Як мати чітке зображення продукту?

Я намагаюся зробити чіткі мої зображення, але я завжди помічаю, що є кілька розмитих країв, які знаходяться далі від об'єктива.

Я в основному встановив свій ISO 100 і намагався працювати звідти. Оскільки я використовував штатив (без управління бездротовим затворам, але намагаюся мінімізувати тремтіння), я вирішив, що швидкість затвора може бути повільною (але я не знаю, чи слід було би робити це повільніше, щоб увімкнути більше світла, щоб я міг збільшення діафрагми). Я не максимізував діафрагму до найвищої, але встановив її на щось на зразок F14, але прочитав, що максимізація діафрагми та спуск вниз - це шлях.

Камера: Sony, ILCE-6000, a6000

Об'єктив: E 3,5-5,6 / PZ 16-50 OSS; 0,25 м / 0,82 фута - 0,30 м / 0,98 фута

ISO: 100

Швидкість затвора: 0,5 "

Діафрагма: F14

витримка затвора 0,5 секунди

Це, ймовірно, буде вашою проблемою. Затвор викликає вібрацію камери. Так само чинить ваша рука натисканням на кнопку звільнення.

При більшій швидкості ця вібрація не впливає на постріл. Так само на дуже повільних швидкостях (кілька секунд +). Але є приємне місце десь між секундою або двома і ~ 1/30, де ця вібрація може зіпсувати ваш постріл.

Якщо вам доведеться використовувати витримки в цьому просторі, використовуйте дзеркальну блокування та віддалений випуск. Якщо немає дистанційного, використовуйте MLU та автотаймер.

О, і відкритись з f / 14. Це зайве. Ви повинні мати багато DoF на f / 8. Перевірте тест за допомогою калькулятора DoF.

Здається, ваша діафрагма все ще занадто відкрита, щоб об'єкт знаходився повністю у фокусі, на поточній відстані між об'єктивом та об'єктом.

Ви можете вирішити це питання трьома способами:

1) Закрийте діафрагму

Відкрита діафрагма призведе до вузької глибини різкості (DOF). DOF тягне за собою область зображення, яка знаходиться в прийнятно різкому фокусі. Бачачи, як майже весь предмет знаходиться в фокусі, я припускаю, що -1 зупинка (настільки закрити діафрагму на 1 зупинку) зробить трюк. Зауважте, що дифракція лінз стає важливою проблемою при зупинці об'єктива до невеликих отворів. Тому зупинка діафрагми більше F / 14 призведе до збільшення об'єкта фокусування, але знизить якість зображення.

Якщо коротко : відкрита діафрагма -> мало у фокусі // закрита діафрагма -> багато у фокусі

2) Застосувати техніку укладання фокусу

Відповідно до відповіді Ромео Нінова. Більше роботи, але найкраще рішення як об'єктив зазвичай знаходиться на найгостріших 2-3 зупинках від максимуму. відкрита позиція.

3) Збільшити відстань між вашим предметом та об'єктивом

Взагалі кажучи, при наближенні до об'єкта (як і в макрофотографії) ви отримаєте менший DOF. Особливо це стосується камери з сильфоном . Якщо відсунути об'єктив від об'єкта, ваш DOF збільшиться. Щоб об’єкт зберігав однаковий розмір на зображенні, вам потрібно буде обрізати зображення. Мимоволі це призведе до зменшення роздільної здатності зображення, а також зменшить DOF . Не збільшуйте фокусну відстань, щоб компенсувати зміну розміру об'єкта, оскільки це залишить DOF незмінним у порівнянні з попередніми налаштуваннями. Зауважте, що віддалення від діафрагми також вплине на стиснення , що може стати ще одним небажаним побічним ефектом.

Як визначити ДОФ

Багато об'єктивів мають шкалу, щоб приблизно визначити DOF при певній діафрагмі та відстані до об'єкта. Для більш точного вимірювання ви можете використовувати калькулятор DOF, такий як цей . Ви також можете вручну обчислити DOF за допомогою формул на цій сторінці .

