Відхилення освітлення у спортивному режимі

Я намагаюся знімати безперервний рух в режимі Sport Sport. Кімната добре освітлена, але фотографії виходять із різко різним освітленням, тому деякі фотографії в такій послідовності добре освітлені, а інші - дуже темні. Будь-які пропозиції, як це виправити?

Швидше за все, це пов’язано з освітленням та його постійними імпульсами.

У Digital Picture є чудова стаття під назвою "Мерехтливі вогні (Чому деякі мої фотографії темні?)" , Де зазначено:

Зображення проблем [...] зазвичай знімалися під флуоресцентним освітленням або в спортзалі / арені, і часто використовували коротке опромінення. Зйомки бойових видів спорту з швидкою швидкістю кадрів є найчастіше джерелом - більшість цих зображень будуть здаватися належним чином, але яскраво з’являється переривчасте темне зображення.

Причиною цієї проблеми зазвичай є не камера, а саме світло. [...] Чим більше переривчастий світловіддача, тим більше шансів на те, що ваше дуже коротке опромінення може бути приурочене до того, що воно збігається з низьким циклом світла. І результат - темний образ.

[...]

Прекрасний варіант - прострочити місце проведення . Надійно встановіть [...] стельові світильники на стелю місця та віддаліть їх віддалено [...]. Ця освітлювальна техніка обіцяє найкраще можливе освітлення повного спектру.

[...]

Варіант, який багато хто [...] приймає, - це просто вирішити умови . Зніміть RAW та виберіть експозицію, яка не призведе до видувних підсвічувань, коли світло знаходиться під повним виходом.

Однак, можливо, найкращим рішенням є придбання досить недавньої камери, яка оснащена режимом боротьби з перешкодами (наприклад, EOS 7D Mark II):

Якщо ввімкнено [...], режим мерехтіння дуже незначно регулює час виходу затвора, щоб уникнути тьмяного циклу освітлення . У режимі одиночного зйомки час затримки виходу затвора відповідає максимальному виходу циклу легкого мерехтіння. У режимі безперервної зйомки відставання затвора та частота кадрів змінюються для зйомки пікового світла. У моїх тестах [...] частота кадрів була зменшена на 1-2 кадрів в секунду, і на це може вплинути відставання затвора, завдяки чому камера почуває себе трохи менш чуйною .

Будь-які пропозиції, як це виправити?

• Замініть освітлення на тип, який не мерехтить швидкістю циклу змінного струму, що живить вогні.
• Використовуйте час затвора довший, ніж половина повного циклу мерехтливих вогнів. Для країн, де змінний струм становить 50 Гц, це було б 1/100 секунди. Для країн з 60 Гц змінного струму це буде 1/120 секунди.
• Використовуйте камеру, яка має функцію "зменшення мерехтіння", яка синхронізує випуск затвора з піком у циклі коливань вогнів.

Змінність, яку ви бачите на своїх фотографіях, обумовлена ​​тим, як багато типів освітлення перетворюють змінний струм у світло. Хоча вони виглядають постійними і стійкими до наших очей, насправді вони мерехтять коливаннями змінного струму, що постачає їм електрику.

Під час зйомки під будь-яким мерехтливим освітленням, включаючи флуоресцентне, кожен кадр може мати різну яскравість і колір, оскільки світло стає яскравішим і тьмянішим від змінного струму, що живить їх. Вони мають тенденцію до більш сильного та повного спектру, коли на найяскравішому піку та у коричневому кольорі та набагато більш обмеженому спектрі, коли на найменшій частині циклу. Якщо ви використовуєте час затвора, менший за половину частоти струму, що живить вогні, колір і яскравість змінюватимуться від верху до нижньої частини кадру, оскільки щілина між шторами вашого затвора фокусної площини проходить через зображення датчик Чим коротший час затвора і, тим вужча щілина між першою та другою шторами, тим яскравішим буде цей ефект від однієї сторони рами до іншої.

Зараз на ринку є кілька DSLR-дисків, які використовують лічильник світла для виявлення часу мерехтіння вогнів та часу, коли затвор відкриється, коли світиться максимум. Це дозволяє фотографувати зображення, оскільки світло знаходиться як у найяскравішому, так і в повному спектрі. Оскільки затвор відкривається в найяскравішій точці циклу, він дозволяє скоротити час затвора для тих же параметрів ISO та діафрагми. Це може бути цілком перевагою при зйомці спорту під мерехтливими вогнями . Це також дозволяє більшу рівномірність від одного кадру до іншого, що спрощує навантаження після обробки.

Прийнята відповідь на багато шуму в моїх хокейних картинках. Що я роблю неправильно? дає кілька порад щодо того, як стріляти та займатися спортом, що займається таким мерехтливим освітленням.

Це не спорт або в приміщенні, але чи варто використовувати об'єктив 24-105 або 70-200 для фотографування маршової смуги середньої школи? в основному охоплює те саме: зйомка дій при відносно слабкому мерехтливому освітленні. Прийнята відповідь вникає в багато, крім просто вибору об'єктива.

Детальніше про те, як прочитати тут на Фотографії SE, дивіться:
Чому мої футбольні кадри розмиті?
Як редагувати фотографії, зняті у флуоресцентному світлі
Чи є низька різниця у якості зображення між 50 мм 1,8 Г та 85 мм 1,8 Г Nikon?
Ця відповідь на продукт, що відповідає кольорам

У мене було те саме питання, коли зйомки гімнастики мого сина зустрічалися і футбольні матчі моєї дочки (на вулиці, під вогнями). Я дізнався (тут я вважаю), що я повинен вимкнути автоматичний баланс білого, а замість цього вибрати баланс флуоресцентного або вольфрамового (або використовувати вимірювач для визначення та введення значення в K).

Хоча він все ще залишав темні зображення на випадок (особливо на футбольних майданчиках середньої школи, які були жахливо освітлені), він фіксував більшість проблем, які я мав, і також фіксував дивні зміни кольорів, що відбувалися від кадру до кадру.