Коли я повинен використовувати градуйовані ND-фільтри та коли слід використовувати обробку HDR?


28

Мені б дуже хотілося перестати видувати небо та / або недооцінювати землю на моїх знімках. Традиційним рішенням буде використання градуйованих ND-фільтрів, але зйомка декількох експозицій та застосування HDR-постпроцесора також може працювати (а деякі камери точок-зйомки можуть це зробити навіть у камері).

Коли я повинен використовувати градуйовані ND-фільтри, а коли HDR буде кращим? Або це лише питання особистої переваги?


2
Не потрібно використовувати обробку HDR. Ви можете створити кілька експонованих зображень і скласти їх замість цього. Це вимагає роботи в ПП, але приводить до більш близького зображення, що відповідає дійсності, без того, щоб робити занадто правильну тональну карту.
Алан

Ось одне відповідне запитання: photo.stackexchange.com/questions/532/…
Карел

Відповіді:


22

ND-фільтри

Переваги

  • Не потрібно додаткової післяобробки.
  • Ви можете побачити результат у видошукачі.

Недоліки

  • Зробити експозицію складніше, оскільки ви повинні вибрати фільтр і розмістити перехід належним чином для сцени.
  • Напевно вам потрібно кілька фільтрів (різної щільності та різкості переходу), щоб висвітлити достатньо широкий спектр сцен.
  • Прямий перехід між темним і світлим повинен більш-менш відповідати потребам сцени (наприклад, велика гора з сонячними хмарами позаду, мабуть, не спрацює).
  • ND-фільтри є більш крихкими, ніж інші фільтри, оскільки вони розміщені в кадрі, щоб ви могли зрушувати навколо переходу.
  • Хороші ND-фільтри недешеві, і вам може знадобитися кілька наборів, щоб помістити різні об'єктиви.

HDR

Переваги

  • Не замикаючись на час експозиції (просто робіть експозиції).
  • Може мати справу з довільним чином переходом між світлою та темною областями.
  • Різне програмне забезпечення HDR доступне безкоштовно (хоча існують і варіанти оплати).

Недоліки

  • Багато постукував у пості.
  • Якщо ваша камера не підтримує брекетинг із достатньою кількістю кадрів, знадобиться штатив, і вам доведеться налаштувати експозицію вручну.
  • Сцени з об'єктами, що рухаються, призведуть до важкого або неможливого редагування в пості.
  • Для хороших результатів потрібна значна практика, особливо якщо ви не хочете "HDR-вигляд".

9
+1 за те, що не хочу "HDR Look" .. Мені так боляче дивитись високо деталізовані пісуари та душові на флікрі!
Tim Post

1
Не міг більше погодитися з Тімом! Технічно кажучи, "HDR Look" - це просто неправильне відображення тонів, і це насправді не правильний вигляд зображення HDR. HDR просто дає вам більшу глибину бітів із ширшим життєздатним діапазоном контрасту, що саме те, що нам потрібно фотографам. ;)
jrista

2
Рейд: Напевно, хочеться також і вартістю. Хороші ND-фільтри - це недешево. А якщо у вас є лінзи з різними розмірами фільтрів, вам знадобляться ND для кожного.
Алан

1
@jrista - Я не кажу, що ніколи не доцільно зловживати тональним відображенням, я бачив деякі справді творчі способи використання, особливо в промисловому розпаді. Мені просто цікаво, чому перший HDR у кожного - туалет. Як і туалети - це "Привіт, світ!" HDR.
Тім Пост

1
@Tim: Я все для творчого використання будь-якого інструменту, якщо кінцевий результат цікавий і містить унікальне бачення. Але всі консервовані зображення "HDR", які просто виглядають так, як вони через неправильне відображення тонів (як правило, у тіні) ... вони майже дають HDR погану назву.
jrista

4

Я просто додам, що є альтернативи HDR-тонові карти. Іноді змішування шарів вручну в Photoshop працює добре (і дає більш природний вигляд, подібний до використання фільтра градацій, за винятком того, що ви маєте набагато більше контролю над переходом).

Ще одним хорошим варіантом є синтез експозиції, який реалізований у Tufuse та Tufuse Pro . Це дає більш автоматизований підхід, ніж ручне змішування, але без стилізованого вигляду, який зазвичай виходить із Photomatix. Єдиним недоліком є ​​те, що воно не компенсує привидів, викликаних рухом між експозиціями.


