Як сфотографувати групу спалахом, щоб обличчя кожного було освітлене рівномірно?

Поширена ситуація, коли я використовую DSLR, - це сфотографувати групове фото у погано освітленому місці (думаю, таблицю в барі). У мене спалах, який є досить потужним навіть з рефлектором, і я не маю проблем із тим, щоб обличчя кожного було добре освітлене, але проблема полягає в тому, що люди, що стоять ближче до камери, яскравіші, ніж ті, що знаходяться ззаду. Потім моя картина виходить приблизно такою .

Чи є спосіб досягти більш рівномірного поширення освітлення, не змушуючи людей стояти однаково від камери? Я можу використовувати флеш-кронштейн або другий спалах на штативі, але я не впевнений, як розмістити їх, щоб досягти того, що шукаю.

Для освітлення великої групи «рівномірно» спалахом потрібен потужний спалах, розміщений досить далеко, щоб відстань між найближчим та найдальшим предметом була невеликою часткою відстані від спалаху до найближчого предмета. Розглянемо діаграму Де A є джерелом світла, а BE - предметами:

A----BCDEF

Відстань A-> B дорівнює 4. Відстань від B-> F також 4. Закон зворотного квадрата означає, що кількість світла від A-> F дорівнює 1/4 кількості світла від A-> B. Або дві зупинки.

A----------BCDEF

Збільшити відстань від A-> B до 10, а випадання з B-> F буде однією зупинкою. (10/14 - приблизно квадратний корінь на 1/2).

A----------------------------------------BCDEF

Поверніть джерело світла вгору там, де A-> B дорівнює 40, а випадання з B-> F приблизно 1/4 зупинки. Хоча ISO і діафрагма можуть трохи допомогти, в основному це питання збільшення потужності на джерелі або джерелах та / або зменшення відстані між найближчим і віддаленим об'єктом. Навіть освітлення - одна з причин існування великих студійних стробів. Під час відтворення сонця, стояння далі назад і зйомка довшим телеоб'єктивом збільшить глибину різкості при широких отворах.

Якщо ви використовуєте спалах поза камерою для групового зйомки (і вам слід ), ключовою концепцією буде легке перо : ви повинні спрямовувати світло безпосередньо на людину, яка знаходиться найдалі від спалаху, тоді як інші (хто ближче) будуть лише отримати край пучка.

Ось ціла стабілісна стаття з цією діаграмою:

Цей метод дуже допомагає для отримання рівномірного опромінення навіть одним спалахом.

Використовуйте відмов Flash

Як зазначали інші відповіді, проблема полягає в законі зворотного квадрата . Інтенсивність світла падає з квадратом відстані між джерелом та предметом.

Відштовхуючи спалах від об'єкта, що знаходиться поруч, наприклад, стеля, ви можете зменшити співвідношення між квадратами відстаней. Наприклад, скажіть, що у вас є два об'єкти на відстані 3 метри та 6 метрів. Співвідношення квадратів 9:36, або 1: 4. Отже, використовуючи прямий спалах, більш віддалений предмет отримує на 1/4 стільки освітленості.

Вимірювання від спалаху до точки на стелі, а потім до кожного предмета, їх відстань (просто викинувши кілька цифр для ілюстрації) може становити відповідно 7 метрів і 10 метрів. Співвідношення квадратів цих відстаней становить лише приблизно 1: 2 (якщо бути точним 49: 100). Таким чином, освітленість набагато рівномірніше.

Якщо у вашій спалаху немає відбивної головки, яку можна нахилити вгору, ви можете направити спалах вгору за допомогою білої картки.

Весільні фотографи та спортивні фотографи повинні вирішити цю проблему як частину своєї роботи. Окрім того, всі на знімку повинні добре виглядати, мати відкриті очі та закритий гардероб.

Спосіб це зробити - знайти камеру POV, яка мінімізує глибину об'єкта, що знаходиться в межах працездатної відстані освітлення, що визначається номером напрямного джерела.

У наданому вами зразку кращим становищем було б переміщення вліво, щоб зменшити відстань до самого віддаленого предмета.

Ось зручна порада, що використовує застосування закону зворотного квадрата.

Порада:
f / #s на стволі лінзи можна використовувати для визначення глибини падіння світла - без калькулятора - завдяки застосуванню закону зворотного квадрата.
Від 2,8 до 4 футів, світло впаде на 1 зупинку.
Від 4 до 5,6 футів, світло впаде ще на одній зупинці
Від 5,6 до 8 футів, світло впаде ще на одній зупинці
Від 8 футів до 11 футів, ще одна зупинка
тощо.

