Як захопити сцену саме так, як бачать мої очі?

Які параметри моєї камери DSLR будуть імітувати сцену так само, як я бачу неозброєними очима?

Я думаю, що контраст і кольори неможливо отримати саме так, як бачать мої очі, і це може відрізнятися від людини до людини. Отже, мене більше цікавить фокусна відстань лінзи. Якщо хтось може дати більше розуміння за межами фокусної відстані, я буду радий знати.

Наприклад, якщо я стою на березі моря і хочу зняти схід сонця, якою має бути фокусна відстань, щоб я міг прикрити кут зору, який можуть бачити мої очі, і таким чином розмір предметів на фотографії буде точно так, як мої очі це сприймають?

Моя камера - це APS-C Canon EOS 1000D. У мене сигма 50 мм 1,8 і 70-300 мм, чи можна це досягти завдяки цій лінзі обладнання? До цього часу я не досяг чи задоволений тим, що бачу і що отримую.

Ну, я ненавиджу порушувати це вам, але ви не можете точно наслідувати ваші очі. Є кілька причин, дозвольте мені пояснити.

1. Люди бачать набагато більшу роздільну здатність в центральній фовії (центральній частині наших очей), ніж біля країв. Камери скрізь мають рівномірну роздільну здатність.
2. Динамічний діапазон обробляється по-різному між камерами та людьми. Я не можу це пояснити, але, здається, сцена має більш динамічний діапазон до людини, ніж камера, хоча технічно камера має більш динамічний діапазон.
3. Люди бачать у 3 вимірах.
4. Люди змінюють свої фокусні точки дуже швидко, до того, що ми насправді не помічаємо частини фокусу більшості сцен поза фокусом.
5. Форма зору людини сильно відрізняється від фотографії. Фотографії виходять прямокутними, як правило, з деяким виміром, людський зір має більше вигнуту форму, хоча важко визначити, яким чином наш мозок управляє сигналами.

Незважаючи на все це, дозвольте мені лише сказати, що це залежить від того, чи хочете ви зосередитись на певній зоні чи на більшій сцені навколо. Якщо ви хочете конкретної області, ви, мабуть, повинні пройти приблизно 150 мм. Що стосується драматичного пейзажу, то щось на кшталт 24 отримає все ваше поле зору. Зазвичай цитується число 50 мм, що дозволить вам побачити частину очей з більшою роздільною здатністю, а потім деяку, але не все поле, і зазвичай є хорошим компромісом. (Усі вони припускають, що у вас є повністю створена камера, якщо ваш сенсор для врожаю, будь ласка, розділіть їх на відповідний коефіцієнт)

Око рухається

Я хотів би додати до відповіді @Pearsonartphoto, що людські очі не бачать нерухомої сцени, замість цього вони постійно сканують її, регулюючи свою «діафрагму» та переорієнтовуючи під час сканування. Тож завдяки цьому процесу сканування ми можемо сприймати :

• більш високий динамічний діапазон,
• нескінченна глибина різкості,
• більш широка сцена в цілому,
• набагато більше деталей, ніж "роздільна здатність" нерухомого ока.

Тож те, що ми “бачимо”, є результатом “післяобробки” потоку зображень, 30-70 зображень в секунду. Дивіться рух очей .

Камера нерухома

Камера не може імітувати те, що бачить око, тому що значна частина того, що бачить око, - це наш процес бачення та думки про сцену, і багато цього відбувається в мозку, а не в оці.

Але ви можете зробити фотографії, які справляють певне, бажане враження у людини, яка їх бачить. І ось тут починається мистецтво , адже ви повинні провокувати певні почуття у іншої людини за допомогою предмета плоского кольору.

Кілька прийомів зображення

PS Деякі популярні методи цифрової фотографії насправді намагаються відновити більше з декількох послідовних зображень, як це робить людський зір. До таких методів належать:

• панорамне зшивання (мозаїка декількох зображень для покриття ширшого кута огляду та збільшення роздільної здатності),
• методи злиття експозиції та HDR (складання декількох зображень для збільшення динамічного діапазону),
• фокусування укладання (укладання декількох зображень для збільшення глибини різкості) (докладніше) .

Захоплення зображення саме так, як його бачать ваші очі? Немає проблем, але це не все в камері, вам доведеться виконати якусь роботу на посаді. І це майже точно не те, що ти насправді хочеш.

По-перше, вам знадобиться кругла лінза з риб'ячим оком, яка погано віньєтує, щоб зробити знімки. (Насправді вам знадобиться кілька фотографій та система перегляду із вбудованим відстеженням очей, які можуть перевертати зображення під час руху очей.) Ніхто не робить об’єктив, який працює так само погано, як людське око (принаймні, ніхто не робить такого подібного цілеспрямовано і пропонує його на продаж у вигляді фотооб'єктива), тому інше доведеться статися на пошті.

