Як захопити маятник, що розгойдується?

Маятник при досягненні крайнощів нерухомо стоїть на мить, що дозволяє нам бачити деталі боба і поступово збільшувати його швидкість до точки рівноваги. Тому його сліди траєкторії розмиваються в наших очах.

Довга експозиція може зобразити траєкторію, але не деталізацію бобу: З іншого боку, проміжок часу показує занадто багато деталей, щоб слід траєкторії не зображений:

Цей закритий для того, що я шукаю, але це не безпосередньо. Перехід насправді не є рівним.

Цей ближче, але він показує боб лише один раз, а не в обох крайнощах, як попередній. Траєкторія також згасає.

З: Як зобразити їх на одному зображенні:

• Деталі Bob тільки в обох крайнощах,

• Розмитий слід траєкторії,

• Плавний перехід між ними? Бонус, якщо він може виявити поступовість швидкості.

Я можу редагувати наявні зображення / відео чи налаштовувати речі.

^{FYI: Цікаве явище: Постійність бачення}

Давайте розглянемо останню картину.

• Якщо ви хочете чорний фон, вам слід бути обережним, щоб не пролити світло. Керувати відносно просто у великій студії, майже неможливо в маленькій кімнаті. Вам потрібен фон, який знаходиться далеко. Можна навіть стріляти надворі вночі, якщо погода дозволяє.

• Вам потрібно трохи безперервного світла, щоб показати траєкторію. Зауважте, що маятник витрачає більше часу на крайньому, ніж на дні траєкторії, оскільки стоїть нерухомо в крайностях і найшвидший на дні. Ось чому траєкторія здається зів’ялою. Ви можете поставити своє постійне джерело світла ближче до дна, щоб пом’якшити цей ефект.

• Щоб показати маятникові деталі на маятнику, ви могли вручну запустити спалах, коли маятник знаходиться в обох крайнощах. Період маятника постійний і залежить лише від довжини струни, щоб ви могли натискати ногами на "ритм" і при необхідності натискати спалах. Берт Стефані та Девід Хобі називають це синхронізацією BioWizard .

Тож ви можете спробувати:

• Дуже темне середовище, за винятком одного безперервного світла, близького до маятника.
• Запустіть маятник.
• ISO 200, f / 10, почніть експозицію на 10 секунд.
• Отримайте ритм, попс спалахуйте вручну один раз в обох кінцівках.
• Зачекайте, коли експозиція закінчиться.
• Спробуйте ще раз з іншими параметрами, поки вам це не здається добре. Фотошоп не потрібен!

Ось пов'язаний приклад, який я взяв кілька років тому.

• Тривала експозиція на штативі
• 1 червоний світлодіод на носі скейтборда
• 1 синій світлодіод на хвості
• 1 пересуньте посередині, щоб змінити напрямок скейтборда
• 1 ручний тригер спалаху під час слайду

Цікаво, що буде, якби, крім кроків, запропонованих цією чудовою відповіддю , ви використали достатньо довгу експозицію (скажімо, 5-10 хвилин) протягом тривалості руху маятника, щоб помітно розпастись, використовуючи дуже тьмяне постійне джерело світла ? (Або навіть два, один зверху і один знизу, щоб ви могли позначити обох із блискучих на другий план.)

Вам потрібно буде виконати обидва ваших спалаху «спливи» якомога швидше після відкриття стулки. Можливо, синхронізуйте ритм маятника перед відкриттям стулки. Таким чином ви захоплюєте боб з двома спалахами спалаху в самих крайніх дугах ходу, записаних при тривалій експозиції.

Коли дуга маятника розпадається, боб проводитиме все більше часу ближче до центру дуги, оскільки він перестає витрачати більше часу на торці. Період коливань залишається постійним, але пройдена відстань зменшується, а значить, швидкість через дно дуги також зменшуватиметься. Це може допомогти вирівняти яскравість розмитого сліду в середині порівняно з крайніми.

Подумайте про додавання джерела світла до самого бобу, такого як світлодіод. Встановіть експозицію на маятник протягом декількох періодів і спалахніть зовнішнє джерело світла в крайніх межах. Це приєднане джерело світла повинно простежити чіткий шлях, а спалахи повинні висвітлювати крайності.