Використовуючи цей підказку, ви можете побачити, що розміщення моделі на відстані 6 футів від джерела дає фотографові повну 2-1 / 2 футову зону світла, що має менше, ніж зупинка. Це добре знаходиться в співвідношенні освітлення для і лежачи улесливого портретного світла.
(Це застосування закону зворотного квадрата)

Припустимо, предмет був предметом обладнання, шириною 3 фути. Розміщення предмета на відстані 8 футів від джерела забезпечує, що від найближчої точки до найдальшої точки обладнання знаходиться в межах однієї зупинки - цілком у межах прийнятних коефіцієнтів освітлення для фотографії друкованих брошур.
(Це ще один приклад закону зворотного квадрата)

Є кілька ідей, які відомі. Якщо ваша група стоїть у кількох рядах, то це проблема, коли рядки знаходяться на різних відстанях. Розміщення спалаху високим може трохи допомогти, наприклад, спалах висотою 45 градусів подовжує шлях до 1,414x довше, що збільшує допуск + - 1/3 зупинки на 1.414x. І звичайно вигнуті ряди допомагають більш тісно розташовані відстані.

Якщо ви користуєтесь двома прямими вогнями на рядках (предметах) предмета, один план розташовується від кінців ряду, спрямованих на 45 градусів назад до центру. Будь-які два вогні будуть перекриватися, викликаючи яскраві плями, але на цьому шляху 45 градусів до центру обидва світильники падають у центрі, що зрівняє суміш перекриття. Сума, що падає одне світло, складається за рахунок збільшення іншого світла (і сума є результатом).

Це добре для одиночних рядків, однак на кількох рядах два вогники до кінців створюють різні та жахливі тіні голів в одному ряду на голови наступних рядів (що не можна побачити до остаточного зображення), тому обидвіше ставити обидва спалаху в центрі над камерою, спрямований до кінців (освітлення того ж виду, що і бачить об'єктив). Це усуває тіні, але вирівнюється менш добре, кінці більш тьмяні, і ви ризикуєте сильним перекриттям по центру.

Спалах відмов завжди є еквалайзером відстані (розумні відстані). Якщо ваша група сидить за довгим столом вдома, спалах відскоку - це найкраща ставка для вирівнювання світла (і, мабуть, і найкращого освітлення). Якщо дуже довгий стіл, то інший відмов спалахує приблизно на половину довжини для задньої половини. Але на барній стелі спалах відмов може бути неможливим / продуктивним.

Я думаю, що концепція дифузора Фонга є контрпродуктивною для запобігання розливу стін, адже розлив стіни є її єдиною метою. Є багато кращих ідей освітлення, наприклад, парасольок. Дифузія має декілька досить різних значень. Якщо це крихітне світло (як той крихітний купол), все дифузія може зробити - це розсіяти світло назовні, від шляху до предмета, розсіяти світло скрізь, набагато більше шансів відбиватися від стін (хоча відстань до стіни завжди питання про його повернення). Визначення "м'якого" світла дуже різне, зокрема, велике світло (3 або 4 фути замість 3 або 4 дюйма), достатньо велике, щоб об'єднати далекі стежки назад до центру, фактично дійшовши до предмета (з різних напрямків, щоб пом'якшити будь-які тіні, кожна стежка заповнює тіні інших стежок).

Це, мабуть, неможливо. Навіть якщо ви можете розмістити предмети на однаковій відстані до вас, ви не можете контролювати зовнішні фактори, такі як кольори стін чи одягу та віддзеркалення. І ви, безсумнівно, опинитесь обличчями, напівзасвітленими різним джерелом світла, навіть якщо ваш спалах потужний (як правило, червоний і зелений, далеко не ідеальна суміш ...).

Найкращий "портативний" вибір - це, ймовірно, світиться так само рівномірно, використовуючи встановлений спалахуючий дифузор (як Lightsphere Gary Fong). Ви також можете спробувати використати спалах на камері та ще один, який можна покласти на штатив, на стіл або який ви можете тримати вручну. Тоді вам доведеться знайти, як налаштувати спалахи живлення, а не легкий подвиг, якщо блискавка змінюється або якщо ви часто міняєте місця. І вашим клієнтам, мабуть, не сподобається, щоб після вашого п’ятого випробування осліпнути :)

Більше двох спалахів, ймовірно, буде важко переносити / налаштовувати, і вам може бути краще зробити невелику фотобудку.

Після правильного зображення ви можете використовувати пост-обробку для вдосконалення речей, але, на мою думку, це забирає багато часу, якщо ви не працюєте лише над кількома зображеннями.