Астрофотографічна картина із занадто великим рівнем шуму. Як виправити це в процесі обробки?


12

Це Чумацький Шлях над національним парком Какаду, Австралія, і моя перша спроба в астрофотографії.

введіть тут опис зображення

Тридцять секундна експозиція, f / 4.0 на 17 мм з ISO 12800 (!!), що, заздалегідь, було занадто високим і призвело до великого шуму. Я також використовував Picasa, щоб збільшити контраст, але я, певно, також трохи зайшов за борт.

Це оригінальний файл RAW (.CR2) , я шукаю інформацію про те, як краще опрацювати цю картину для зменшення шуму.


2
Я живу в Дарвіні, тож ти змусив мене захотіти вийти та зробити більше астрофотографії на моєму задньому подвір’ї :). Побачимо, як працює мій 35 мм f / 1.8
Вейн

Красиво, просто красиво.
Майкл Х.

Відповіді:


13

По-перше, якби ви знизили ISO, залишаючись на 30-х f / 4, ви б не закінчилися з меншим шумом.

Напевно, ви нічого не могли зробити для запобігання шуму, я припускаю, що f / 4.0 була максимальною діафрагмою, і якщо ви підете більше 30 секунд, ви отримаєте зірочки. Ви навіть можете отримати менше шуму, якщо підвищити ISO, але це вже інша історія .

Однак ви можете врятувати зображення, головне - зменшити кольоровий (кольоровий) шум . Більшість плагінів для зменшення шуму, а також перетворювачі RAW надають можливість зменшити лише кольоровий шум.

Ось зображення з деяким зменшенням шумового шуму (з роздільною здатністю на LAB в GIMP, а потім з розмиттям Гаусса в 250 до каналів A і B):

Зменшення шуму також фіксувало пурпуровий відлив, викликаний шумом у червоному каналі. Виділений плагін для зменшення шуму може зробити набагато краще, ніж це. Невелике зменшення рівня освітленості також допоможе, але не надто сильно, якщо воно помиляється зірками за шум.


Ваша перша думка відповідає лише інваріантній камері ISO. Не всі є, включаючи деякі популярні камери з низьким освітленням.
rackandboneman

5

По-перше, я повинен сказати, що для початку це чудова фотографія. Шум - проблема, але ваше фото все ще чудово виглядає.

Тепер я пропоную вам ознайомитися з програмним забезпеченням DeepSkyStacker , його веб-сайтом та документацією.

У них є чудова сторінка, яка пояснює теорію програмного забезпечення .

В основному ви поєднуєте кілька подібних знімків, щоб зменшити шум. Ви також можете додати конкретні знімки, такі як темні або плоскі знімки, які допоможуть програмному забезпечити розуміння шуму, створюваного вашою камерою. Все це дуже добре пояснено в документації.

EDIT: Як Метт Грум зазначив у коментарях, ви не зможете використовувати цю техніку з переднього плану, оскільки небо буде обертатися під час зйомки через обертання землі. DeepSkyStacker може відслідковувати зірки на ваших різних фотографіях, навіть якщо вони перемістилися, але не зможуть обробити передній план.


2
У цьому випадку деталі переднього плану можуть бути випадковими, але варто зазначити, що поєднання безлічі кадрів насправді не є варіантом, коли у вас є елементи переднього плану, оскільки зірки будуть обертатися відносно будь-чого на Землі.
Метт Грум

DeepSkyStacker є лише для Windows
arekolek

3

Я смиренно пропоную два погляди на представлену проблему.

1) Щоб опрацювати цю (чудову) картинку


Шумовий ніндзя PictureCode виявився вартим покладатися на кожен раз, коли я його використовував (потрібно!).

У будь-якому випадку я зробив кілька досліджень для цієї відповіді; і, здається, на сьогоднішній день DeNoise Topaz Labs є найкращим плагіном.

У огляді DeNoise 5 на Photographyblog, і Google вказав на порівняння цих та двох інших плагінів на Colormancer .

2) Щоб отримати більш чіткі кадри в майбутньому


З EXIF:

  • Камера: Canon EOS 60D
  • F: 17 мм (27 мм)
  • f: 4
  • ISO 12800
  • Експозиція 30-х років

Я повністю погоджуюся з зауваженнями Метта щодо налаштування ISO ... просто вдвічі менша ISO (і подвоєння експозиції!), Сформувала б зображення з набагато меншим шумом.

Датчик Canon EOS 60D видає сильний шум вище ISO 1600 (як зазначено в цьому огляді ).

Отже, вам слід тримати ISO на рівні 800; бажано, нижче цього.

Але вам потрібно сказати про свій об'єктив.

На 27 мм просто f / 4 - це, вибачте, дуже влучна робота ... цей об'єктив нічого не вартий.

За сто доларів ви отримаєте в Amazon набагато швидший об'єктив, f / 1,8 на 50 мм .

Цікаво, наскільки неможливо дорогим буде f / 1.4 на 50 мм ? Не замислюйтесь, оскільки це досить доступно, ви бажаєте цього досить.

Завдяки таким швидким об'єктивам ви легко можете встановити ISO на рівні 200 (або навіть 100), зберігаючи при цьому достатньо короткий час опромінення для цих статичних зірок, без необхідності обробки (втрати).


Я мав більше удачі у своїй другій серйозній спробі зірки та 17-55 мм f / 2,8, ніж у перший раз, коли я мав 50 мм f / 1,8. Зрозуміло, я також був досвідченішим вдруге, але 50-мм, особливо на APS-C камері, просто не дало мені досить широкого погляду на небо.
Майкл Х.

Тут же я мав 50 мм f / 1.4 і зі мною, але я не міг вмістити достатньо неба / молочного шляху в кадр.
BioGeek

2

Замість тривалої експозиції зробіть кілька експозицій. Наприклад, 40 пострілів по 20 секунд кожен. Знайдіть програмне забезпечення, яке дозволяє змінити положення зображення, і вирівняйте його для вас, щоб найкраще відповідати зірковим точкам. Я бачив таке програмне забезпечення кілька років тому, але не пам’ятаю його назви. Це усуне зіркові сліди, хоча наземні об’єкти будуть розмитими. Шум зменшиться. Просто ще один варіант, з яким можна пограти.

І частина цього шуму може бути виправленим шумом на різних пікселях. Запис великої кількості темних кадрів (знімати той же ISO і той самий час, але з увімкненою кришкою об'єктива) та віднімання суми в потрібній пропорції може зменшити частину шуму.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.