Як я можу зробити дуже чітку фотографію з точковою і знімати камерою?

Я сфотографував свій Canon PowerShot SX210 IS та наступні налаштування:

• Діафрагма: F8(Максимум у мене)
• Швидкість затвора: 1/400
• ISO: 80
• Фокусна відстань: 21.1 mm(118 мм 35 мм-е)

Пізніше я трохи збільшив контраст через Gimp. Які ще налаштування та таймінги камери я повинен розглянути, щоб зробити це зображення чітким ?

Зверніть увагу: за допомогою цієї камери я не можу знімати в режимі сирого, і післяобробка - це для мене другорядне питання.

EDIT : Я збільшив масштаб на 100%, а потім обрізав 600x600.

І я раніше не згадував, що використовував ручне фокусування. А також, ВСІ розбиті стільці разом є предметом.

f / 8.0 часто є «солодким місцем» для лінз на 35-мм дзеркальних дзеркалах, однак на невеликій сенсорній камері, як Canon PowerShot, діафрагма, ймовірно, викликає дифракцію - є вагома причина, що діафрагма не менша за це!

Світло поширюється при проходженні через невеликий отвір, як отвір на камері, і це призводить до втрати різкості. Чим менший отвір, тим більше розкидання ви отримаєте, тому настає момент, коли зупинка лінзи призводить до меншої різкості * піку. Завдяки компактним лінзам, що мають (і вимагають) коротші фокусні відстані, f / 8 на компактному призведе до меншого відкриття, ніж f / 8 на дзеркальному дзеркалі, тому ви отримаєте більше дифракції.

* Я сказав, що пікова різкість, оскільки середня різкість може збільшуватися після точки, де встановлюється дифракція через збільшення глибини різкості. Однак якщо глибина різкості вам не потрібна, спробуйте зробити зйомку на f / 4.

Різкість є результатом усунення різних проблем:

1. Розмитість
2. Фокусна розмитість
3. Питання об'єктива
4. Проблеми з камерою

Ви можете уникнути розмитості руху, забезпечивши використання штатива, налаштуйте камеру на використання дзеркальної фіксації (якщо є) та за допомогою віддаленого тригера або таймера. Вам також потрібно переконатися, що ваш предмет залишається нерухомим! Крім того, використовуйте спалах, щоб ізолювати будь-який рух на одну мить.

Ви можете уникнути розмитості фокуса за допомогою автофокусування або ручним фокусуванням. Моя камера дозволяє мені масштабувати зображення на задньому екрані камери, щоб отримати дійсно точний ручний фокус. Ви також можете збільшити глибину різкості, щоб забезпечити більше уваги зображення.

Ви можете уникнути проблем із об’єктивами, використовуючи солодке пляма об’єктива. Зазвичай це посеред діапазону діафрагми, але ви можете протестувати, зробивши цілий ряд фотографій, по одному на кожен параметр діафрагми, що надається вашою камерою, а потім вибрати ту, яка найкраще виглядає. Дивіться цю відповідь для отримання додаткової інформації та прикладу.

Ви можете уникнути проблем із камерою, перевіривши, чи використовуєте ви максимально доступну якість зображення, вимкнувши зменшення шуму та перевіривши будь-які інші настройки, які можуть вплинути на різкість.

Деякі лінзи гостріші за інші, але ви повинні мати можливість досягти хороших результатів, якщо використовуєте цю техніку.

Отже, на відміну від "давайте подивимось на це на 100%" відповідь, що цілком природно, я закликаю вас піти в іншому напрямку - не чекайте занадто багато від камери 300 доларів . Якщо ви придивитеся занадто уважно, сподіваючись побачити чіткі деталі, ви будете розчаровані. Ви побачите нечіткі та галасливі зображення, які є нормою для цієї камери та всіх подібних камер у її класі навіть у ідеалізованих студійних умовах . Ви можете змінити налаштування не так багато - такі камери, як правило, не забезпечують багато способів контролю над обробкою JPEG, а деякі з них є суттєвими для малоформатного сенсора високого мегапікселя. Це не означає, що це погана камера - це означає, що різкість пікселя - це неправильна мета.

