Як я можу логічно подумати про те, щоб отримати правильну експозицію зі спалахом?

Нещодавно у мене з’явився новий спалах без камери (Nikon SB-700), і мені виникають проблеми з думкою про змінні, які потрапляють у належну експозицію.

Наприклад, без спалаху у мене є маленьке дерево розумних рішень, яке вийшло приблизно так:

• Якщо зйомка дуже тривала, тоді використовуйте ручний режим з камерою на штативі. Виберіть діафрагму відповідно до бажаного DOF та / або виберіть швидкість затвора відповідно до бажаного часу експозиції. Спробуйте використовувати ISO 640 або новішу версію. Не використовуйте компенсацію експозиції (адже в ручному режимі це безглуздо).
• Якщо ви знімаєте об'єкт, що швидко рухається, використовуйте пріоритет затвора та автоматичний ISO. Налаштуйте компенсацію експозиції, щоб запобігти виблискуванню або блокуванню тіней.
• В іншому використовуйте пріоритет діафрагми та виберіть відповідний DOF. Переконайтесь, що швидкість затвора не менша, ніж 1 / фокусна відстань. Компенсуйте низькі витримки затвора на 1) Підвищення ISO, або 2) Використання штатива, або 3) Налагодження камери чи себе проти чогось. Налаштуйте компенсацію експозиції, щоб запобігти роздуванню або затуленню тіней.

Для любителя, як я, вищевказаний алгоритм охоплює майже все, що я роблю. Я, мабуть, навіть міг зробити з неї блок-схему.

Тепер, коли я намагаюся дізнатися про флеш-фотографії, все раптом стає дуже-дуже складним, і я відчуваю себе загубленим.

Моє запитання: чи існує подібна діаграма або алгоритм ментальних потоків, яку я можу використовувати як керівництво для спалаху?

Для мене робочий процес із однією спалахом без камери працює приблизно так:

• Додайте гель та / або модифікатор для спалаху відповідно до навколишнього світла та бажаного ефекту.
• Розмістіть спалах там, де я хочу - з урахуванням бажаного кута, чи потрібно, щоб спалах знаходився поза рамкою чи був за чимось, досягати бажаного видимого розміру джерела світла (більший біля предмета - дає м’якше світло), потрібного світла випадання (швидше біля предмета).
• Виберіть діафрагму та ISO, щоб я отримав бажаний рівень експозиції DOF та фонової експозиції (часто недостатньо підданий впливу об'єкта) із затримкою не швидше, ніж швидкість синхронізації.
• Увімкніть / увімкніть спалах.
• Я поспішаю? Якщо так, встановіть спалах на вимірювання експозиції TTL, а камеру - в режимі пріоритету або діапазону діафрагми; якщо ні, використовуйте обидва в ручному режимі.
• Тема рухається? Якщо так, вирішіть, чи слід використовувати синхронізацію задньої завіси .

• За допомогою спалаху вручну: вгадайте або розрахуйте необхідний приблизний рівень потужності, встановіть його.

  Формула для розрахунку необхідного рівня потужності:

  (distance ⁄ GN)² × (100 ⁄ ISO) × f-stop
  

  Відстань слід вимірювати між спалахом і предметом у одиницях, що використовуються для орієнтиру (може бути метром або футом).

  Наприклад, при 35-мм масштабі SB-700 має 31,5 GN на корпусі DX; якщо об'єкт знаходиться на відстані 3 метрів від спалаху, ISO 200 та діафрагми при f / 2.8, вам знадобиться рівень потужності

  (3 ⁄ 31.5)² × (100 ⁄ 200) × 2.8 ≈ 1/110 × 1/2 × 2.8 ≈ 1/79
  

  що досить близько до 1/64.

• Зробіть тестові знімки та відрегулюйте положення спалаху та рівень потужності / компенсацію, щоб отримати бажану експозицію та ефект (може пропустити цей крок з TTL поспіхом).
• Зробіть постріл.

