Звідки береться правило ¹ / витримка = фокусна відстань для тремтіння руки?

Загальноприйнятим правилом є те, що швидкість затвора повинна бути однаковою або більшою, ніж обернена фокусна відстань.

Здається, це не має сенсу, як це є :

1. На повнокадровій камері 24 Мпікселів на 100% розмиття від руху камери буде помітніше, ніж на 10-мегапіксельній повнокадровій камері.

2. Фото, призначене для друку невеликим розміром, може мати 100% розмиття: його ніхто не побачить, коли його зменшити для друку. Роблячи якісний великий друк, буде помітно навіть невелике розмиття.

3. Стабілізація зображення (зменшення вібрації) впливає на розмиття при зйомці вручну.

4. Розмиття не буде однаковим на сенсорі з обрізаним та повним кадром.

Я уявляю, що правило великого пальця з'явилося спочатку, коли ще не було DSLR, а фотографи розповідали про дзеркальні фотографії з 35-мм плівкою. Це той факт, що робить три з чотирьох пунктів нерелевантними? Якщо так, то як щодо другого пункту? Якщо ні, то яке походження цього правила?

Я здійснив кілька швидких пошуків у Google Книгах, і хоча я не можу точно визначити походження, є ряд посилань на нього, як правило, або загальне керівництво на початку 1970-х, і жодного, що я не міг знайти до цього. Раніше згадується думка, що більша фокусна відстань вимагає більш швидкого затвора, але всі вони загальні поради.

Перша згадка, яку я знайшов, - це популярна фотографія 1972 року :

Правило, яке допоможе вам визначити найбільш повільну ручну швидкість затвора, що використовується, - розмістити номер один на фокусному відстані об'єктива (у міліметрах). Наприклад, при 100-мм об'єктиві один із 100 - ¹⁄₁₀₀ (¹⁄₁₂₅ була б найближча швидкість встановлення); з 250-мм об'єктивом правило дає ¹⁄₂₅₀ сек. Використовуйте це правило як керівництво. Можливо, ви зможете утримувати дещо менші швидкості, якщо ви стійкі, і техніка утримування камери хороша. Якщо ти хитрий, то, можливо, доведеться стріляти з швидшою швидкістю, ніж вказує правило. Досвід це покаже. Якщо у вас виникли сумніви, використовуйте штатив або іншу фірмову підтримку та, якщо це можливо, випуск кабелю.

Рік чи пізніше я це знайшов

Ви можете мінімізувати або повністю виключити рух камери, якщо пам’ятаєте це правило: для ручної зйомки не використовуйте швидкість затвора повільніше, ніж фокусна відстань об’єктива. Нормальний об'єктив на 35-мм камері - від 50 до 55 мм. Використовуючи цей об'єктив, встановіть затвор на першу секунду. ... - Вальтер Чандоха, Як фотографувати котів, собак та інших тварин , видавництво Crown, 1973

Я сумніваюся, що будь-яке з них є першим випадком, хоча. Там ціла купа прикладів з приблизно в той же час, як це :

Основне правило - використовувати швидкість затвора як мінімум настільки ж, як фокусна відстань лінзи: 60-ю для 50-мм, 125-ю для 105-мм, 250-ю для 200-мм і так далі. Але досвід може показати, що ви стійкіші або хиткіші, ніж передбачає це правило. - Роберт Foothorap та Вікі Голден, незалежна фотографія: упереджений путівник по 35-мм техніці та обладнанню для початківця, студента та художника , Саймон і Шустер, 1975

Тож я не знаю точно, звідки він узявся, але це, безумовно, ідея для 35-мм фільму, і зрозуміло, що в його ранній формі він розглядався як загальний путівник , а не закон.

Це дійсно правило, яке походить від кінокамер.

У пункті 4 відповідь проста:

Помножте фокусну відстань на коефіцієнт обрізання датчика. Оскільки датчик менше, ніж датчик повного кадру, він не буде охоплювати повне коло зображення, обрізаючи менше зображення. Це призводить до вигляду більшого фокусного відстані.

Наприклад, Canon, 50-міліметровий об'єктив із повного кадру, має правило 1/50. На датчику врожаю Canon з коефіцієнтом врожаю 1,6 це зменшує до 50 * 1,6 = 80, отже, рекомендована швидкість затвора 1/80-х років.

Пункт 3 трохи складніший:

Сподіваюся, вам знайома концепція зупинок. Подвійна або половина експозиції = різниця в одній зупинці. IS описується на зупинках. наприклад, IS, який дає вам дві зупинки, повинен дозволяти вам тримати об'єктив протягом 4 разів довше, ніж без ІС. Звичайно, це вимагає від вас бути досить стійким, оскільки ІС може зробити лише "стільки".

Пункт 2: Так, але ви не маєте на меті розмивати фотографії.

Пункт 1: Так і ні. Датчик з більшою роздільною здатністю дозволить вирішити розмиття чіткіше, але більше не розмивається. Більше пікселів охоплює ту саму область, отже, при перегляді зображення на 100% ви створюєте враження більше розмитості, хоча розмиття однакове. Дозвіл "іншого датчика" виявився просто занадто низьким, щоб його вирішити.

Щоб навести абсурдний приклад:

Якби у вас була камера з 1 пікселем, вона ніколи не відображатиме розмиття - тому що вона не може її вирішити.

правило 1 / фокусної відстані базується на думці, що ступінь, до якої деталь розподіляється по площині плівки, пропорційна фокусному відстані (коли фокусна відстань подвоюється, розмиття подвоюється, будь-яке рух камери ефективно збільшується), а також пропорційне до часу затвора (коли час відкривання затвора зменшується вдвічі, розмиття подвоюється, оскільки вдвічі більший рух камери відбувається під час експозиції). Якщо встановити швидкість затвора на обернену (на одну) більше фокусної відстані, це змушує обидва ефекту скасовуватися [теоретично] і, таким чином, створює постійну кількість розмиття.

