Як я можу найкраще сфотографувати людей перед ялинкою, використовуючи лише доступне освітлення?

Я фотографую Canon 5D Mark IV в приміщенні перед ялиною, використовуючи лише доступне освітлення приміщення. У мене немає спалаху.

Хочу переконатися, що у фокусі теми та дерево. Які найкращі налаштування для чогось подібного?

Ви відкриті до можливості отримати собі спалах як швидкий передріздвяний подарунок собі? З мого досвіду - і особливо тоді, коли в мене були маленькі захоплені діти, які не зацікавлені сидіти на місці, - додавання спалаху було найкращим, що я робив для фотографій своєї сім'ї навколо ялинки.

Спалах від камери дратує і не дає хорошого освітлення, але за ціною менше 200 доларів ви можете отримати радіокеровану спалаху. Потім покладіть спалах на книжкову полицю або десь у кутку кімнати, де вона відскакує від стелі. Зробіть кілька тестових кадрів, щоб переконатися, що тіні не з розуму від цього, і покладіть затвор камери зі швидкістю синхронізації X (¹⁄₂₀₀th для вашої камери) та використовуйте f / 5.6 або f / 8, щоб отримати хороший глибина різкості (більше всього у фокусі). Потім експериментуйте з потужністю спалаху та ISO (почніть близько 400 або 800), щоб отримати правильну експозицію. Після цього вам не доведеться змінювати жодні налаштування, оскільки ви керуєте світлом.

Без спалаху це, як правило, дуже складна ситуація, оскільки освітлення в приміщенні, як правило, набагато тьмяніше, ніж люди припускають, що таке (наш мозок робить велику роботу з коригуванням), і єдиний спосіб отримати достатньо світла - це або залишити затвор відкрита швидкість для тривалої експозиції (ризикує розмиття руху) або для використання швидкої лінзи з широкою діафрагмою (f / 2,8 або швидше), що означає не велику глибину різкості. Або ви використовуєте дуже високу пропозицію сучасних ISO-камер, яка підсилить сигнал і дасть шумні результати (можливо, адекватне для соціального обміну, але якщо це все, що ви хотіли, ви можете просто скористатися камерою телефону).

Якщо ви робите офіційні фотографії "стояти перед деревом", це трохи простіше, але навіть тоді спалах дійсно допоможе.

З мого досвіду, найгірша проблема фотографування людей перед вогнями полягає в тому, що світло набагато яскравіше, ніж обличчя.

Якщо це так, ви можете зробити одне з наступних:

• використовувати спалах (добре, ти кажеш, що не можеш)
• використовувати зовнішнє джерело світла (будь-яка лампа полегшить зображення)
• переміщуйте людей та вогники в область, де обличчя краще освітлюються
• перемістіть людей убік, щоб світло з дерева падало на їх обличчя (нормально, це проти вашої вимоги "люди попереду")
• використовуйте відбивач або навіть велике дзеркало, щоб отримати додаткове світло на обличчя людей

В останньому випадку ви можете знайти рефлектор / дзеркало під камерою або збоку. Але він повинен бути досить великим і добре відображає.

Тепер це може вирішити проблему врівноваження кількості світла, що надходить від обличчя та з ялинки. Для того, щоб якомога більше зосередитись, вам слід порадити ще одне питання, про глибину поля .

Це залежить від того, для якої картини ви збираєтеся. Якщо це щось подібне:

Тоді ви абсолютно не можете зробити знімок без використання спалаху (або сильного денного світла), оскільки немає іншого способу переконатися, що і дерево, і люди гострі та у фокусі (тобто експозиція коротка, а діафрагма зменшена). Або ви можете отримати інший вид пострілу:

Тут ялинка не в фокусі (тому ви можете дозволити собі широку діафрагму), і ви не можете бачити обличчя людей, щоб ви могли дозволити собі більш тривалу експозицію (можливо, до 1/15). Візьміть ISO до 1600 і зніміть на F1.8 або нижче, і середнє освітлення на стелі повинно бути достатнім для освітлення сцени.

Недостатня освітленість і потрібна достатня глибина різкості, щоб охопити як людей, так і дерево, якщо ви стріляєте з відносно неподалік, - складний запит, якщо тільки всі люди не дорослі, які можуть залишатися нерухомими, коли цього вимагають. Або ви не в порядку з розмиттям руху, або з дерева поза увагою.

Якщо ви використовуєте швидку лінзу, вам доведеться скористатися одним із ширших параметрів діафрагми, щоб досягти хорошої експозиції при слабкому освітленні, і це обов'язково звузить глибину різкості, і вам може не вистачити для покриття як людей, так і дерево. А якщо ви використовуєте меншу діафрагму для глибини різкості, вам доведеться використовувати більшу швидкість затвора.

