Чому мої фотографії не чіткі?


25

Я використовую Canon EOS Rebel T3i (600D) з об'єктивом комплекту. Я багато експериментував з різними налаштуваннями та режимами, але відчуваю, що я витратив багато хороших кадрів, які могли б виглядати дивовижно, якби вони були трохи гострішими.

Я використовую автофокус на більшості своїх фотографій і переконуюсь, щоб обрати правильну точку фокусування, але всі мої фотографії все ще трохи поза фокусом. Коли я збільшую зображення, я бачу, що пікселі не дуже чіткі або добре вирівняні.

Я не впевнений, чи спричинено це питання моїм обладнанням чи навичками.



2
Любіть собаку з сонцезахисними окулярами! Я згоден з нижченаведеною відповіддю - це, мабуть, ваша затримка та витримка. Але ваші фотографії непогані. На знімку сонцезахисних окулярів ми можемо побачити тиск, який ви використовуєте, і це ніколи не буде стабільним.
Жасмін

8
Зображення Flickr пішло.
Thorbjørn Ravn Andersen

1
Так, я знаю, товариш, я не очікував, що люди все ще дивляться на цю відповідь. Я завантажую копію, як тільки отримаю можливість.
makakas

Відповіді:


66

Зазвичай техніка винна у "нечітких" зображеннях у 99% часу, якщо хтось, хто є новим для змінних об'єктивних камер (ILC), має лише недорогий набір об'єктивів.

Об'єктив - це не проблема. Лінзи з низьким кінцем є обмеженими, і вони дешеві, і навколо них набагато приємніші лінзи, але те, як ви користуєтесь цим, скоріше є виною, ніж те, що в лінзі є скло. Люди часто звинувачують об'єктив у тому, що вони припускають основне оволодіння технікою, або тому, що це просто простіше, ніж розпитувати, чи це може бути відсутність знань / знань, а також тому, що в Інтернеті існує так багато дискусій, де люди принижують об'єктив із низьким набором. Але набори лінз на диво хороші - особливо за вартістю - якщо ви вмієте ними користуватися. Все, що вам потрібно зробити, - це подивитися на будь-який виклик об'єктива Kit, щоб побачити це.

Ось декілька питань, які потрібно вирішити, оскільки будь-які або всі вони можуть бути задіяні у ваших зображеннях.

Техніка тримання

Дев'ять разів із десяти, коли я бачу, як хтось знімав ILC, вони не вірно тримають його . Якщо ваша ліва рука скріплена навколо лівої сторони об'єктива, чіпкі, найближчі до предмета, ви робите це неправильно. Ви хочете, щоб ліва рука була складена під лінзою / тілом, долонею вгору, щоб ваша шпилька була ближче до вас. Ви все одно можете керувати будь-якими кільцями об'єктива великим і вказівним пальцями в цьому положенні. А тепер ваша ліва рука закріплена для підтримки всієї ваги камери / об'єктива, а не для того, щоб камера притискалася до правої руки. Це набагато більш стабільне утримування, яке дозволяє використовувати повільніші витримки.

Діафрагмальні крайності

Діафрагма - це балансуючий акт. З одного боку, чим ширше відкритий об'єктив, тим більше світла ви отримуєте, і чим нижчим є ваш рівень ISO, тим швидше може бути швидкість затвора. Однак будь-яка широко розкрита лінза знаходиться в її найслабшій точці. Більшість лінз помітно краще зупиняються на 1-2 зупинки від широко відкритих (особливо в цьому винна EF 50mm f / 1.8 II). Хроматичну аберацію, віньєтування та м'якість можна покращити, просто не використовуючи об'єктив при максимальній діафрагмі. Тонна ваших знімків з вашими 18-55 - це 55 мм, f / 5,6. Зупиніть його до f / 8, і ви побачите трохи більше різкості. І за допомогою занадто малої діафрагми - особливо з сьогоднішньою щільністю пікселів - можна побачити дифракцію, що також робить речі більш м'якими. Тому, ймовірно, не добре використовувати діафрагми, менші за f / 16, якщо у вас немає вагомих причин.