+1 TuFuse - чудовий інструмент! Дивіться мої приклади: photo.stackexchange.com/questions/683/…
Лукас Ценовський

Іноді просто використання шарів у PS та зміна режиму «правильного» змішування робить трюк швидшим та реалістичнішим, ніж HDR.
Jahaziel

2

Я думаю, що вам потрібно враховувати той факт, що використання HDR не просто виправить роздуте небо - це ефект сам по собі і збільшить динамічний діапазон усього зображення. Якщо ви хочете все-таки знімати HDR, тоді ви зможете правильно розкрити небо за рахунок збільшення динамічного діапазону зображення.

Якщо ви не хочете, щоб HDR впливав на вашу фотографію, використовуйте фільтр (реальний або програмний, хоча особисто я завжди використовував справжній фільтр і отримував його прямо в камері), щоб перевести небо в динамічний діапазон решти зображення.

На даний момент HDR не дуже мене цікавить, тому я завжди використовував фільтр. По суті, я говорю, що ви повинні використовувати фільтр, якщо ви все одно не знімаєте зображення HDR, і в цьому випадку це, мабуть, не потрібно.


0

Є вже кілька хороших відповідей, тому я просто додам кілька записок. HDR - це потужний інструмент, який можна використовувати для отримання зображень із значно ширшим діапазоном контрасту, ніж це можливо для камери. Слід зазначити, однак, що якщо ви дійсно "видуваєте" свої яскраві моменти, перекриваючи поза верхньою дальністю датчика, або навпаки "блокуйте" свої відтінки, переосмислюючись за межі нижнього діапазону датчика ... немає суми HDR зможе це виправити. Після того, як ви вийдете досить далеко за межі абсолютних меж датчика (справді вибухне), HDR не зможе вам допомогти. Вам все одно потрібно бути обережним, що навіть якщо ви їдете на лінійку і підбираєтесь до краю діапазону контрастування датчиків, ви не виходите за межі. Тоді HDR може служити вам дуже добре.


Хіба не вся суть HDR у виправлення здутих висотних ліхтарів шляхом злиття зображення з іншою експозицією, яка фіксує деталі з високим рівнем світла?
че

@che: Точка HDR полягає в збільшенні життєздатного діапазону контрасту. Якщо ви виставите достатньо далеко за фізичні межі свого датчика (можливо, ви зможете вийти трохи далі, але не сильно), жодна кількість обробки HDR не може це виправити. У мене є кілька дуже важливих фотографій, які я випадково переоцінився ... не на багато, а трохи поза можливостями мого датчика. Я використовував численні програми, щоб спробувати їх "виправити", але більшість відкритих частин завжди видні ... є або певна ступінь постеризації, або вони виглядають не зовсім правильно, або щось. Зараз ...
jrista

... під час зйомки в RAW ви можете "переекспонувати" фотографії часом трохи ... 2/3 зупинки принаймні, іноді до зупинки чи трохи більше, не піддаючись фактичним межам фізичних меж вашого датчика. Це одна з переваг використання RAW. Однак якщо ви хочете отримати найкращі результати від обробки HDR, вам слід переконатися, що ті "переекспоновані" виділення (або тіні) підлягають відновленню та фізично не підлягають відновленню (заблоковані або здуті.) Якщо ви лише трохи пройшли повз фізичні обмеження, HDR все ще може допомогти вам відновитись ... але ви можете застрягти з деякими артефактами.
jrista

0

Я особисто схильний використовувати перехід градієнта в пост, щоб імітувати градуйовані фільтри нейтральної щільності. Lightroom робить це одним із зручних інструментів, але ви також можете використовувати його у Photoshop. Просто створіть шар з градієнтом між білим та чорним із різкістю переходу, яку ви вибрали по небі / землі.

Таким чином, вам не потрібно напружувати HDR, а також не обтягувати величезну кількість фільтрів.


1
але якщо ваше небо надто оголене (видуте), ви не введете деталей назад. Таким чином, це працює лише для небагатьох над відкритим небом (якщо вважати RAW).
Деві Лендман

0

Існує маса ситуацій, коли потрібно знизити кількість світла, але все ж потрібна швидкість затвора та зупинка F ..., наприклад, зйомка водоспаду.

Всякий раз, коли вам потрібно зменшити світло, але зберегти інші аспекти зображення, ND фільтри - це шлях.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.