Чи добре ультраширокий об'єктив добре працює в пейзажній фотографії?

Я володію DSLR менше року, і зараз знімаю з моїх лінз Nikon D90 та 18-70 мм DX. З самого початку я глибоко закоханий у зйомку пейзажних фотографій: морські пейзажі, небоскреби, міські пейзажі.

Я думаю про перехід до того, на що я вважаю, наступний найкращий об’єктив для фотографії пейзажів: 10-24 мм DX-об'єктив, але я отримав змішане повідомлення змушує засумніватися і затягувати своє рішення.

З того, що я бачу у веб-дописах / сторінках та обговоренні з друзями, ультраширока фотографія об'єктива полягає не в тому, щоб "більше вписатись у", а "поставити об'єкт у фотографію": "прикрити більше фотографією" - це те, що я пізніше, і це звучить як можливо, це 10-24 мм не для мене.

Ось приклад фото мого стилю фотографії:

(Більше можна знайти в моєму альбомі Flickr: http://www.flickr.com/photos/travaganza/ )

Отже, питання полягав у тому, чи збирається ультраширокий об'єктив покращити мій пейзаж фотографії, оскільки я зможу "більше висвітлити зображення"? Або я закінчуся дорогим спеціалізованим об'єктивом, який буде дратуватися великою кількістю спотворень по краях (і після корекції в кінцевому підсумку буде «масштабування» кінцевого продукту)?

Спасибі заздалегідь :)

.

Редагувати: Назва питання - це спосіб суб’єктивного характеру. Я оновити заголовок питання , сподіваюся , це вказує на моє запитання в кращу сторону: - / Нова назва питання: « Є чи ультра-ширококутний об'єктив виконувати в пейзажної фотографії?», Де виконують як це: «Чи він призначений для». Знову ж таки, я досить новачок у фотографії, не будьте занадто суворими щодо мене: S

Так і ні. Це єдина правдива відповідь.

Об'єктив повинен бути адаптований до вашого зору та предмету. Пейзаж - це дуже широка категорія, і я знаю художників-художників-ландшафтів, які в основному знімають із широкими об’єктивами та інших, в основному телеоб'єктивами (напр .: 70-200 мм).

Кут зору ультрашироких лінз дійсно підкреслює передній план. Переміщення назад довшою лінзою не є рівнозначним (як хтось запропонував), оскільки змінює взаємозв'язок між речами на різних глибинах.

У деяких місцях ви опиняєтесь дуже близько до мальовничих пам’яток (пляжі, природні стежки), і там є цікаві деталі переднього плану, які заслуговують наголос (квіти, черепашки, мох тощо), і в цьому випадку ширококутний склад буде простішим. В інших місцях, цікаві речі далекі, і без довгого об’єктива стає важко зробити цікавий кадр.

Незалежно від того, який кут зору має ваш об’єктив, ви повинні мати можливість заповнити кадр цікавими речами. Джей Мейзел каже: "Все, що у вашому кадрі, допомагає вам чи шкодить вам" . Якщо я можу обрізати зображення, не змінюючи співвідношення сторін кадру, вважаю, що мені не вдалося зробити найкращий знімок.

Для прикладу візьміть знімки з вашої галереї та уявіть, чи було їх більше в сторони та вгорі чи внизу. Чи був би знімок цікавішим? Або люди почали б дивуватися, що це?

СУБЕКТИВНА ЧАСТИНА ЗАРАЗ :)

Чесно кажучи, я вважаю шутера широкого кута, більшість моїх фотографій зроблені широко, але я також знаю, що зробити роботу з широким знімком набагато важче. Це не означає, що я повинен просто знімати довший об'єктив, тому що те, що я бачу в сцені, - це те, як речі поєднуються та контрастують, деякі люди бачать деталі більше, і це просто інший спосіб бачення.

На що це питання зводиться, незалежно від того, як ви формулюєте заголовок, "чи придбання об'єктива ширшого кута допоможе мені зробити знімки, які я хочу зробити?"

Вся ця дискусія про те, як "поставити предмет на малюнок" - це трохи червона оселедець - це насправді про те, щоб більше вписатись. Це про те, щоб отримати все, що "там", а також отримати те, що "тут" у вас стопи. Контраст масштабу робить цей величезний простір там набагато більш вражаючим.

Є кілька дешевих і простих способів сказати, чи купуєте ви інструмент чи прикрасу. Більш пряме з двох - орендувати об’єктив на вихідні (якщо припустити, що у вас є пристойний магазин для фотоапаратів - тут, у Торонто, ми поблагословили пару хороших роздрібних торговців, Vistek та Henry's, які з радістю орендують вас таких лінзи, оскільки вони знають, що ви набагато більше шансів придбати її після використання, ніж поки це лише абстрактне поняття).