Крім того, не зйомка широко розкритими дає вам більше глибини різкості, що, в свою чергу, дає вам більше простору з точністю автофокусування. 50 мм f / 1,8 II на деяких предметних відстанях, якщо вони широко відкриті, дають значення DoF, яке можна виміряти в міліметрах. Будь-який незначний рух об'єкта чи камери може скинути фокус. Торгування деяким розмиттям фону для кращого фокусування часто варто того.

Misfocus

Це насправді не така поширена причина нечіткості, як вважають більшість людей; Перше припущення, яке більшість початківців робить коли-небудь нечітке, це те, що це фокус. Але коли ви дозволяєте системі автофокусування камери перейматись, проблема полягає в тому, що камера недостатньо розумна, щоб знати, що є об’єктом зображення, і направляйте фокус туди. Вивчення різних режимів автофокусування (наприклад, розпізнавання обличчя та зору автофокусування) та коли їх використовувати, як вибрати точки або зони автофокусування, як відстежувати автофокусування та як напів натискання та перекомпонування - це ваша зброя.

Якщо це проблема неправильного фокусування, перевірте іншу частину кадру, щоб побачити, чи ще щось було на фокусі. З допомогою ваших знімків хвиль ви помітите, що ділянки хвиль чіткі та в ідеальному фокусі, тоді як інші частини поза вашою глибиною різкості не є. Якби ви зупинилися до меншої діафрагми (скажімо, f / 11), більша частина хвилі була б у фокусі.

Крім того, не чекайте чудес при слабкому освітленні. Камери потребують більше світла, щоб "побачити", ніж ваші очі. Для систем автофокусування нормально полювати в темних умовах. Ваш спалах може випромінювати більше світла для сприяння фокусуванню, або ви можете використовувати перегляд у прямому ефірі та 10-кратне збільшення (якщо ваша фотокамера на штативі) з ручним фокусуванням, коли автоматичне фокусування відмовиться від вас. Зверніть увагу на підтвердження автофокусування "зелена крапка" у видошукачі.

Мінімальна відстань фокусування

Якщо ви прийшли із світу камер P&S / смартфонів, ви, мабуть, не знаєте, що більшість об'єктивів можуть фокусуватися лише так близько (саме тому існують макрооб'єктиви). Малі датчики означають однаково менші лінзи, з дуже короткою фокусною відстанню, що прирівнюється до дуже великого DoF, і дуже хорошими можливостями ближнього фокусування. Коли ви підскакуєте на APS-C датчик, і ваші лінзи стають помірно більшими, так це і мінімальна відстань фокусування. EF-S 18-55 не може зосередитись на чомусь ближчому за 25см. Це демонструє ваш нечіткий портрет крупним планом. Вам знадобиться макрооб'єктив або макро-методи бідолахи (фільтр крупного плану, подовжувачі, обернена лінза) для зйомки ближче.

Швидкість затвора занадто повільна

Швидкість затвора може вплинути на вас більше, якщо ви використовуєте довший об'єктив, але навіть при ІС все ще є нижня межа, і це передбачає, що у вас є хороша техніка тримання рук. Якщо ви стріляєте однорукою, якщо ви не знаєте, як підкріпити ноги або провести дихання, вам знадобиться більша швидкість затвора. 1/30-ті - типовий поріг, і існує правило про розмір 1 / фокусна_ довжина або швидше. Деякі люди помножили б це на 2, або вкинули також коефіцієнт врожаю. @ 55 мм, це означатиме використання швидкості затвора приблизно 1 / 100s або швидше. І це зі стаціонарним предметом. З рухомим предметом, щоб "заморозити" рух і уникнути розмиття, може знадобитися ще більша швидкість затвора, і наскільки висока залежить від того, наскільки швидко рухається ваш об'єкт.

Розгляньте можливість використання фізичної стабілізації також для дуже низької швидкості затвора: штатив, монопод або пояс для перев'язки може істотно змінитись. Також для макрозйомки все збільшується - тремтіння камери або рух об’єкта. 1 / focal_length може не скоротити її ближче до вашої уваги.