Удачі!

Виходячи з опублікованої тут статті, схоже, що різкість цієї лінзи не збільшується зі зменшенням розміру діафрагми:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Різкість При 16 мм та f / 3,5, Sony E 16-50 мм f / 3,5-5,6 PZ OSS досить м'який у кутах та на більшій частині кадру, але сам центр кадру залишається досить гострим. Коли ви зупиняєтесь, f / 5.6 та f / 8, здається, є солодким місцем з найбільшою центральною гостротою; проте далекі кути залишаються відносно м'якими. Збільшений до 35 мм, загальна різкість поліпшується, а при f / 8 кути починають виглядати досить непогано, хоча все ще не чіткі. На 50 мм ви побачите найкращі результати на f / 8. Виходячи з цифр, найкращі результати в цілому - 35 мм при f / 8.

Як не дивно, в 16 мм при f / 8 ми побачили найбільшу різницю між різкістю різкості в центрі проти кутів. Центр рами був досить гострим, але кути, навпаки, були дуже м'якими. Це незвично в нашому досвіді; як правило, різкість стає рівномірнішою в межах кадру, коли ви зупиняєтесь.

На всіх фокусних відстанях, як тільки ви зупинитесь до f / 16 і далі, встановлюється обмеження дифракції, і ви почнете помічати значні втрати в чіткості зображення.

Виходячи з ваших експериментів, здається, що ви досягли оптичних пікових показників об'єктива.

Таку ж поведінку люди помітили на DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Різкість 6 P-Mpix

Чистофер Мороз дійшов такого ж висновку у своєму оглядовому відео:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Чи можете ви взяти напрокат / позичити інші об'єкти, які не є комплектом для тестування?

Щоб отримати фокус у цілому, потрібно збільшити глибину поля .

• Збільшення F-числа (зменшення діафрагми). Я б не використовував діафрагму менше F8-11 через дифракцію.

• Збільшити відстань.

• Зменшити фокусну відстань.

Ще одна методика, яку ви можете розглянути, - це нахил зсуву . Це дозволяє вирівняти фокусну площину з вашим об'єктом. Оскільки ви користуєтеся дзеркальним дзеркалом, ви можете придбати відносно недорогий адаптер кріплення з функцією нахилу, який можна використовувати з повнорозмірним об'єктивом.

Спробуйте пошукати "адаптер кріплення лінз нахилу" на улюблених торгових сайтах.

Збільшення діафрагми призведе до посилення ефекту дифракції. Щоб робити фотографії з великим DoF, вам потрібно застосувати техніку як укладання фокусів .

Фокусна укладання (також відома як злиття фокусної площини та z-укладання або змішування фокусу) - це технологія цифрової обробки зображень, яка поєднує в собі кілька зображень, зроблених на різних відстанях фокусування, щоб отримати отримане зображення з більшою глибиною різкості (DOF), ніж будь-який окремі вихідні зображення. Фокусна укладання може використовуватися в будь-якій ситуації, коли окремі зображення мають дуже малу глибину різкості; макрозйомка та оптична мікроскопія - два типові приклади. Фокусна укладання також може бути корисною в пейзажній фотографії.

А також використовуйте якийсь віддалений затвор, щоб мінімізувати рух камери

Ви можете спробувати застосувати фільтр після обробки, щоб зробити його чіткішим. Деякі виробники автоматично застосовують фільтр після загострення (а саме Nikon), щоб видалити ще більшу різкість. Ось як виглядає ваше зображення після застосування фільтра Shake Reduction у Photoshop:

Ви можете зійти з розуму і додати багато різкості, але тоді зображення починає трохи артефактувати (залежить від того, наскільки велике зображення можна відобразити):

Що я зробив би для цієї ситуації:

