Чому на моїх портретах f / 1.8 не чіткі обличчя, навіть якщо я ретельно використовую автофокус в центрі?

Я люблю свій Canon Rebel T6 і фотографую портрети в режимі Av, розміром 50 мм в 1,8 Av. Я використовую автоматичне фокусування в режимі "фокусування на центральній точці". Я переконуюсь, що центральна точка зосереджена на обличчі, тому обличчя повинно бути найгострішою частиною малюнка. Однак це не так. Зазвичай автоматичне фокусування пропускає на пару дюймів (фокус та різкість найкраще приблизно на 2 дюйми ближче до об'єктива), коли мова йде про найгострішу частину зображення. Тож обличчя ніколи не є на 100% різким. Будь-які думки про те, що я роблю неправильно?

Ти нічого поганого не робиш. Ви просто знаходите межі комбінації камери / об'єктива, яку ви використовуєте.

• EF 50mm f / 1.8 (у різних версіях) давно відомий як "пластик фантастичний". Для того, що він може зробити за що коштує, це фантастична цінність . Але це насправді не фантастичний 50-мм прем'єр-лінз порівняно з багатьма іншими, які, правда, коштують трохи більше.

• Однією з слабких сторін EF 50mm f / 1.8 II є те, що він має досить великі кроки між кожним положенням двигуна фокуса в порівнянні з іншими об'єктивами Canon. Насправді у нього є найбільші щаблі будь-якого об'єктива Canon EF на ринку. Це означає, що якщо ви намагаєтесь зосередитись на чомусь, що знаходиться між одним кроком і наступним, камера повинна вирішити, чи слід трохи проходити повз предмет чи трохи перед вашим об'єктом.

• Ще одна слабкість сімейства EF 50 мм f / 1.8 полягає в тому, що їх потрібно трохи зупинити, щоб досягти їх максимальної різкості в центрі. Широко розкритий при f / 1.8, навіть центр зображення трохи м'який порівняно з тим, коли об'єктив зупиняється вниз в декілька клацань.
• Ваш Canon EOS Rebel T6 / 1300D - це ще одна деталь передач Canon, яка є досить непоганою ціною, але низька ціна пов'язана із застереженням відмови від деяких речей, які пропонують більш високі ціни. Однією з таких особливостей є AFMA (Автофокусування мікрорегулювання), яка дозволяє кінцевому користувачу відкалібрувати систему автофокусування камер під конкретний об'єктив. Якщо об'єктив послідовно не вистачає перед потрібним об'єктом, AFMA може використовуватися, щоб сказати камері сфокусуватися трохи далі, ніж це було б інакше.

Якщо ви знімаєте зі штатива¹, є спосіб підвищити точність автофокусування вашої камери, але це коштує повільніше автофокусування та використання заднього РК-екрана в режимі Live View, щоб скласти знімок, а не використовувати оптичний видошукач . Коли ви знімаєте в режимі Live View, камера використовує автофокус на основі контрасту від сигналу, який він отримує від основного датчика зображення. Коли ви знімаєте через видошукач, камера використовує спеціальний датчик автофокусування, оскільки дзеркало, яке відображає сцену у видошукачі, блокує світло від потрапляння до основного датчика зображення.

Ще одна річ, яку ви можете спробувати зробити, це зупинитись до f / 2.2 або f / 2.8, де різкість у центрі значно збільшується від f / 1,8 При f / 2 об'єктив трохи краще, ніж широко відкритий, але він усе ще помітно м'якший, ніж навіть більш вузькі отвори. У вас все ще буде досить невелика глибина різкості під час зйомки на портретних відстанях "постріл в голову" або "наполовину тіла" з об'єктивом 50 мм при f / 2.2 або f / 2.8.

Для більш загального огляду різних речей, які спричиняють розмиті зображення, включаючи проблеми з фокусом, а також інших речей, не забудьте перевірити: Як діагностувати джерело проблеми фокусування в камері?

_{¹ Щоб ви не ризикували переміщенням камери, що змінює відстань між об'єктом фокусування та експозицією, що дуже легко зробити, тримаючи камеру подалі від тіла, щоб використовувати ручний Live View.}

Можливо, найкраще, якщо ви розмістите прикладне зображення, але в будь-якому випадку слід пам’ятати про кілька речей.