Світлодіоди досить спрямовані, тому ви повинні мати можливість контролювати, скільки світла просочується на боб. Світлодіод може живитись від невеликого акумулятора, приєднаного до боби, або подаватися через кабель маятника

Насправді ваша проблема трохи технічніша, ніж це здається на перший погляд.

Здається, вам потрібні такі конкретні вимоги:

Експозиція повинна відображати швидкість, тому в точці (1) вона повинна виглядати менш яскравою, тому що проходить швидше, точка мурашки (2) повинна бути яскравішою, оскільки вона рухається повільніше, і ви хочете чітко бачити об'єкт в (3) в крайнощах.

Звернімося до пунктів 1 і 2.

Ви не хочете використовувати єдине джерело світла в центрі, оскільки у вас буде точка доступу до центру, скасовуючи ефект "швидкості". Це світло буде більше розкриватися в центрі, якщо воно буде достатньо далеко або великим. (Можливо, один великий дифузний світло може спрацювати)

Що я рекомендую, ви перебільшуєте цей ефект швидкості, використовуючи два бічних фари.

Тож ефект більш помітний, тому що у вас буде бот більше світла, коли маятник буде в крайностях.

Але ось справжня технічна проблема.

Для того, щоб виставити об'єкт саме по краях, вам, мабуть, потрібен тригер світлового датчика, ймовірно, інфрачервоний, щоб цей світло не додав фотографії.

Але подолати це можна кількома способами.

Ручне запускання спалаху в крайніх межах (тоді я рекомендую м'який тригер, ймовірно, використовуючи віддалені тригери на зразок Yongnuo 603, що дуже дешево), оскільки вбудовану кнопку спалаху, тестову кнопку зазвичай важко натиснути з міркувань безпеки)

Я б не рекомендував дуже довгу експозицію з однієї причини, вона, ймовірно, може виявити занепад декількох проходів, збільшуючи експозицію в центрі. Звичайно, цей занепад залежить від того, наскільки масовим є маятник.

Спробуйте обмежити цю експозицію лише 2-3 проходами, тому не використовуйте дуже тьмяні світильники.

Деякі фари можуть мати ефект мерехтіння, тому врахуйте це.

Якщо ви хочете мати зображення одного гойдалки для відображення швидкості та траєкторії, я б здійснив невелике коригування до відмінної відповіді @Eric.

Використовуйте спалах із синхронізацією другої завіси, щоб ви могли усунути будь-яке «додаткове» опромінення безперервного світла, зупинивши експозицію, коли ви потрапили на початкову точку в гойдалці. Ручний спусковий механізм спалаху потрібен буде лише для вершини, що знаходиться найдалі від початку гойдалки. Це дало б більш рівномірне розподіл світла, щоб відповідати гойдалці. Час випадкового опромінення означає, що маятник буде піддаватися впливу тривалості опромінення, і, таким чином, буде яскравішим в будь-якій частині його траєкторії, яка більше піддається впливу (в межах розуму, дуже тривалий час витримки, як запропонував @Michael Clark, ефективно усуне цей ефект )

Наприклад, якщо експозиція припиняється, коли маятник знаходиться на півдорозі, коли він розгойдується, і в результаті перша половина гойдалки оголюється вдвічі довше, ніж друга половина, це буде помітно на отриманому зображенні. Чим більше коливань, тим менший ефект, але це також означає, що ви побачите розпад гойдалки, який, я вважаю, ви не хочете. Якщо ви це зробите, то дотримуйтесь порад Майкла.

Щодо програмної відповіді , на відміну від усіх відмінних фотографічних відповідей, я б запропонував зняти відео з високою роздільною здатністю добре освітленого маятника, принаймні, протягом 1 повного циклу.

Потім ви можете розділити відео на кадри (я б для цього використовував перетворення зображень Magic ), переконайтеся, що у вас є однакова кількість кадрів кожної точки циклу, а потім суміш експозицій ( Hugin ), але з декількома копіями два кінцеві зображення, трохи погравши, повинні отримати необхідні результати. Там, де маятник рухається найшвидше, він буде тьмянішим.

І ImageMagick, і Hugin безкоштовні, безкоштовні та з відкритим кодом та доступні для більшості платформ.