Вашим єдиним зверненням, щоб уникнути розмитості руху, може бути підняття ISO до дуже високих рівнів, але тоді вам, можливо, доведеться мати справу з шумом, тому уникайте недоекспозиції. При низькому освітленні та середньому діапазоні діафрагми, без встановлення ISO вище 1600, вам, можливо, потрібні більші витримки затвора, ніж це може бути безпечно для рукоятки. Ви можете усунути тремтіння камери за допомогою штатива або пом'якшити його за допомогою IS, але це все ще не вирішить проблеми розмивання об'єкта. А якщо ви знімаєте дітей, що швидко рухаються, то додавання освітлення зі спалаху - можливо, ваш єдиний варіант.

Зважаючи на те, що 5DMkIV не має спливаючого спалаху, це може бути проблемою. Але з огляду на те, скільки 5DMkIV прагне коштувати, надання спалаху може здатися, що це не так. Сьогодні існують недорогі сторонні альтернативи, які можуть робити TTL / HSS та вбудовувати радіочастотні радіочастоти приблизно за 100 доларів (наприклад, Godox TT685C, Yongnuo YN-600EX-RT II тощо). Вони не особливо важкі - одяг або фабрика, яка працює на заводі, але якщо спалах для вас є лише випадковою справою, це може не мати значення. А просто відскок спалаху може творити чудеса; не кажучи вже про зняття його з камери .

Дивіться також: На які функції слід звернути увагу при виборі спалаху?

По-перше, я хотів би підштовхнути вас до того, щоб переглянути ваше бажання зосереджувати дерево на очах. Я розумію, що це буде гарне дерево, і на ньому можуть бути шматочки сімейних реліквій, але це все-таки дерево. Те, що мені здається важливим на знімках, коли я переглядаю їх через роки, - це люди. Зосередьтеся на людях, метафорично та буквально.

Це матиме два наслідки. (Пробачте, якщо я вам нудна, але я подумав, що краще розробити занадто багато, ніж занадто мало.)

• Що, мабуть, не інтуїтивно - це те, що мати людину в фокусі перед розмитим фоном часто красивіше і привабливіше, ніж робити все у фокусі. Зосередження уваги на важливих частинах спрямовує наше сприйняття і змушує картину говорити з нами. (Швидко гуглившись, я знайшов цю сторінку, що ілюструє ідею.) Якщо, навпаки, все чітке, ми не впевнені, що мав на увазі фотограф.
• Більша діафрагма (зменшуючи глибину різкості) скорочує час експозиції, зменшуючи ймовірність розмиття від руху камери та людей. Дефіцит світла є визначальним обмеженням для фотозйомки доступного світла. Все, що ви можете зробити, щоб отримати більше світла на датчику, добре.

Це говорило, окрім отримання більше світла в приміщенні, як інші припускали, що можливо розташувати людей біля дерева, можливо, трохи далі від вас. ( Ось я знайшов приклад , хоча не з наявним світлом.) Це освітлить їхні обличчя і поставить їх на відстань, не дуже відмінна від дерева, полегшить виконання вашої початкової ідеї.

Можливо, у вас він є, але якщо ні: з часом я б дійсно рекомендував отримати великий об'єктив діафрагми з фокусною відстанню, придатний для фотографування людей. Це вам справді потрібно, якщо ви взагалі фотографуєте людей: Тому що багато випадків, коли ви хочете сфотографувати людей, як правило, знаходяться всередині, і ви, здається, намагаєтесь уникати спалаху (я теж), тому вам потрібно стільки світла, скільки вам може отримати. Цікаво, що велика камера також знаходиться всередині - завжди спокусливо залишати її вдома в похід і привозити натомість компактну камеру, чи не так? Але легко взяти його на сімейну функцію на автомобілі. Тож він буде використовуватися всередині багато, напевно, якщо тільки ви не перейдете до явного фото сафарі.

Порівняно дешевий 50-міліметровий об'єктив обійдеться. Наявність такої великої діафрагми було безцінною для багатьох знімків, доступних у легкому приміщенні, які я спочатку брав із плівкою 800-1600 ISO.

Незалежно від будь-яких технічних деталей, у складних умовах добре сфотографувати більше, ніж зазвичай, тому що більше, ніж зазвичай, матиме певний дефект.

Чесно кажучи, ваше питання трохи складне, тому що не зовсім зрозуміло, чим є ваші проблеми

Хочу переконатися, що у фокусі теми та дерево. Які найкращі налаштування для чогось подібного?

Ну, це тягне за собою просто використання відповідної діафрагми та відповідного широкого об'єктива для забезпечення фокусування. В якості вихідної точки для експериментів, можливо, спробуйте 35 мм та f / 8. Намагайтеся не мати великої різниці у відстані між людьми та деревом від камери.

Це може призвести до виникнення інших проблем. Швидкість затвора може бути занадто повільною, якщо у ваших суб'єктів неполадки зберігати нерухомість. Моя пропозиція полягала б у тому, щоб не переживати за шум занадто сильно, піти на 1/100 (або, можливо, навіть швидше для дітей) секунди та йти вперед і підкрутити ISO до всього, що потрібно, щоб отримати правильну експозицію для цього. У вас недавно з'явилася камера FF, не відчувайте, що вам потрібно дотримуватися низького рівня ISO.

