Іноді речі розмиваються, оскільки тема поза увагою.
Іноді речі розмиваються, тому що об'єкт чи камера рухаються швидше, ніж дозволить використаний час затвора. У випадку з панорамним знімком це перекладатиметься на об'єкт зйомки, а камера рухається занадто швидко в менш ніж однакових напрямках.
Іноді речі розмиваються через те, що вони перекриті або через зменшення шуму, необхідні, коли речі не піддаються впливу.
Ваш приклад зображення показує свідчення принаймні другого та третього факторів, перелічених вище, і, можливо, першого.
Експозиція
Перше, що вам потрібно зробити - це контролювати вплив. Автомобіль переобладнаний тим, що виглядає на пару зупинок. Це спричиняє втрату деталей у найяскравіших частинах автомобіля, а також може спричинити "цвітіння", коли надлишок заряду, що утворюється в одній піксельній лунці датчика, переливається в сусідні піксельні колодязі. Це робить об’єкти, які були правильно зосереджені, виглядають розмитими через відсутність деталей. Більш детальну інформацію про те , як перетримка, навіть якщо тільки в одному з трьох колірних каналів, може привести до добре сфокусованих зображень , щоб виглядати розмите , будь ласка , дивіться: видувається синій / червоне світло фотографуватися виглядати поза фокусом , в зокрема , ця відповідь , а також , що пішов не так у цьому концертному фото, і що я міг би зробити, щоб зробити його кращим?
Якщо ви використовуєте автоматичний або напівавтоматичний режим експозиції, такий як діафрагма або пріоритет затвора, вам краще буде перейти в режим ручної експозиції та навчитися використовувати точкове вимірювання та гістограму камери для встановлення експозиції вручну. Камера намагається рівномірно збалансувати найяскравіші і темні частини сцени. Але ви хочете переконатися, що автомобіль належним чином оголений, навіть якщо це означає, що дерева поза колії губляться у найтемніших тінях. Ще одна порада: бруд на кілька відтінків темніше, ніж яскраво-жовтий автомобіль. Якщо ви заміряєте бруд, зменшіть експозицію на зупинку або дві, щоб компенсувати різницю між тьмяним коричневим брудом та яскравішими автомобілями.
Оскільки ваш приклад із зображенням перекритий, вашим першим кроком має бути скорочення часу затвора (збільшення "швидкості" затвора). Це допоможе як виправити експозицію, так і зменшити кількість розмитості для однакової кількості руху камери та предмета.
На іншому кінці континууму, якщо суб'єкт сильно недоекспонований, підвищення експозиції після післяобробки також підвищує яскравість шуму, записаного на зображенні. Зниження рівня шуму може допомогти у цьому шумі, але також зменшить кількість деталей, про які йдеться.
Швидкість затвора
Навіть при панорамуванні існує обмеження у тому, що ви можете зробити. Якщо час затвора занадто довгий ("швидкість" затвора занадто повільна), у вас буде достатньо руху камери, яка не відповідає руху автомобілів, і вони будуть виглядати розмитими. Якщо у вашої лінзи є стабілізація зображення в режимі "панорамування", спробуйте увімкнути його і подивіться, чи допомагає він. Деякі лінзи з ІС мають перемикач для режиму панорамування, деякі перемикаються на нього автоматично, якщо лінза відчуває плавний рух по одній осі. Деякі старі впровадження IS насправді перешкоджають пануванню, оскільки ви будете боротися з ІС, який буде чинити опір вашим зусиллям, щоб переміститися з рухомим предметом.
Ключове значення для плавного панорамування - почати рух панорамування задовго до натискання кнопки спуску та продовжувати слідкувати за об'єктом після зйомки. Під час руху панорамування одна і та ж ділянка предмета повинна весь час займати одне і те ж місце у видошукачі.
Це зображення було знято під час панорамування літака на відстані півмилі з пілотом, який летів так, як його волосся горіли - вночі. Стрільба з літака, що займається вищого пілотажу, рухаючись приблизно в 300 миль / год з положення, що знаходиться в півмилі або більше - у темряві - є проблемою. Я використовував Canon EOS 7D з об'єктивом EF 70-200mm f / 2.8 L IS II. Налаштування експозиції склали ISO 6400, f / 2.8, 1/60 секунди. Я панірував з літаком, використовуючи режим IS 2, щоб отримати щось подібне до різкого. Деякі з каструль, які я знімав, відповідали швидкості диму, ніж швидкість літака (дим сповільнюється все настільки незначно, як він потрапляє в бурхливий хвиль літака, перш ніж врешті сповільнюється, поки він не «зависне» в повітрі на кілька сотень футів позаду літак).
Як було сказано вище, скорочення часу затвора (збільшення "швидкості" затвора) допоможе зменшити розмитість руху.
Точність автофокусування
Відстеження предметів, що рухаються, при слабкому освітленні є дуже складним завданням навіть для найкращих систем автофокусування. Щоб отримати максимальну користь з них, потрібно багато практики та вивчення системи автофокусування вашої камери, щоб дізнатися, як вона працює. Тільки коли ви дізнаєтесь, як сказати системі автофокусування у вашій камері, на що ви хочете, щоб вона фокусувалася, ви отримаєте найкращі показники AF, які вона може запропонувати. Хоча системи автофокусування різняться від одного виробника камери до другого і навіть від однієї моделі до наступної у межах лінійки продуктів одного і того ж виробника, є деякі загальні принципи, які застосовуються до більшості з них.
- Фактичні області чутливості для кожної "точки фокусування" зазвичай бувають трохи більшими, ніж ті маленькі квадрати, які позначають центр кожного з видошукачів вашої камери.
- Система автофокусування зазвичай замикається на зоні найбільшого контрасту над усіма активними зонами автофокусування, навіть якщо вона знаходиться на краю точки автофокусування і не покрита маленьким квадратом для цієї точки "АФ" у вашому видошукачі.
- З новішими системами автофокусування, які мають все більшу кількість "точок" автофокусування, області покриття "точок" АФ часто перекриваються.
Вам дійсно потрібно знайти ресурс, який показує фактичну область чутливості для кожної "точки АФ" у системі автофокусування вашої камери та вивчити її.
Хоча не про Nikon D90, наступні питання тут на Photography.SE показують деякі способи роботи різних систем автофокусування, як їх ефективніше використовувати та як характеристики конкретної системи автофокусування, яка використовується, впливатимуть на найкращий спосіб використовувати їх:
Як діагностувати джерело проблеми фокусування в камері? з великою кількістю корисних посилань у прийнятій відповіді.
Як я можу оптимізувати та покращити автофокус?
Картинки серферів починаються у фокусі, а потім виходять з фокусу?
Чи повинен автофокус Canon 5D mk II бути достатньо точним для об'єктива af / 1.2?
Чому мій DSLR фокусується на фоновому режимі замість мого об'єкта, коли роблю дрібні фотографії DoF?
Чи точні фокусні точки точніші, чи просто швидші?
Від коментаря ОП до іншої відповіді:
Так ви кажете, що мені потрібна краща камера ...: 0)
Напевно, ні, вам просто потрібно навчитися використовувати те, що у вас вже є ефективніше. Більш нова камера дозволить вам використовувати більш високий ISO, перш ніж шум стане обмежуючим фактором, а новіша камера з більш високим рівнем, можливо, матиме кращі можливості використання автофокусування для відстеження предметів, що рухаються. Більш нова лінза з ширшою максимальною діафрагмою дозволила б швидше затримати затримку при тій же ISO.
Детальніше про це дивіться: найкращий спосіб поліпшити чіткість зображення на Canon 700D
