Висвітлення об’єкта під час заходу сонця без спалаху?

Нещодавно я намагався експериментувати з портретами на заході сонця, але я постійно стикаюся з проблемою, коли небо освітлюється саме так, як я цього хочу, але предмет недостатньо оголений, без жодної експозиції. Це пов’язано з вимірюванням чи допоможе зображення вручну викрити зображення? Це було знято на f / 4, і я почув пропозицію про нарізання мого компенсатора експозиції.

Це приємний силует!

Ви стикаєтеся з тією самою проблемою, з якою стикається будь-хто, коли фотографує предмет із дуже підсвічуванням: багато світла надходить із фону та створює різку різницю в ідеальній експозиції між фоном та переднім планом.

Враховуючи це, ви можете вирішити ситуацію кількома різними способами:

Зміна рівня витримки для вирівнювання - це найідеальніший за дрібний, але найменш ідеальний в цілому. У вашому прикладі ви б відкрили ~ 2 зупинки, щоб небо було на межі видуву. Це створить дуже неекспоновану людину - але це краще, ніж нічого. Вам потрібно буде виконати трохи поштової роботи з файлом RAW, потенційно навіть експортуючи файл, ідеальний для фону та файл, ідеальний для теми - і потім замаскувати їх разом. Оскільки тема буде дуже нерозкритою - ви можете розраховувати на велику кількість шуму, з яким також будете працювати.

Зробіть два знімки - якщо ви можете, зробіть знімок із належним опроміненням для фону та одного для теми, а потім об’єднайте їх разом у свій постпрофесійний редактор на вибір. Перевага тут полягає в тому, що у вас будуть два чудові файли для початку - так, як саме вони поєднуються, насправді залежить від вас - і загальна якість зображення може залишатися досить хорошою. Автоматичне опромінення та мультизйомка можна використовувати разом, щоб обробляти знімки спиною до спини.

Отримайте рефлектор - просвічіть світло на ваш предмет! Один рефлектор може творити чудеса, і це може бути просто все, що вам потрібно.

Додайте трохи спалаху - спалах на камері нікому не улюблений - тож, якщо зможете, пересуньте спалах із камери у кращому місці для освітлення.

Щодо компенсації експозиції ... Предмети з підсвічуванням - одні з найскладніших для вибору лічильника. У цих випадках я настійно рекомендую знімати вручну, щоб ви могли виміряти фон, виміряти передній план, а потім використати своє судження, щоб вибрати найкращу експозицію для того способу, який ви збираєтесь використовувати із зазначеного.

Зміна компенсації експозиції або використання ручного опромінення може скрасити об'єкт, але це також зробить небо яскравішим. Занадто яскраво, щоб побачити ефект заходу сонця.

Ви не можете змінити закони фізики або фізичні властивості світла. Захід сонця означає темряву, і ви повинні забезпечити більше світла для предмета переднього плану. Це ще важливіше, тому що ваш предмет підсвічується. Ви можете спробувати використовувати великий відбивач, але справжнє рішення - це штучне світло від спалаху чи постійного джерела світла.

Ще одне можливе рішення - фотографія з високим динамічним діапазоном, де ви робите кілька фотографій з різною експозицією та комбінуєте їх із програмним забезпеченням, щоб зробити яскравіше яскраво освітлений предмет. Деякі камери зараз мають вбудоване програмне забезпечення, яке дозволяє зробити це автоматично.

Коротше кажучи, ви не можете отримати як предмет, так і небо однаково оголеними без спалаху. Датчики камери не мають такого динамічного діапазону.

Якщо ви отримаєте це небо на f / 4, вам потрібно скористатися спалахом, щоб освітлити об'єкт f / 4 на заданій відстані.

Якщо ви все ще не хочете користуватися спалахом, вам слід отримати рефлектор, що відбиває сонячне світло на предмет. Але оскільки рефлектори не відбивають отримане світло 1: 1, вам доведеться або виставити на предмет своє обстеження, і отримати небагато перекрите небо, або піднести до неба і отримати трохи неекспонований предмет. Будь-яке це значення означає, що вам доведеться виконати деяку постпрофесійну роботу, щоб отримати потрібний образ.

Ви запитуєте, як це зробити без спалаху, але це абсолютно така ситуація, коли вам слід використовувати спалах - принаймні, якщо ви не хочете ефекту силуету, який у вас тут.

Ви можете створити складений знімок з декількома експозиціями, але це не складно з нестатичними об'єктами і важко все одно шукати. У деяких ситуаціях для створення заливного світла можна використовувати відбивач, але це найкраще працює, коли ви знаходитесь у тіні, але природного світла все ще багато. Це не так у такий захід сонця.

Багато людей нервують це, тому що ми звикли "спалахнути = погано" через жахливий ефект прямих спалахів на камері (і тих жахливих речей на наших телефонах). Але це не повинно бути таким. У наші дні спалахи радіо, що спрацьовують без камер, коштують дешево (ви можете мати цілу систему за варті пристойного об'єктива).

В цьому випадку, різниця не дуже велика, і якщо у вас є постріл в сировину, воно повинно бути можливим , щоб викликати тінь в постобработки , а не робить його виглядати неприродно.
До певної міри це навіть можливо зробити з наданим тут файлом JPEG: для цього прикладу я використовував darktable (2 екземпляри "тіней і підсвічування" з різними налаштуваннями та "глобальна тональна карта" з параметричною маскою). Артефакти JPEG та квантування в тінях стають занадто очевидними досить швидко, але якщо у вас є вихідний файл, ви можете підштовхнути їх ще далі.

Перевага використання лише 1 пострілу полягає в тому, що вам не доведеться мати справу з предметами (або будь-якими рухами). Правильно об'єднати пару фотографій може бути дуже важко, навіть якщо вони здаються схожими на перший погляд.

Цей спосіб також можна поєднувати з використанням відбивача.

Оновлення:

Ось точні налаштування перетворення темних темних (.xmp), які я використав для створення цього зображення: jFMHL.jpg.xmp