Зазвичай техніка винна у "нечітких" зображеннях у 99% часу, якщо хтось, хто є новим для змінних об'єктивних камер (ILC), має лише недорогий набір об'єктивів.
Об'єктив - це не проблема. Лінзи з низьким кінцем є обмеженими, і вони дешеві, і навколо них набагато приємніші лінзи, але те, як ви користуєтесь цим, скоріше є виною, ніж те, що в лінзі є скло. Люди часто звинувачують об'єктив у тому, що вони припускають основне оволодіння технікою, або тому, що це просто простіше, ніж розпитувати, чи це може бути відсутність знань / знань, а також тому, що в Інтернеті існує так багато дискусій, де люди принижують об'єктив із низьким набором. Але набори лінз на диво хороші - особливо за вартістю - якщо ви вмієте ними користуватися. Все, що вам потрібно зробити, - це подивитися на будь-який виклик об'єктива Kit, щоб побачити це.
Ось декілька питань, які потрібно вирішити, оскільки будь-які або всі вони можуть бути задіяні у ваших зображеннях.
Техніка тримання
Дев'ять разів із десяти, коли я бачу, як хтось знімав ILC, вони не вірно тримають його . Якщо ваша ліва рука скріплена навколо лівої сторони об'єктива, чіпкі, найближчі до предмета, ви робите це неправильно. Ви хочете, щоб ліва рука була складена під лінзою / тілом, долонею вгору, щоб ваша шпилька була ближче до вас. Ви все одно можете керувати будь-якими кільцями об'єктива великим і вказівним пальцями в цьому положенні. А тепер ваша ліва рука закріплена для підтримки всієї ваги камери / об'єктива, а не для того, щоб камера притискалася до правої руки. Це набагато більш стабільне утримування, яке дозволяє використовувати повільніші витримки.
Діафрагмальні крайності
Діафрагма - це балансуючий акт. З одного боку, чим ширше відкритий об'єктив, тим більше світла ви отримуєте, і чим нижчим є ваш рівень ISO, тим швидше може бути швидкість затвора. Однак будь-яка широко розкрита лінза знаходиться в її найслабшій точці. Більшість лінз помітно краще зупиняються на 1-2 зупинки від широко відкритих (особливо в цьому винна EF 50mm f / 1.8 II). Хроматичну аберацію, віньєтування та м'якість можна покращити, просто не використовуючи об'єктив при максимальній діафрагмі. Тонна ваших знімків з вашими 18-55 - це 55 мм, f / 5,6. Зупиніть його до f / 8, і ви побачите трохи більше різкості. І за допомогою занадто малої діафрагми - особливо з сьогоднішньою щільністю пікселів - можна побачити дифракцію, що також робить речі більш м'якими. Тому, ймовірно, не добре використовувати діафрагми, менші за f / 16, якщо у вас немає вагомих причин.
Крім того, не зйомка широко розкритими дає вам більше глибини різкості, що, в свою чергу, дає вам більше простору з точністю автофокусування. 50 мм f / 1,8 II на деяких предметних відстанях, якщо вони широко відкриті, дають значення DoF, яке можна виміряти в міліметрах. Будь-який незначний рух об'єкта чи камери може скинути фокус. Торгування деяким розмиттям фону для кращого фокусування часто варто того.
Misfocus
Це насправді не така поширена причина нечіткості, як вважають більшість людей; Перше припущення, яке більшість початківців робить коли-небудь нечітке, це те, що це фокус. Але коли ви дозволяєте системі автофокусування камери перейматись, проблема полягає в тому, що камера недостатньо розумна, щоб знати, що є об’єктом зображення, і направляйте фокус туди. Вивчення різних режимів автофокусування (наприклад, розпізнавання обличчя та зору автофокусування) та коли їх використовувати, як вибрати точки або зони автофокусування, як відстежувати автофокусування та як напів натискання та перекомпонування - це ваша зброя.