• Хороший штатив: це важливо для збереження камери. Зауважте, що хороші штативи (а) коштують певної суми грошей (її ви не знайдете набагато нижче 100 доларів) і важкі (щонайменше, ніж 1,5 кг, це не добре, якщо ми говоримо про штативні штативи висоти, виключаючи високі, кінцеві вуглецеві волокна).
• Режим перегляду в прямому ефірі: це забезпечує, що дзеркало спрацьовує вже тоді, коли зроблено знімок, тому жодних рухів дзеркала => немає дзеркального дзеркала, ніяких вібрацій, викликаних ним. Деякі хороші камери також мають дзеркальне блокування, але я знайшов режим перегляду в реальному часі адекватною заміною.
• 10-секундний таймер selfie або віддалений затвор: це гарантує вам або вібрацію штатива шарують, або взагалі не викликають вібрації
• f / 6,3 - f / 8. Чим більше F-число, тим більше дифракції ви отримаєте. Я б сказав, що ідеал f / 6.3 і f / 8 є ідеальним. Це, звичайно, залежить від камери: на повнокадрових камерах можна використовувати більш високі F числа. Звичайно, існує компроміс між глибиною різкої глибини та низькою дифракцією. Зазвичай лінзи найгостріші між f / 6,3 - f / 8, але ви можете віддати перевагу f / 8 через незначне збільшення глибини різкості.
• Розгляньте також спалах поза камерою (або кілька спалахів) з відповідними модифікаторами світла, такими як парасольки. Це дозволить використовувати більш високі швидкості затвора.

Я бачу два різних джерела проблем різкості у ваших зображеннях:

1. Ми можемо побачити тремтіння камери у привидних артефактах, що знаходяться біля найближчої сторони коробки. Це, ймовірно, викликано струшуванням через тривалий час затвора. Вам знадобиться віддалений та / або дзеркальний замок і гарний штатив для запобігання цього.

2. Я не точне фокусна відстань, тематична розмір і відстань, але використовуючи кілька припущень (50 мм, 50 см відстань), я отримую DoF тільки близько 5 см тут , що, ймовірно , менше , ніж розмір коробки .

Можна пом'якшити обидва, зупинившись ще далі та кинувши більше світла на місце події (спалах, строб), щоб зменшити час затвора. Але зауважте, що дифракція в якийсь момент призведе до потворної голови.

Іншими методами буде використання об'єктива TS або укладання фокусів.

Мені здається, у вас є два різних джерела нерівномірності - як тремтіння камери, так і відсутність глибини різкості.

Оскільки ви вже стріляєте на f / 14, ви не збираєтеся набирати набагато більше глибини різкості - зупинка до f / 16 або f / 22 може трохи збільшити її, але майже напевно збільшить дифракцію, тому поки різкість буде більш рівномірною (вона буде ближче до однакової по всій картині), жодна з них не буде насправді дуже різкою.

Ряд людей згадав про блокування дзеркала для зменшення вібрації. Оскільки ви знімаєте a6000 (це беззеркальна камера), це насправді не застосовується. Ви можете ввімкнути електронний передній затвор, який може трохи допомогти, але, оскільки він без дзеркальних дзеркал, ви ніколи не отримаєте дзеркальний ляп, який ви отримаєте за допомогою дзеркального дзеркала.

Ви хочете використовувати пульт дистанційного керування або таймер автоспуску. Якщо у вас пульт дистанційного керування, то це, як правило, кращий вибір (і якщо ви робите багато цього, можливо, варто придбати його), але якщо ви вже не маєте пульта дистанційного керування, автоспуск повинен бути цілком адекватним.

Оскільки здається, що ваш предмет перевищує глибину різкості, яку ви отримуєте (і, як зазначалося вище, ви вже зупиняєте об'єктив досить далеко), лише про єдиний вибір, який вам належить - домогтися розміщення площини фокусування. важливі частини теми краще, або використовуйте укладання фокусів для збільшення видимої глибини різкості. Зміна площини фокусування означає або знімати знімок під іншим кутом, або використовувати нахильну / зміщувальну лінзу, щоб площина фокусування більше не паралельна датчику.