Спочатку вам потрібно буде вирізати зображення вгорі. Точно там, де буде різнитися, але саме там ваша брова заважає. Тоді вам потрібно буде запустити пошук ребер - у Photoshop прекрасно підійде фільтр Sketch-> Bas. Помістіть результат цього на окремий шар, встановлений для множення - ви з’єднаєте його згодом, але ви можете приховати шар на даний момент.

Далі виберіть розділ посередині малюнка - приблизно один або два відсотки від усього зображення - обробіть зображення на двадцять чи тридцять пікселів, а потім скопіюйте цей вибір у окремий шар.

Тепер запустіть сильний фільтр розмиття над оригінальним зображенням. Ви хочете бачити кольори, але жодної реальної деталі. Об'єднайте шар рельєфу вниз на розмите зображення. Потім злийте вниз шар, який ви зробили з вибору. Тепер у вас повинно бути кругле зображення із відрізаними верхівкою, чітко окресленими краями, без реальних деталей зображення над більшою частиною зображення, але з країми оригінальних елементів, що кричать на увагу, і невеликою площею посередині (приблизно десять відсотків ширини та висоти) при відносно різкому фокусі.

Ви ще не закінчили. Потрібно створити круговий вибір приблизно на половину розміру зону, що знаходиться у фокусі, трохи нижче та на одну сторону, і трохи перекриваючи зону фокусу. Виділіть виділення добре, а потім заповніть його чорним кольором.

Створіть новий шар накладання, заповніть його 50% сірим кольором і додайте приблизно десять відсотків однотонного гауссового шуму, ніж надайте йому хорошого розмиття. Об’єднайте це вниз.

Тепер у вас є зображення, яке приблизно відповідає тому, що ви насправді бачите зафіксованим оком. Це насправді набагато менш спотворено, ніж те, що бачить ваше око, але додавання всіх маленьких згортків, які трапляються через різну товщину рідин на поверхні ока в будь-який момент часу, - це багато клопоту пройти через цю вправу .

Все, що ви думаєте, що бачите, походить з вашого мозку, а не з очей. Та чорна пляма? У вас є по одному на кожне око, і ваш мозок заповнює відсутні дані. Величезне море деталей? Панорамне зшивання у зоровій корі. Різкості будь-якого роду? Усереднення декількох "експозицій". У нас також є автоматична система діафрагми і ми робимо "зміщення ISO" на льоту, залежно від того, на що ми звертаємо увагу в будь-який момент (наш статичний динамічний діапазон не надто страшно відрізняється від того, що фіксує камера - ми робимо HDR " в дописі ").

Те, що ви хочете, - це, мабуть, захопити те, що бачить ваш розум, а не те, що бачать ваші очі, і це різне для кожної картини. Ось чому вони роблять усі ці різні лінзи. Іноді хочеться показати величезну панораму, тому що це те, що ти побачив . Але навіть з величезним пейзажем, можливо, це був просто невеликий перегір дерев, який привернув вашу увагу. Портрет може бути щільним планом, або він може включати все оточуюче навколишнє середовище - знову ж, все залежить від того, що ви побачили у своєму розумі, а не того, що бачили фактичним оком. Те ж саме стосується глибини різкості - ви дивилися на всю сцену чи просто звертали увагу на одну дрібну деталь у більшому контексті?

Іншими словами, це не питання, на яке можна відповісти безпосередньо. Відповідь є, і завжди буде, "це залежить". Експеримент. Практика. Ознайомтеся з вашими інструментами та чим вони займаються, і врешті ви точно дізнаєтесь, що вам потрібно зробити, щоб зафіксувати не те, що було насправді, а те, що ви побачили. Ансель Адамс назвав це попередньою візуалізацією , і він витратив багато часу на розробку формальної системи, яка дозволила б йому знімати на фільм побачене своїм розумом і серцем, а не очима.

Одне з питань намагання наслідувати людський погляд на фотографії - це поле зору .

Перспектива, яку ми бачимо, яка є відносною фокусною відстанню, більшою мірою відповідає приблизно перспективі 50-мм об'єктива на датчику повного кадру або 32 мм на DX-датчику, але тоді проблема не перспективна, це поле зору. Подумайте про зображення, яке ви бачите на 50 мм, і тепер розгорніть поле зору, таке, як ви зробили б під час панорами.

Якби ви зробили "людську" фотографію, ви побачили б майже 180 градусів по горизонталі та приблизно 120 градусів по вертикалі, але все ще зберігали б перспективу середньої фокусної відстані.