З іншого боку, якщо ваші об'єкти можуть залишатися нерухомими, ви можете піти на 1/40 секунди, поставити камеру на штатив і тримати низький рівень ISO.

Я не на 100% зрозуміла на вигляд, який ви хочете, хоча. Наприклад, чи є на дереві ліхтарі, на яких ви хочете показати світиться, і в цьому випадку вам може знадобитися збалансувати це освітлення у приміщенні та мати набагато темнішу кімнату для роботи.

Я фотографую Canon 5D Mark IV в приміщенні перед ялиною, використовуючи лише доступне освітлення приміщення. У мене немає спалаху.

Якщо ви готові придбати дешевий спалах із гідною світловою потужністю, я рекомендую Neewer TT560, він повинен бути <40 USD. Це повністю ручний, але це добре. Оскільки ви будете знаходитись у приміщенні, я б рекомендував використовувати його, спрямовуючи його на стелю, це забезпечить набагато більш рівномірний спалах з більш природними тінями (так як здається, що світло над ними). Цей план може бути зіпсований високими стелями або незвичайним кольором стелі (може призвести до того, що відмовне світло має інший колір). Експериментуйте з цим заздалегідь, щоб отримати рівень освітлення там, де ви цього хочете.

Ми не знаємо, яке доступне освітлення у вашій кімнаті ... у моїй вітальні є велике вікно, яке забезпечує достатньо світла вдень. Ми не знаємо, чи працюєте ви з одним вікном, немає вікон тощо, а також своїми штучними ліхтарями, 1 лампою? 6 цибулин? Скільки просвіту? Важко дати будь-яку подальшу пораду, якщо ми не знаємо, з чим вам працювати.

Якщо хотіли, ви можете навіть зняти знімки зі штатива і окремо фокусувати дерево та інші предмети на різних знімках та комбінувати їх у пост-обробці.

Якщо вам не вдається отримати багато освітлення, єдиний реальний варіант - це або лінза швидкішого розміру (1.4-2.8f), яка, швидше за все, не дає спалаху, більш реалістичним є підняти ISO і спробувати збільшити швидкість затвора. , якщо ви використовуєте штатив, то навіть 1/10 секунди має допомогти.

Без того, щоб бути там, насправді неможливо дати точні вказівки (яка установка ISO / швидкість затвора / f та інше), спробуйте зіпсуватись і подивитися, що підходить, і, сподіваємось, ви знайдете комбо, яке буде досить добре для чого ти прагнеш.

Станом на моє повідомлення, ніхто не говорив про частину вашого питання "у фокусі" з точки зору об'єктива.

Зауважте іншим - я думаю, що тут є кілька надзвичайних відповідей - тому, будь ласка, не соромтеся вкрасти цю інформацію для вашої відповіді, щоб ми могли консолідувати її.

Якщо у вас немає спалаху, ви хочете додати в кімнату якомога більше світла. Принесіть лампи з інших кімнат, якщо вам доведеться.

Ви все ще можете закінчити зйомку з широкою діафрагмою для групи - f / 2.8 або f / 4. Однак це насправді може не згубно.

Якщо ви використовуєте 35-міліметровий об'єктив і стоїте на відстані 15 футів від об'єктів, при f / 2.8 ваша глибина різкості збільшиться від 11,4 футів до 21,9 футів. Це досить проста глибина різкості, щоб усі були у фокусі - навіть при f / 2.8.

Зупинка вниз допоможе лише при глибині різкості. А як щодо відкриття? Ще одна зупинка дає f / 2 - і глибину різкості від 12,3 футів до 19,3 футів. Знову ж - цього вдосталь.

Якщо ви стріляєте ширше 35 мм - ви лише збільшите глибину різкості, і вам потрібно буде ще менше турбуватися про вистрілення людей ззаду. (технічний термін).

Якщо ви знімаєте вужчу за 35 мм, або вам доведеться бути ближче до предметів, ніж 15 футів - тоді вам доведеться провести деякі цифри повз калькулятор глибини поля, щоб отримати деякий розум.

Я б хотів, щоб я міг вам це надати, але мені потрібно знати фокусну відстань об'єктива, який ви збираєтесь використовувати, це найширший ф-стоп, і наскільки далеко ви будете від своїх предметів.

Якщо припустити, що вам не доведеться турбуватися про глибину різкості, що спричинить проблему для зосередження уваги всіх, вам потрібно потурбуватися лише про освітлення, тремтіння камери та розмиття руху. І на це вже є фантастичні відповіді.

Ви також можете збільшити глибину різкості, розмістивши камеру подалі від об'єктів, обрізаючи зображення за цим смаком. Зробіть вигляд, ніби ваша камера має датчик обрізання. Ви втратите деяку роздільну здатність, і шум стане більш очевидним щодо кількості врожаю, який ви робите, але це тактика, яка працює. Тепер ви можете знімати з більш швидкими отворами. Виберіть найширші об’єктиви.

Використовуйте широко розімкнутий швидкий об'єктив (f / 2.8 або нижче), я вважаю, що 5D Mark IV може фокусуватись до -3EV, тому f / 2.8 має бути достатнім.