Натомість зосередьтеся на результатах у призначеному для вас презентаційному носії. У Незадовільних артефактах ви бачите в той час як піксель-визирають НЕ буде видно в 8 × 10 "відбитках або при перегляді розміру на моніторі комп'ютера. Справді, якщо ви подивитеся на зменшене зображення , як перший відповідали, він робить вигляд досить різким . Можливо, варто трохи експериментувати і знайти обмеження для розміру друку та екрана, де ви задоволені різкістю (застосовуючи неохайну маску під час обробки відповідно до розміру виводу), а потім розглянути камеру як ефективну виробляти висновок не більше , ніж тоді, навчитися працювати в цих розумних, реальних обмеженнях. - або, зачіпають себе , щоб витрачати гроші на наступному кроці вгору.

Основним моментом у тому, що робить зображення SHARP, є ваш фокус. У вашому прикладі фотографії дуже важко оцінити різкість, оскільки ваш предмет не легко очевидний.

Надзвичайно важливо, щоб ваша точка фокусування під час зйомки знаходилась прямо над передбачуваною фокусною точкою зображення. У портретах людей це найчастіше очі, тому що саме там люди дивляться першими. Якщо очі не зосереджені, ми часто не вважаємо зображення гострими, хоча, скажімо, волосся гострі. Тому склад має вирішальне значення для попереднього визначення різкості. Дотримуючись належних практик у складі, таких як правило третьої частини, золото правило тощо, може бути корисним для інформування вашої аудиторії про предмет, який планується.

Отже, помилка / композиція фотографа досить часто викликає чіткість зображення. додаткові причини відсутності різкості:

• Фокус
• Frontfocus
• Діафрагма

Часто лінзи можуть бути відкалібровані неправильно та мають тенденцію до фокусування, це означає, що навіть коли фокус камери pt знаходиться на об'єкті і вказує на правильність, об'єктив насправді фокусується на об'єкті ще в полі зору. Передній фокус навпаки. Для виправлення цієї проблеми у багатьох камерах є можливість "коригування об'єктивів", або важкі випадки потребують надсилання виробнику для повторної калібрування.

Нарешті, діафрагма також може спричинити відсутність фокусу на зображенні. Під час зйомки з великою діафрагмою (низька стоп f) ваш доступний фокус може бути надзвичайно дрібним. Наприклад, портрет може бути зроблений з двох предметів, один трохи за іншим. Належне фокусування на передньому об'єкті та широка діафрагма можуть призвести до того, що інший предмет сильно зосереджений. Потрібно бути обережним, розуміючи наявну глибину різкості за певних умов, щоб цього не відбулося. (Майстер Google DOF).

Мені не хочеться вам це казати, але сенс і знімати камери насправді не є ідеальним обладнанням для отримання чітких фотографій. На цій фотографії вам не вистачає різкості, а деталізація. Сильний фільтр для зменшення шуму, поєднаний із сильно приготовленою фотографією в камері після обробки, дає такий результат пластичного вимивання. Вам потрібен принаймні DSLR початкового рівня, щоб отримати бажану кількість деталей.

Я сподіваюся, що мене не поховають за те, що я розповів вам це

Я думаю, що від такого роду компактних камер ви не можете багато чого очікувати. Я спробував багато з них, і не думаю, що ви можете обрізати фотографії на 100% і все одно мати її різкою.

Дивіться це зображення:

це скріншот цієї сторінки порівняння на Dpreview.com - спочатку огляд Samsung EX-1, але також може бути використаний таким чином.

