Який час та параметри слід використовувати для фотографування зірок вночі та падаючих зірок?


10

Почався сезон падаючих зірок, і я хочу спробувати досягти деякої картини зірок і падаючих.
Я бачу багато картин із величезною кількістю зірок, але вони все ще є. Зараз я стурбований швидкістю затвора.
Яка кількість часу в заданій діафрагмі, щоб отримати ще яскраві зірки без слідів? А які ваші поради щодо гарного фотографування? Мені потрібно знати, тому що я не впевнений, чи достатньо 30 "моєї EOS або мені потрібно лише віддалена лампочка.

Відповіді:


12

Ну, суть - це залежить від того, наскільки ви вибагливі до стежок. Він майже завжди почне затягуватись негайно, але це може бути не помітно до певного моменту.

Крім того, забудьте звичайні правила експозиції для астрофотографії. Це, як правило, про те, щоб отримати найбільше світла в тому, що ви можете. Шанси перенапруження досить малі, якщо ви не знаходитесь в дуже забрудненій зоні.

По-перше, діафрагма не матиме нічого спільного з кількістю часу, перш ніж ви отримаєте зірочки. Його суворо функція обертання землі та сприйнятих стежок є функцією вашого часу опромінення та фокусної відстані. Чим коротша довжина, тим довше ви можете відстежувати без помітних стежок.

  • Якщо ви проходите ультрапотужно і не дуже вибагливі, люди, як відомо, проходять до 90 секунд.
  • На 50 мм ви справді говорите лише про 18 секунд або близько того, перш ніж вони помітні (виходячи з мого власного досвіду).
  • На відстані 300 мм ви можете піти не більше ніж за 5 секунд, перш ніж з'являтись.

Ці часи дещо відрізнятимуться, оскільки видимий обертальний рух неба змінюється між полюсами та екватором.

Якщо ви хочете відслідковувати довше, вам знадобиться якесь кріплення для відстеження, яке слід за обертанням сидералу. Ви можете отримати спеціальний пристрій, як Astrotrac , ви можете поспілкуватися на телескоп, який вже здійснює стеження, або ви можете побудувати кріплення для бардора. Дивіться це запитання, щоб отримати більше ідей (там також розміщено укладання декількох зображень).

Інші поради:

  • Вам захочеться найтемнішого неба, яке ви можете собі уявити, і переконайтеся, що воно буде подальше від найближчого міста. Це "світіння" міста відобразиться на ваших фотографіях як легке забруднення.

  • Вам потрібна велика діафрагма - таким чином ви зможете отримати більше світла за короткий проміжок часу, але виберіть гострий. Тож якщо у вас є 50 мм 1,8, ви можете зупинитись до рівня 2,8, щоб збільшити різкість.

  • Наступне ваше велике завдання - фокус. Неймовірно складно зосередитись на віддалених зірках. У вас є кілька варіантів, але ваш найкращий вибір - маска Бахітова - маска перед об’єктивом, яка створює певну дифракційну картину, щоб допомогти зосередити увагу. Перегляньте це питання для отримання більш детальної інформації.

  • Після цього настає післяобробка. Це сама по собі річ. Як правило, ви будете намагатися усунути забруднення та шуми, не знімаючи зірок, посилюючи зірковий / DSO (глибокі космічні об'єкти - туманності, скупчення тощо) та підштовхуючи деякі слабкі зірки / DSO до яскравішого існування.


Все це стосується і падаючих зірок, вам просто потрібно спробувати зловити падіння зірки під час однієї з експозицій.

У цьому питанні також є ціла маса загальної інформації про АП .


1
Ніколи не зрозумів, що існує маска Бахітова. +1!
dpollitt

1
Я вважаю, ви маєте на увазі Бахтінова .
MattiaG

2

Я використовую "Правило 600". Розділіть фокусну відстань на 600, а результат - максимальне опромінення без зірок. Таким чином, з 50-міліметровим об'єктивом ви можете мати експозицію на 12 секунд. З 15-міліметровим об'єктивом 40-секундна експозиція.

Як правило, ви хочете якомога ширший кут, між 10-20 мм, якщо у вас є. 30 секунд чудово, якщо ви піддаєте ISO до 1600.

Якщо у вашій камері зменшення шуму тривалої експозиції, використовуйте її.

Використовуйте кришку об'єктива для блокування бродячого світла.

Фокусувати важко. Ви можете заздалегідь зосередитись на денному світлі та взяти до відома, де знаходиться нескінченність - сподіваємось, ви можете використовувати ліхтарик і вручну зосередитись на цій точці (або скористатися касовою стрічкою, щоб заблокувати її)


1
Зменшення шуму при тривалій експозиції взагалі не спрацьовує для більшості польових точок доступу. Насправді, ви дійсно хочете переконатися, що ви відключили його та взяли темні кадри окремо. Якщо ви не робите єдиний світлий кадр. Якнайбільше йти якнайширше, повністю залежить від того, що ви хочете зробити. Збивання ISO вгору не настільки різане і сухе, особливо якщо ваш DR зазвичай падає, коли рівень ISO збільшується. Якщо ви фокусуєтесь при денному світлі, а темп у нічний час суттєво відрізняється, фокус нескінченності може змінитися.
rfusca

Я думаю, це залежить від камери. Я використовую ISO 2000 та довгу експозицію NR, і це прекрасно працює.
MikeW

1
Якщо ви взагалі укладаєте, то LE NR сильно зменшує кількість кадрів, які ви можете складати, перш ніж ваш предмет обертається поза кадром.
rfusca

0

Вам потрібен досить довгий затвор, 30 секунд +, але проблема полягає в тому, що ви швидко зіткнетеся з проблемами відстеження. Якщо у вас не буде створена система для протидії обертанню Землі, ви почнете рухатись у межах своєї рамки.

Тут є багато систем, ось один приклад , але основна ідея - це лише моторизована кріплення камери, яке перемістилося навпроти обертання Землі, що дозволяє робити довгі експозиції зірок.


Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.