По-перше, зйомка при такому широкому отворі забезпечує дуже малу відстань між близькою та далекою межами глибини різкості. Використовуючи калькулятор глибини поля, ви побачите, що в 6 футах від об'єкта фокус буде лише 4 дюйма. Якщо ваша лінза буде вимкнена, або ви зосереджені на носі, ви ризикуєте, що інші частини обличчя можуть бути поза фокусом. Встаньте трохи далі назад, і ви можете отримати дюйм-два. У будь-якому випадку, f / 1.8, ймовірно, занадто широко відкритий для найкращих результатів.

По-друге, швидкість затвора також може впливати на якість зображення. Не забудьте мати достатньо швидку швидкість затвора для корекції тремтіння руки, як правило, 1 / 60- 1/80 є нижньою межею без стабілізації зображення.

Нарешті, я вважаю, що найкращі образи обличчя починаються з очей у фокусі. На це ми природно дивимось, а відсутності фокусу очей надзвичайно вплине на якість зображення. У цьому випадку слід використовувати точку фокусування на оці та відкрити діафрагму достатньо, щоб забезпечити деяку розумну глибину різкості, дозволяючи носу та вухам принаймні також знаходитись у фокусі. Не фокусуйтесь на носі, а на очах. Це може допомогти вибрати одну точку фокусування, а не групу, що може змусити камеру вибрати фокус, якого ви насправді не хочете.

Глибина польового калькулятора

Типові проблеми з автофокусуванням (класичний, не автоперегляд):

• корпус і лінза, хоча і обидва в межах специфікації, погано узгоджуються, посилюючи проблеми один одного.
  • => використовувати тіло з регулюванням мікрофокусу.
    Моя 70-200 f / 2.8 завжди була м'якою при f / 2.8 (і я часто маю мінімум світла), але новий корпус з мікрофокусними налаштуваннями зробив це абсолютно новим об'єктивом із справді приємним f / 2.8.
  • => надіслати комбінацію для настройки (як комбінація)
• Фокусуйте, а потім обертайте камеру для кадрування фотографії, що призводить до того, що площина фокусу відсувається.
  • => використовувати іншу точку автофокусування з меншим необхідним обертанням.
  • => обмежте техніку довгими лінзами, де обертання на 1 ° -5 ° вже висуває все поза рамки
• Якщо припустити, що активна зона автофокусування настільки ж велика, як і маркер у видошукачі.
  • => Зрозумійте, що зона автофокусування, ймовірно, в 3 рази ширша та висока.
  • => Зрозумійте, що маркер автофокусування в першому склі є приблизним, особливо в більш доступних камерах.
• Зосередження уваги на неправильному місці обличчя, часто в поєднанні з великою зоною автофокусу.
  • => Спробуйте зосередити увагу на ведучому оці, оскільки це найважливіша частина зображення, яка повинна бути у фокусі.
  • => Переконайтеся, що у вас випадково не потрапив ніс: AF, швидше за все, вибере найближчий предмет, який він може бачити. За допомогою f / 1.8 ніс дійсно може перемістити фокус далеко.
• Занадто довгий час експозиції спричиняє рух об'єкта та / або тремтіння камери, завдяки чому фотографія виглядає м'якою / поза фокусом.
  • => Спробуйте 1 / 200s та 1 / 500s при 50mm f / 1.8. Якщо це покращує речі, ви знайшли одне (часткове) рішення. Ви, мабуть, віддасте перевагу різкий, але трохи шумний мало шуму - все розмиття.
  • => Спалах (без режиму HS / Highspeed) також може допомогти заморозити рух. Чим менше запитувана потужність спалаху, тим коротше спалах. Однак флеш-фотографії, які виглядають природними, - це абсолютно новий набір навичок.

Скло лінз вашого 50мм саме чисте, я припускаю?