Післяпроцесорна та піксельна перегляд

Не пикайте пікселями, щоб оцінити різкість, якщо ви не тестер об’єктива :). Подивіться на зображення в цілому. Просити ідеальну досконалість досконалості на кожному пікселі будь-якого зображення - велике питання. Дуже мало об'єктивів вирішують це завдання, і, звичайно, не набір лінз широко використовуються з поганою технікою.

Також пам’ятайте, що камери P&S, додатки для смартфонів та більшість фотографів покращують чіткість / контрастність / насиченість зображення за допомогою обробки. Не чекайте прямо JPEGS без камери - якщо ви не попросили камеру додати ці речі - виглядати настільки ж різкими / контрастними / насиченими, як зображення в Інтернеті, які були зняті RAW та були оброблені обережно та вміло .

Дивіться також: Чому у мене виникають проблеми з отриманням різких результатів з моїм новим dSLR ...?


4
Дивовижна відповідь.
макаки

flickr.com/photos/105969533@N05/10469033005/in/photostream <- Очевидно, що ручка, яку ви можете бачити у рефлексі.
Родріго

а на цьому конкретному фотографії схоже, що предмет чи камера могли переміститися після фокусування
drfrogsplat

@drfrogsplat Більш ймовірно, що це було ближче, ніж MFD.
Майкл C

1
З урахуванням сказаного, оригінал 18-55 рр. Був дещо м'яким і помітно розмитим у певних обставинах (можливо, з близькими предметами?). А може, це було просто моє ....
dgatwood

5

За винятком фотографії з алеї, яка є або помилкою фокусування, розмиттям руху, або на вашому об'єктиві було багато конденсату (ви щойно переїхали з прохолодного сухого місця на гарячу вологий ділянку?), Більшість фотографій на вашому потоці мерехтіння досить різко, і про те, що я очікую від T3i з цією лінзою. На фотографії людини в сонцезахисних окулярах також може бути трохи розмито рух, оскільки воно було зроблено на 1/80 сек.

Навіть найдорожчі комбінації фотоапаратів / об'єктивів завжди ідеально різкі при збільшенні до піксельного рівня. Особливо, якщо камера знімалася під час зйомки. Знімаючи 18 Мп зображення і переглядаючи його на 100% на 23-дюймовому моніторі HD (1920X1080), ви збільшуєте фотографію до еквівалента друку 54X36 дюймів!

Оскільки найгостріші фотографії у вашому потоці Flickr - це найвищі витримки затвора, а найяскравіші - як правило, ті, що мають найменші витримки затвора, я б розглядав способи зберегти камеру стабільнішою під час зйомки. При правильній поставі, правильному диханні та правильному утриманні камери піде довгий шлях до цієї мети, але найкращий спосіб убезпечити камеру не рухатись під час експозиції - це встановити її на надійне кріплення, наприклад міцний штатив.

Дивіться також Як я можу тримати камеру стійкою?
Проблема фокусування проти розмитості руху та тремтіння камери - як визначити різницю?
Як я можу робити чіткі різкі знімки без дорогого об'єктива?


Я насправді шукав подібних довідників, але мало шансів знайти якісь хороші.
makakas

Фото сонцезахисних окулярів має дуже різку фокусну площину, яка знаходиться приблизно за 5-10 см за окулярами. Подивіться на волосся вище / нижче лівої частини обличчя у напрямку до потилиці. Камера або об'єкт щойно перемістилися після фокусування.
drfrogsplat

Мені здається, що найближча частина теми занадто близька до камери і ближче, ніж MFD.
Майкл С

3

Більшість з них здаються нормальними. Піксельний вигляд завжди буде виявляти, що деякі пікселі не є ідеально різкими, навіть на камерах професійного рівня з професійною оптикою. Єдині реальні проблеми фокусування, які я бачу, - це те, що фокусом на зніманому прапорі було саме небо, а не прапор, тому прапор поза фокусом, але небо добре зосереджене. На знімку з сонцезахисними окулярами ви, здається, знаходитесь в межах мінімальної відстані фокусування, і тому об'єктив не може досягти фокусу.