Друге набагато дешевше - все, що вам потрібно, - це коротка лінійка і шматок картону з 2-х одиницями на 3-х одиничний отвір посередині (4х6 дюймів або 10х15см - це зручний розмір для роботи). Кадруйте кадр через отвір, щоб він виглядав так само, як ви бачите через 18-міліметровий кінець об’єктива, і виміряйте відстань між обличчям та картою. Візьміть із собою карту та лінійку (ваш видошукач) на наступні пару-три-чотири зйомки. Якщо переміщення картону ближче до ока, ніж відстань 18 мм-еквівалент, робить кращу картину досить часто, ваше рішення приймається. (До речі, ця техніка - це те, як я вирішував, які лінзи / дошки брати з собою під час зйомки 4х5 - на щось на кшталт п’яти кілограмів за штуку, змонтований, ви не хочете жертвувати плівкою приблизно на фунт за кожні чотири експозиції,

Ще зовсім недавно мій найкоротший об'єктив був 20 мм. Хоча я завжди хотів чогось коротшого, я ніколи не мав коштів придбати якість нижче цієї мети і все-таки купувати все інше, що мені потрібно більш терміново.

Якщо не вийти з ладу, для пейзажу все може працювати. Один з моїх найкращих пейзажів (IMO) був знятий за допомогою 500-мм телемережі, інший, який мені дуже подобається, був знятий за допомогою ширококутного об'єктива 28 мм (обидва на слайд-плівці BTW). Я також використовував майже все, що знаходиться між ними.

Пейзажна фотографія може бути дуже широким полем і може використовувати фокусні відстані від 10 мм до 400 мм. Не кожна фокусна відстань буде працювати для кожного пейзажного фотографа, і те, що ви визначаєте як свій особистий стиль, в кінцевому рахунку буде диктувати вид пейзажної фотографії, яку ви робите. Ультраширокий кут, широкий кут, нормальна фокусна відстань і телефото довжини можуть працювати для пейзажної фотографії. Взагалі кажучи, ви використовуєте ультра / широкий доступ, щоб наблизитися до переднього плану, зберігаючи при цьому велику глибину сцени. Чим більше ви збільшуєте масштаб, тим більше можете зосередитись на певному елементі пейзажної сцени, віднімаючи непотрібне і нулюючи важливі елементи.

Як сам пейзажист, я намагався не обмежувати себе. У мене є знімки, зроблені за допомогою фотофото 400 мм, і знімки, зроблені під кутом шириною 16 мм (це не зовсім ультрашироко у моєї камери, оскільки у мене зараз датчик APS-C). Мені подобається багато знімків, зроблених у 16 ​​мм / FF або 10 мм / APS -C, як коли це зроблено правильно, вони можуть зафіксувати дивовижні деталі крупним планом (наприклад, камінчики під водою біля берега озера), при цьому все ще приносячи красу навколишнього ландшафту. Я б сказав, що мої улюблені фокусні відстані, ймовірно, ультраширокі (16/10 мм FF / APS-C), 24/16 мм FF / APS-C, 70/85 мм FF і 200 мм FF. Я думаю, що багато найкращих пейзажних знімків обертаються в діапазоні фокусної відстані 24 мм (ефективний), другий найпоширеніший - діапазон фокусної відстані 16 мм. Ті кілька талановитих фотографів пейзажу придумують дивовижні композиції розміром 180-200 мм,

Ви можете поглянути на мою відповідь на наступне питання: Комплект EF-S 18-55 мм проти 10-22 мм f / 3,5-4,5 для фотографії природи. Я зв'язав кілька чудових фотографій пейзажу, знятих ультраширококутними лінзами, щоб продемонструвати значення ширококутних лінз.

Якщо ви хочете більше вписатись, і якщо припустити, що у вас немає бюджету Кена Данкана для панорамної камери Linhof , ви, можливо, добре попрацюєте з програмним забезпеченням для зшивання фотографій. Canon постачає програмне забезпечення для цього разом зі своїми DSLR. Я вірю, що PhotoShop також допоможе вам це зробити.

Ультраширокий на зразок Tokina 11-16, який я використовую, приведе вас до зовсім іншого підходу, оскільки ваш передній план стане більш вираженим.

Я хотів би лише додати одне: якщо вам подобається широкий вигляд, то, ймовірно, вам захочеться поні до полнокадрового датчика. Датчики обрізання, як на D90, менш широкі, ніж повні рамки для заданого розміру об'єктива. Таким чином, ви будете обмежені приблизно 24-міліметровим повним кадром на будь-якій камері датчика посіву.

За допомогою повнокадрової камери ви можете отримати прямолінійні лінзи приблизно до 16 мм, які мають високу якість. Ви можете взяти це до уваги, коли купуєте лінзи та купуєте лише лінзи з повним кадром.