Зважаючи на показані вами знімки та те, що ви намагаєтеся зобразити, мені здається, що укладання фокусів - це єдине, що може дати вам те, що ви хочете. Як уже зазначали інші, це більше роботи - але, чесно кажучи, це не стільки зайва робота, скільки це насправді потрібно лякатись.

Пост-обробка, безумовно, може також допомогти, але я (настійно) вважаю за краще почати з хорошого знімка і використовувати пост-обробку для її вдосконалення, а не намагатися використовувати пост-обробку, щоб зберегти кадр, який не є різким (принаймні, для такого випадку, коли повторно стріляти слід легко).

Кілька пунктів примітки:

• Який штатив (і голову, якщо є окремою) ви використовуєте? Штатив сильно відрізняється за якістю; дешевий ультралегкий алюмінієвий штатив не буде десь таким стабільним чи міцним, як добре вбудований штатив з вуглепластику. Якщо ви злегка натискаєте на камеру або об'єктив, поки він встановлений на штативі, і він вібрує більше декількох секунд, можливо, вам знадобиться кращий штатив.
  • У вас є основна беззеркальна камера з об'єктивом набору. Цей параметр не особливо важкий, тому вам не потрібен штатив високого класу. Дійсно, алюмінієвий штатив розумної якості (як Manfrotto Befree, модель MKBFRA4-BH), ймовірно, буде достатнім, доки ви не плануєте надягати на нього щось важке. Вуглецеве волокно і легше, і стабільніше, але також істотно дорожче.
• Використовуйте 2-секундний режим таймеру. Натискання самої кнопки спуску затвора призведе до певної вібрації; даючи йому кілька секунд, дозволяють ці вібрації вгамуватися до початку впливу.
• Здається, деяка м'якість викликана фокусом, встановленим на передній кінчику об'єкта (найближчим до камери). В результаті глибина різкості (діапазон відстаней від камери, в межах якої зображення є різким) не поширюється на всю глибину об'єкта. Спробуйте зосередитись десь між найближчими та далекими частинами предмета, щоб більша частина його була у фокусі.
• f / 14 може бути меншим, ніж потрібно для цього предмета. Занадто малі діафрагми погіршать загальну гостроту через дифракцію (більше інформації на Cambridge in Color ), а також збільшать час експозиції, що може ускладнити уникнення тремтіння камери, особливо якщо штатив не особливо стійкий. Спробуйте зробити зйомку десь між f / 8 та f / 11 і подивіться, чи достатня глибина різкості для покриття всього або більшості об'єкта зйомки. Якщо цього недостатньо, ви, можливо, захочете скористатися технікою, що називається укладання фокусу , яка передбачає зробити кілька фотографій із фокусом, встановленим на декількох різних відстанях, щоб охопити всю глибину об'єкта та об'єднати їх у пост, щоб створити зображення, де весь предмет різкий.

Основна проблема з прикладними зображеннями, на які питання, і майже всі відповіді тут, здається, танцюють навколо, насправді нічого про це не говорячи, - це те, що потрібно додати більше світла.

Немає заміни мати достатньо хорошого світла під час фотографування!

Хороше освітлення дозволить покращити час опромінення, не настільки сприйнятливих до руху камери та внутрішніх коливань. Половина секунди занадто довга, якщо не застосовуються додаткові прийоми, навіть коли камера встановлена ​​на типовому штативі.

Хороше світло підвищить коефіцієнт сигналу-шуму . Навіть при використанні тривалої експозиції для подолання низького рівня освітлення датчики цифрових фотокамер можуть нагріватися та стати більш галасливими. (Хоча без дзеркальних камер, таких як конкретна камера, яка використовується ОП, це страждає не залежно від часу експозиції.)

Хороше освітлення дозволить отримати більше варіантів щодо значення діафрагми.

Якщо таке світло має розумну якість (тобто повніший спектр), це дозволить покращити кольорове відтворення.