Візьміть цю грубу діаграму ока (зелений) та цифровий дзеркальний дзеркальний датчик (синій). Ви помітите, що фокусна відстань точно однакова для обох середовищ, приблизно 17 мм, але кут, до якого сітківка поширюється кругло, набагато більше, ніж у датчика.

Він бачить велике поле зору, з однаковою фокусною відстанню. Ось чому датчик DX прирівнюється до поля зору в 1,6 рази менше, ніж у 35-мм датчика, але при тій же фокусній відстані перспектива не змінюється. Він просто захоплює меншу площу сцени.

Панорами - це спосіб імітувати поле зору чогось подібного до людського ока, зберігаючи при цьому плоскішу та реалістичнішу перспективу.

Наступний випуск - динамічний діапазон . Середній динамічний діапазон цифрових дзеркальних датчиків становить приблизно 11 зупинок світла. Це означає, що він може фіксувати різницю між 11 подвоєннями по інтенсивності світла. 1, 2, 4, 8, 16, 32 і т. Д. Наскільки точною є інша історія. 14-біт краще 12 і 12 краще 8 біт, але аналог навіть краще, ніж 14-бітний цифровий.

Хоча повний кадр професійного корпусу, здатного зафіксувати до 13 і більше зупинок у добрий день, вважається вражаючим сучасними стандартами, він навіть не наближається до людського ока.

Людське око часом здатне розрізнити різницю між приблизно 18-20 зупинками інтенсивності в дуже грубому вимірі. Це означає, що чорна тінь, яку бачить ваша камера, може бути досить легко детально видно людським оком, одночасно бачивши яскраві деталі на сцені . Ось де динамічний діапазон цифрового датчика в даний час падає.

Він просто не може розрізнити такі дико різні інтенсивності світла одночасно. Іноді це так погано, що тобі доводиться або піддаватись висвітленню, або виставляти тіні і висмоктувати його, навіть коли власні очі можуть бачити і чудове.

HDR - це спосіб емуляції динамічного діапазону людського ока, але все ще обмежений середовищами, на які він переглядається, а також способом його обробки.

Інше питання полягає в тому, що, хоча це для нас прогулянка по парку, оскільки наші мізки розроблені так, щоб бачити цей шлях, тільки фовея бачить дуже детально. Периферійне бачення досить недоопрацьоване, і в першу чергу там, щоб побачити рух, який може допомогти нам визначити, що все відбувається навколо нас, або попередити нас про небезпеку і викликати бійку або реакцію на політ.

Якби ви імітували це на фотографії, то зображення в центрі фокусу було б невеликим, і зображення швидко розмивається, коли ви рухаєтеся до країв.

Є й інші питання, яких я або не зачіпав, або не знаю про себе, але, думаю, наприкінці дня фотографія насправді не призначена для "наслідування" людського досвіду, це означає, щоб захопити мить, щоб створити відповідь або емоцію, або захопити спогади, або отримати велику зарплату від клієнта :)

Ваш мозок може налаштовуватися на сигнали, що надходять від світлочутливих клітин у вашому оці, так що ви можете мати більш високий динамічний діапазон від ваших очей, ніж це можливо від клітин камери. Поки не з’являться інтелектуальні датчики камери, які можуть вимкнути той, у кого було достатньо світла, ви будете боротися, щоб отримати необхідний діапазон.

Я б запропонував зробити HDR сцени, але лише злегка підштовхуючи під та над експозицією, щоб вона все ще виглядала природно.

Ну чому б ти просто не поставив 70-200 мм об'єктив і не збільшив масштаб, поки зображення на вашому ЖК-дисплеї не буде такого розміру, як очний погляд без камери. Потім об'єктив прочитає, яка фокусна відстань у вас. Або просто скористайтеся пошуком перегляду. Уважне вивчення фактичного перегляду, РК-екрана та Перегляду видошукача приведе вас туди, але вам знадобиться штатив і принаймні 10 хвилин. Ви можете виявити, що ваш набір лише перевершує на певних відстанях. У цей момент ви можете розглянути можливість придбання лінз. Ще одна річ після зіставлення шкали - це тональна відповідність вашому оку. Камери смокчуть, бачачи тінь взагалі. Дуже добре, щоб додати нейтральний темніючий фільтр і додати кілька зупинок, щоб компенсувати його метою, щоб полегшити тіні, зберігаючи при цьому яскраві яскравості. Це може призвести до того, що основні моменти не будуть настільки "здутими" тоді як тіні були повністю чорними, якщо опромінення було просто посилене. УФ-фільтр також здається важливим. Після цього ви можете налаштувати функції обробки камери для налаштування та встановлення цих параметрів за замовчуванням. Я просто згадую тут, що б я спробував. Сподіваюсь, це допомагає.