2

Поверх детальної відповіді вгорі цієї сторінки можуть бути два (рідкісні) випадки зображень поза фокусом, пов’язаних із Автофокусом:

  • ваш крок за кроком моторизований об'єктив занадто неточний для ідеального фокусування. Це з’являється лише у випадку дуже малої глибини зображення поля (наприклад, телефотографії близького об’єкта), але це може статися.
  • ваш автофокус не встановлений належним чином для даного об'єктива, що призводить до заднього або переднього фокусування. Тобто система фокусується не саме там, де повинна. DSLR високого класу мають налаштування для компенсації цього на основі лінзи.

1

Це можуть бути навички. Використання автоматичного фокусування - це добре, але я б радив вибрати точку фокусування вручну.

IMG_1586

Зйомка полюса прапора важко судити, оскільки фокусна площина не паралельна, тому що ви дивитесь на неї ... Вам знадобиться лінза з нахилом, щоб правильно це зробити

Алея Майам

Я не впевнений, що це за предмет? тож якби я брав це, я б стріляв у F / 11

хвиля

обидва фотографії виглядають нормально, але я не завантажував і не вивчав крупним планом

любов

фокус дивиться на мене

любов # 2 з /

жінка схожа на те, що камера вибрала точку фокусування і вирішила зробити акцент на волоссі.

життя

виглядає чудово

декорації

невпевненість у точці фокусування ...? Я б, мабуть, стріляв у F / 11 і не вище, щоб уникнути пом'якшення від удару межі дифракції датчика aps-c.

сім'я

Картина виглядає чудово і знімається на тій же F / #, що і на останньому знімку ... Можливо, останній просто зосереджений на неправильній речі ...

фанк собака

Я б вистрілив у нижній f / #, щоб я міг привести ізо до рівня 200 або більше ... це не так, як ноги у фокусі все одно додають нічого до картини ...

img_0433

виглядає нормально, але не завантажував.

а

виглядає чудово ... не впевнений у інформації EXIF, оскільки інформація про експозицію відсутня у тому, що я бачу ...


Цікаво, як ви вибираєте F / # та ISO тощо для кожного окремого зображення. Я розумію, що робить кожен з них, але ви знайомі з будь-яким хорошим посібником, який може дати більш глибокий спосіб, як правильно вибрати правильну комбінацію налаштувань?
макаки

1
Я можу вам сказати, що я використав "Комплект цифрової фотографії Скотта Келбі". Келбі дає вам рецепти для різних ситуацій зйомки, і він досить популярний, що, ймовірно, ви можете знайти усі чотири його книги у вашій місцевій бібліотеці, тому вам не доведеться витрачати гроші. Після цього я зробив багато тестових знімків і використав організаційні здібності Lightroom, щоб порівняти знімки, щоб я міг відчувати себе комфортно зі своєю камерою (розмір датчика).
rob j crowe

1

На чітке зображення можуть вплинути кілька різних речей: де ви встановлюєте фокус, діафрагму, швидкість затвора, ISO та спосіб утримання камери. Спробуйте скористатися штативом або розмістити камеру на стійкій поверхні для фотографування. В ідеалі ви побачите різку зміну чіткості зображення, коли всі налаштування будуть однаковими.

Основні поняття тут:

  • Залежно від камери, яка точка фокусування, яку ви використовуєте, може змінити значення. Зазвичай ви хочете використовувати лише початкову точку фокусування для початківців.

  • Чим менше число діафрагми, тим більше світла буде потрапляти через об'єктив, що дає камері більше інформації для роботи за коротший час.

  • Чим менше число витримок затвора, тим більше часу він пропускає світло, така ж ідея, як і вище.

  • Високі налаштування ISO роблять камеру більш чутливою до світла, тому камера може легше "бачити" світло, що потребує набагато менше часу, щоб зробити чітку картину.