Я не впевнений, чи є контрольний список або алгоритм, але ось деякі дані при роботі з флеш:

• Швидкість затвора - це не той інструмент, який ви використовуєте для зупинки руху. Тривалість спалаху -. Тривалість спалаху, як правило, така коротка, щоб бути швидшою за найвищу швидкість затвора.
• Більш довгі експозиції дозволять навколишньому світлу бути більш чинником вашої експозиції. Зйомка з максимальною швидкістю синхронізації зменшить вплив зовнішнього освітлення (або, в деяких випадках, зробить його незначним).
• Ви все ще використовуєте діафрагму для впливу на глибину різкості.
• Відстань до предмета зараз є фактором. Потужність вашого спалаху зменшиться обернено до квадрата відстані до об'єкта. З сонцем, це не є великою справою, тому що кілька кроків у цьому напрямку чи не дуже переміщують предмет відносно відстані до джерела світла. За допомогою спалаху, який є і ближчим, і менш потужним, крок або два можуть змінити велике значення.
• Відстань до фону зараз є фактором. Ви можете використовувати це на свою користь - Якщо ви хочете, щоб фон було знецінено, просто наближте об'єкт до себе і збільште швидкість затвора для зменшення ефекту навколишнього світла. Це дасть вам темний фон.
• В ідеалі у вас є експозиція, яку ви вважаєте, що відповідає вашому предмету - скажімо, f / 5.6 за 1/200 сек. Ви встановите камеру вручну, ваш спалах на TTL, і він повинен "зрозуміти", скільки світла випромінювати. Не перебирайте це за борт, оскільки зйомка предмета на деякій відстані, f / 22, 1/200 сек може бути більше, ніж може спрацювати ваш спалах.

Оскільки ви постачаєте власне світло, вам не дуже потрібна діафрагма або швидкість затвора для вибору камери. Ви можете це зробити (в межах причини та швидкості синхронізації). Це означає, що вам краще використовувати ручний режим, ніж Av або Tv. Ясна річ, виняток із цього - якщо ви використовуєте спалах для заповнення природного освітлення сцени; у такому випадку застосовується ваше оригінальне дерево рішень.

Натомість, якщо ви знімаєте спалаху на камеру, ви використовуєте її приблизно настільки обмеженим способом. Все, що зніме спалах від камери, покращить речі надзвичайно.

Використання:

GN = відстань x f-число

з https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number

і

Повна потужність GN x √ (y / x ) = Зменшена GN

з https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number#Effect_of_power_settings

спрощено до:

GN _req = відстань x стоп

GN _req = GN _max x √flash вихід

ми можемо зробити:

вихід спалаху = ((dx fstop) / GN _max ) ²

це передбачає, що iso 100 так, щоб враховувати інші ізо:

вихід спалаху = ((dx fstop) / GN _max ) ² x (100 / ISO _req )

Для використання прикладу, викладеного в іншому місці

при 35-мм масштабі максимальне число направляючих (GN _max ) становить 31,5

спалах до предметної відстані (d) - 3м

чутливість датчика (ISO) - 200

Діафрагма об'єктива (фстоп) становить 2,8

у нас є рівняння:

((3 х 2,8) / 31,5) ² х (100/200) = 0,0356

для перетворення цього дробу використовуйте MOD на калькуляторі або:

1 / 0,0356 = 28,125 або приблизно ^1/ ₂₈ потужності.

для перетворення в ev-кроки входять натуральні журнали (я не маю уявлення див. https://sciencing.com/calculate-log-5144933.html ):

log ₂ = log ( x ) / log (2)

або

(Журнал ( ¹ / ₂₈ )) / (Log (2) = -4,8138 ев кроки

Це означає, що я просто використовую GN = відстань x fstop і таблицю номерів напрямних з посібника мого спалаху для обчислення потужності.
Дивіться також scantips.com від користувача WayneF на цьому веб-сайті, особливо калькулятор номерів керівництва WayneF .