'Кінцевий' тест: штатив, статична ціль, багато світла, поступово поступово переміщуючи фокус на об'єктиві, фотографуючи. Знайдіть найрізкіше (розмір зображення JPEG може бути приблизною оцінкою, розмиті фотографії мають менше інформації, а тому потрібно менше місця.) Це було б приблизно найгострішим об'єктивом у цих умовах. Це може просто не бути "достатньо хорошим" для того, що ви хочете зробити.

Ви можете спробувати укладання фокусування, але це працює належним чином лише для речей, які не рухаються. Фотографи, що використовують макро- або лупні лінзи, як правило, використовують це, оскільки ваше глибинне поле неймовірне для їхнього --- людська ширина волосся може бути всією зоною "у фокусі", яку вони можуть отримати за один опромінення ...

Особисто мені подобаються обтягуючі портрети (вид "просто обличчя"), але здалека, використовуючи телеоб'єктив. Очевидно, це не кожна чашка чаю.

Тут є багато хороших детальних відповідей, і вони є правильними, але я хотів би взяти до уваги більш просту правду. При f / 1.8 недостатньо глибини фокусування, щоб зосередити увагу суб'єктів на обличчі. Якщо ви зосередилися ідеально на їх очах, зображення буде виглядати добре, але якщо ви зосереджені трохи попереду або трохи ззаду, буде очевидно, що ви пропустили фокус.

Якщо ви зупинитесь до f / 2.4 або вище, просто простіше правильно сфокусувати предмет. Існує багато випадків, коли зйомка з максимально широкою діафрагмою є хорошою, але частіше за все, якщо трохи не зупинятися, ви отримаєте більш послідовний результат.

Спробуйте піти далі від теми. Це збільшує зону фокусування, порівняно з меншими відстанями.

Джерело знань: https://digital-photography-school.com/depth-of-field-and-the-importance-distance-to-subject-plays/

Зазвичай автоматичне фокусування пропускає на пару дюймів (фокус та різкість найкраще приблизно на 2 дюйми ближче до об'єктива), коли мова йде про найгострішу частину зображення.

Виходячи з вашого опису, об'єктив "фокусується спереду". Ви можете визначити, наскільки) див. Нижче) і МОЖЕ бути в змозі змінити це.

Щоб визначити, чи лінза фокусується спереду або ззаду, і на скільки:

• Знайдіть сцену / об’єкт / поверхню з регулярним малюнком, який простягається від вас на «підходящу» відстань. Це може бути дротяна сітка або ланцюжок з ланок або брукованої поверхні або тканого матеріалу або ...

• Зверніть увагу на точку фокусування приблизно на половині шляху вздовж поверхні (або на відстані, яка підходить, коли концепція стане зрозумілою).

• Націлюйтеся на поверхню під кутом приблизно від 20 до 30 градусів (або що підходить, коли концепція стане зрозумілою), щоб частини поверхні охоплювали діапазон перед і за точкою фокусування.

• Зосередьтеся на обраній точці та сфотографуйте.

• Вивчіть фотографії та визначте, де точка фокусування порівнюється з тим, де ви очікували.

• Калібруйте камеру, якщо можете. Дозвольте це, якщо не можете.

Зауважте, що демонтаж лінз-повторне лінзи вплине на результат - сподіваємось, але не обов'язково лише незначно. Під час монтажу об'єктив домашнього об'єктива енергійно допомагає досягти консистенції. РЕАЛЬНО захоплений МОЖЕ вважати відповідним тонким покриттям на кріпленні чи іншим інвазивним рішенням, але це зазвичай не враховується.

Додавання тонкої паперової оболонки (рисового паперу або подібної як тест) з відповідними отворами в ній, ймовірно, погіршить передній фокус, але дасть вам деяке уявлення про те, які зміни потрібні. У камері може бути налаштування корпусу, що дозволяє переміщувати датчики фокусування. Або об'єктив МОЖЕ бути переконаний, щоб дуже незначно зменшити сидіння до місця об'єктива. Не щось, з чим, швидше за все, захоче «пограти».

Сфокусуйте демонстрацію терки для їжі за допомогою описаного вище методу.
Точка фокусування дуже добре видно, і її можна перевірити, що було призначено.

Повний кадр. ф / 2,8, 70мм.