Якщо це проблема неправильного фокусування, перевірте іншу частину кадру, щоб побачити, чи ще щось було на фокусі. З допомогою ваших знімків хвиль ви помітите, що ділянки хвиль чіткі та в ідеальному фокусі, тоді як інші частини поза вашою глибиною різкості не є. Якби ви зупинилися до меншої діафрагми (скажімо, f / 11), більша частина хвилі була б у фокусі.
Крім того, не чекайте чудес при слабкому освітленні. Камери потребують більше світла, щоб "побачити", ніж ваші очі. Для систем автофокусування нормально полювати в темних умовах. Ваш спалах може випромінювати більше світла для сприяння фокусуванню, або ви можете використовувати перегляд у прямому ефірі та 10-кратне збільшення (якщо ваша фотокамера на штативі) з ручним фокусуванням, коли автоматичне фокусування відмовиться від вас. Зверніть увагу на підтвердження автофокусування "зелена крапка" у видошукачі.
Мінімальна відстань фокусування
Якщо ви прийшли із світу камер P&S / смартфонів, ви, мабуть, не знаєте, що більшість об'єктивів можуть фокусуватися лише так близько (саме тому існують макрооб'єктиви). Малі датчики означають однаково менші лінзи, з дуже короткою фокусною відстанню, що прирівнюється до дуже великого DoF, і дуже хорошими можливостями ближнього фокусування. Коли ви підскакуєте на APS-C датчик, і ваші лінзи стають помірно більшими, так це і мінімальна відстань фокусування. EF-S 18-55 не може зосередитись на чомусь ближчому за 25см. Це демонструє ваш нечіткий портрет крупним планом. Вам знадобиться макрооб'єктив або макро-методи бідолахи (фільтр крупного плану, подовжувачі, обернена лінза) для зйомки ближче.
Швидкість затвора занадто повільна
Швидкість затвора може вплинути на вас більше, якщо ви використовуєте довший об'єктив, але навіть при ІС все ще є нижня межа, і це передбачає, що у вас є хороша техніка тримання рук. Якщо ви стріляєте однорукою, якщо ви не знаєте, як підкріпити ноги або провести дихання, вам знадобиться більша швидкість затвора. 1/30-ті - типовий поріг, і існує правило про розмір 1 / фокусна_ довжина або швидше. Деякі люди помножили б це на 2, або вкинули також коефіцієнт врожаю. @ 55 мм, це означатиме використання швидкості затвора приблизно 1 / 100s або швидше. І це зі стаціонарним предметом. З рухомим предметом, щоб "заморозити" рух і уникнути розмиття, може знадобитися ще більша швидкість затвора, і наскільки висока залежить від того, наскільки швидко рухається ваш об'єкт.
Розгляньте можливість використання фізичної стабілізації також для дуже низької швидкості затвора: штатив, монопод або пояс для перев'язки може істотно змінитись. Також для макрозйомки все збільшується - тремтіння камери або рух об’єкта. 1 / focal_length може не скоротити її ближче до вашої уваги.
Післяпроцесорна та піксельна перегляд
Не пикайте пікселями, щоб оцінити різкість, якщо ви не тестер об’єктива :). Подивіться на зображення в цілому. Просити ідеальну досконалість досконалості на кожному пікселі будь-якого зображення - велике питання. Дуже мало об'єктивів вирішують це завдання, і, звичайно, не набір лінз широко використовуються з поганою технікою.
Також пам’ятайте, що камери P&S, додатки для смартфонів та більшість фотографів покращують чіткість / контрастність / насиченість зображення за допомогою обробки. Не чекайте прямо JPEGS без камери - якщо ви не попросили камеру додати ці речі - виглядати настільки ж різкими / контрастними / насиченими, як зображення в Інтернеті, які були зняті RAW та були оброблені обережно та вміло .
Дивіться також: Чому у мене виникають проблеми з отриманням різких результатів з моїм новим dSLR ...?