В якійсь студії є зображення порівняння - я вибрав для цього певну деталь. Перша камера - Samsung EX-1 - це дорога верхня компактна камера, друга - ваш Canon, третя - ще одна хороша компактна камера - Nikon P300 з яскравими лінзами та чіпом CMOS, і остання - мій DSLR (початковий рівень, але дуже хороший для мене) - вибрали лише, щоб показати різницю. Я намагався вибрати майже однаковий і найнижчий ISO, і ви також можете бачити проблему із шумом.

Тому я думаю, що вам доведеться придбати DSLR або просто прийняти факт, що ви не можете мати гострі фотографії з розміром плаката з дешевої компактної камери.

Вибачте за дурне запитання, але ви перевірили, чи ваш об’єктив чистий? Я б сказав, що туманний перехід між білою стіною у верхньому правому куті та деревами за ними трохи надто помітний. У вашому зразку «100% збільшення» також помітний той самий ореол.

До речі, ви також згадали, що ви редагували фотографію з Gimp. У "100% -ному масштабі" багато артефактів JPEG. Чи були вони там перед редагуванням фотографії? (Я припускаю, що ви знімали максимальну якість.)

Це зображення виглядає так, що було застосовано значне зменшення шуму, імовірно, в камері. На жаль, з цим, напевно, нічого не можна зробити.

Якщо ви готові докласти додаткових робіт, ви можете отримати більш ефективну роздільну здатність, використовуючи панорамну композицію, наприклад: http://www.flickr.com/photos/zds_/3014539488/

Знято за допомогою дешевої камери з точки зору зйомки за допомогою панорамної композиції 4 * 4 комірки та зйомки кожної комірки в 9 різних періодів експозиції (кронштейн експонування).

Якщо HDR не потрібен, ви можете знімати лише один кадр на комірку. Просто пам’ятайте використовувати штатив та ручні налаштування, щоб час експозиції, діафрагма та фокус були однаковими від кадру до кадру.

Підручник (написаний мною), який детально пояснює кроки: http://zds.iki.fi/zds/projectlog/?page_id=200

Оскільки вам потрібно близько 55% перекриття між клітинками, щоб отримати добре вирівняну панорамну композицію, 4 * 4 комірки дають вам ефективну роздільну здатність 250% як на осі X, так і на Y, порівняно з одним знімком.

Складений таким чином, я можу отримати достатню роздільну здатність для друку зображення на розмір A3 +, а обмежуючим фактором для роздільної здатності є принтер, а не камера.

Крім того, оскільки ви використовуєте камеру P&S Canon, CHDK може стати для вас пізніше: http://chdk.wikia.com/wiki/SX210IS

Це дозволить вам економити в сирому вигляді і робити автоматичне складання експозиції до 10 різних експозицій автоматично.

У вашому 100% урожай основні проблеми, які я бачу, - це шум, а потім артефакти JPEG, що виникають внаслідок шуму. Використання штатива, який дозволяє використовувати найнижчий ISO, доступний на вашій камері, дуже допомагає. Якщо вам потрібно більше інструментів, ви можете знімати серію однакових експозицій зі штатива, а потім комбінувати їх із таким програмним забезпеченням, як Anti-Lamenessing Engine ALE. Він знімає купу експозицій з одного місця, а потім поєднує їх, різко зменшуючи шум за експозицією, якщо просто надати достатньо експозиції для роботи.

Наприклад, за допомогою моєї системної камери Samsung NX200 я можу відповідати якості або перемогти якість зображення ISO 1600, зробивши 8 знімків у ISO6400, а потім комбінуючи їх із ALE. Це в свою чергу означає, що один секундовий сплеск дає мені можливість стріляти в чотири рази темніших ситуаціях і все-таки отримати корисний результат.

Ви впевнені, що просто не зловили виробника, що бреше про мегапікселі ? Немає жодного способу дешевого ПЗЗ-фотокамери фотокамери насправді вибірки 600х600 у цій невеликій області зображення. Це, мабуть, просто переоцінено на фактичну роздільну здатність менше половини того, що було рекламовано.