути абсолютно непомітний на інших. Або він може бути охоплений артефактами стиснення JPEG або згладжений деяким антишумовим алгоритмом (який також може видаляти дрібні деталі, тому такі алгоритми, як правило, частіше зустрічаються в дешевих споживчих камерах). Фотографія з дуже яскравим сонячним промінням і глибокими тінями навіть за ISO 100 почне показувати шум у тінях, коли ви почнете грати з кривими експозиції під час обробки RAW.