  • Те, як ви тримаєте камеру, є надзвичайно важливим. Більшу частину часу ви б не використовували штатив через відсутність мобільності, тому навчитися використовувати тіло як штатив може бути цінним.

Загалом, прочитайте чи перегляньте підручники YouTube з фотографії 101, щоб зрозуміти основні поняття фотографування. Ви маєте багато користі від цього.


1

Це одне зображення могло бути помилкою фокусування, але я припускаю, що інші фотографії в альбомі Flickr були зроблені з тією ж камерою та об’єктивом, і всі вони виглядають трохи розмитими - а не через високу ISO або занадто малу діафрагму.

Я не можу бути впевнений, але моя перша здогадка була б поганою лінзою (децентрирований елемент). Найпростіший спосіб підтвердити це - позичити інший об'єктив (в ідеалі така ж модель) і подивитися, чи краще зображення. Якщо вони є, проблема полягає в об'єктиві - подивіться, чи зможете ви його відремонтувати / замінити сервісом Canon. Якщо фотографії такі ж погані (але, мабуть, не тоді, коли людина, якій ви позичили цей об’єктив, використовує його), то з камерою чи способом її використання щось не так (навряд чи, якщо ви експериментували з різними налаштуваннями) .

Якщо ви не можете взяти лінзи, просто замовте для порівняння 50 мм F / 1.8. Це дешево, і я можу гарантувати, що ви не пошкодуєте про покупку і хочете її тримати. Насправді, будь-ласка, купуйте цей об'єктив (або ж f / 1.4, якщо ви готові витратити трохи більше грошей).

Оновлення: Прочитавши інші відповіді, я все ще думаю, що з об’єктивом повинно бути щось не так. Я порівнюю фотографії з цими, які я щойно зробив, використовуючи свій Sony NEX-3N з набором зуму - новіший, але також нижчий клас, інакше дуже порівнянний (датчик APS-C, 16 мегапікселів).


1
Я насправді розглядав можливість придбати лінзи на кшталт тих, які ви задумали, але я надто злякався, бо відчуваю себе любителем. Також варто модернізувати камеру? Я сподіваюся отримати чітку картину, як ті, які ви бачите в National Geographic (можливо, трохи надмірно амбітний).
makakas

4
Очікувати придбати фотокамеру / об'єктив для споживачів та використовувати її як початківець для отримання результатів, порівнянних із фотографіями, опублікованими в National Geographic - це приблизно як придбання Toyota Camry і, не маючи ніяких тренувань, розраховує перейти на Гран-прі F1 та запустити конкуренцію. з кращими водіями у світі, що ведуть найвишуканіші гоночні машини у світі.
Майкл C

Я також думаю, що деякі з тих, що ви бачите як "гострі" фотографії в таких публікаціях, як National Geographic, мають стільки ж спільного з композицією, освітленням, балансом білого, насиченістю та іншими аспектами післяобробки, як і з точністю фокусування, коли знімок зроблено.
Майкл C

2
@ μακακας: вам, безумовно, потрібен кращий об'єктив більше, ніж краща камера (і ви все одно можете використовувати новий об'єктив, коли отримаєте нову камеру). І ці прем'єр-лінзи нічим не можуть залякати - багато людей вважають їх чудовими для того, щоб навчитися бути кращим фотографом, і дуже поширеним досвідом є те, що навіть початківці швидко віддають перевагу їм над набагато дорожчими зум-лінзами.
Майкл Боргвардт

50 мм f / 1.8 prime був першим об'єктивом, який я придбав після отримання свого Canon T1i, коли народилася моя перша дитина - і все одно об’єктив видає знімки, які мені найбільше подобаються. Через 4 роки я нарешті придбав нову камеру, але можу сказати, що проблема на моїх фотографіях - це взагалі не в апаратному забезпеченні, а в мені.
Майкл Х.

-1

Схоже, це зображення зосередилось на нескінченності, і ви дивитесь на більш близький об’єкт.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.