Тепер, як і формула глибини поля, ця формула спирається на те, що кінцевий розмір виходу залишається постійним. Під час перегляду зображень на 100% правило падає, оскільки поява розмитості руху залежить від розміру пікселя, а не просто від абсолютного розміру розмиття на датчику (якщо відстань розмиття менше пікселя, розмиття не буде видно) .

ІМО все слід порівнювати в однаковому кінцевому розмірі виводу, тому проблема щільності пікселів не є таким важливим, але варто знати, що якщо ви застосуєте правило наосліп, ви не зможете отримати жодних переваг своїх зайвих пікселів, але ви не втратите якість порівняно з камера з меншою щільністю пікселів.

В інших відповідях є багато хорошої інформації, яку ми тут не повторимо, але одна важлива річ, на яку натякали, не була чітко згадана: майже всі "великі правила" епохи фільму засновані на припущення про те, що зображення буде надруковано розміром не більше 8х10 дюймів і переглянене з відстані приблизно 10-12 дюймів людиною із зором 20/20.

Якщо вас турбує відчутне розмиття під час перегляду цифрового зображення високої роздільної здатності на великому моніторі, усі ці великі правила, на які впливає збільшення, виходять у вікно. Це включає будь-яку глибину польових обчислень на основі припущення 8x10, а також будь-яке очікування впливу розмиття руху на фотографію.

Чому? Тому що, коли ви збільшуєте зображення більше, ви також збільшуєте розмиття на цьому зображенні. Це також стосується різних розмірів датчиків, коли результати з них переглядаються в однаковому розмірі дисплея. Зображення з датчика APS-C повинно бути збільшено в 1,5-1,6 рази більше, ніж зображення з повнокадрової камери або негативної плівки 36x24 мм 135 плівки. Зображення з камери µ4 / 3 необхідно збільшити в 2 рази більше, ніж зображення з 35-мм мм камери, щоб переглядати однакові розміри.

Якщо ви переглядаєте зображення на 24 Мп на 100% (один піксель на зображенні = одна група пікселів RGB на моніторі) на 23-дюймовому HD-моніторі (1920x1080), ви дивитесь на частину, еквівалентну друку 60х40 дюймів! Звичайно, великі правила щодо швидкості затвора / руху камери та розрахунків DoF, призначених для значно меншого збільшення, не будуть правильними в такій ситуації.

Правило швидкості руху 1 / затвора призначене як орієнтир або правило, і його не слід сприймати як абсолютно точне число. Так само перехід від "гострого" до "не різкого" не є абсолютним і раптовим; різкість поступово погіршиться, коли ви переходите до більш тривалого часу експозиції. Крім того, різні люди різного віку, які тримають різні камери та лінзи в різний час, з різним рівнем втоми та сили, залежать від їх здатності тримати камеру стійкою.

Метою правила є надати вам зображення, яке "прийнятно гостре". Це не означає ідеально гостро. Фотографія, зроблена зі швидкістю затвора 1 / FL, майже напевно буде менш чіткою, помітною, ніж фотографія, зроблена на штативі, або із значно більшою швидкістю затвора.

І ви, звичайно, вірні, що правило передує цифровій фотографії. Я дізнався це в дитинстві від батька.

Тож із встановленими очікуваннями давайте розглянемо ваші проблеми:

1. Це викликало б велике занепокоєння, якби правило покликане створювати ідеально чіткі зображення. Але вам потрібна дуже ретельна техніка для створення зображень, які є досить різкими, щоб показати різницю між 10 Мп і 24 Мп. Зйомка вручну на 1 / FL - це не "дбайлива техніка". Моє сподівання полягає в тому, що при 1 / FL спостерігатиметься розмиття через тремтіння понад 1 пікселя на будь-якому датчику.
2. Це правда, ви можете терпіти меншу різкість на фотографії, яка буде надрукована невеликим розміром. Якби мені довелося здогадуватися, я б очікував, що правило великого націлювання на "прийнятно гостре" на щось на зразок 8x10. Але, знову ж таки, це "прийнятно гостро", що є невиразним поняттям і не відповідає "ідеально гострому".
3. Це абсолютно вірно, і, звичайно, вся причина стабілізації зображення. Зазвичай виробники вимагають поліпшення рукоятки як певна кількість упорів. Отже, якщо правило (або ваш досвід) говорить про те, що ви можете зробити певний знімок на 1/250 секунди з прийнятною різкістю без стабілізації, і ваша стабілізаційна система повинна дати 3 зупинки вдосконалення, тоді ви слід очікувати отримання подібної якості при активній експозиції на 1/30 секунди та стабілізації.
4. Так, якщо припустити, що ви збільшуєте фотографії в тій же мірі, що і повний кадр, це правильно. Таким чином, я часто бачив рекомендацію використовувати "правильну фокусну відстань 35 мм" в правилі великого пальця замість фактичної фокусної відстані.

Перш за все, це, мабуть, найкраще дізнатись, наскільки добре ви можете утримувати обладнання, враховуючи вашу вроджену здатність стійкості, ергономічність вашої передачі та ефективність її стабілізації. Правило, з регулюванням стабілізації та розміру датчика, є хорошою відправною точкою, але це лише вихідна точка. І якщо вам потрібна абсолютна різкість, або прагніть принаймні на пару зупинок швидше, ніж говорить правило, або використовуйте штатив!