TL; DR: Поставте його на камеру і почніть грати з нею .
Якщо ви придбали собі спалах із гарячою точкою OEM, наприклад, Nikon SB-600/700 або Canon 430EX / 430EXII в якості стартера, це стане найкращим місцем, щоб почати вивчати, що ви можете зробити зі спалахом. Дуже багато людей закликають вас перейти безпосередньо до налаштувань поза камерою та Strobist , і це прекрасний спосіб "отримати максимум" від вашого спалаху, але якщо ви новачок рівня нульового рівня додати світло до Сцена, найпростіший і найпростіший спосіб почати - це дізнатися, як світло поводиться зі спалахом на камері, і навчитися підстрибувати.
Режим камери має значення
Перше, до чого слід звикнути, коли зовнішній проміжок світла встановлений на корпусі dSLR - це те, що режим зйомки, у який ви потрапили в камеру, спричиняє, що спалах поводиться інакше, ніж ви можете звикнути при вбудованій спалаху на камері P&S внизу світла. У повному ручному режимі ви можете робити все, що завгодно. У режимах пріоритетності діафрагми чи затвора припущення полягає в тому, що ви хочете використовувати спалах для заливки, тому камера встановить налаштування експозиції відносно близько до того, що ви мали б без спалаху, а потім викине достатньо світла від спалаху щоб "заповнити" тіні. Однак при слабкому освітленні пріоритет діафрагми може призвести до дуже низької швидкості затвора, чого ви не очікуєте. У програмованому автоматичному режимі камера передбачає гарне освітлення, але при слабкому освітленні переходить на використання спалаху як клавіші, або основне світло, і діє набагато ближче до того, що ви очікуєте. Спеціальні налаштування на корпусах камери можуть змінити цю поведінку в режимі пріоритетності діафрагми, тому прочитайте посібник.
Ваші вимірювання змінюються
Вимірювання також буде відрізнятися від того, що ви звикли лише з навколишнім середовищем (тобто, усе світло в сцені, яке не від спалаху). Майте на увазі, що ваш лічильник може вимірювати лише світло, присутнє в сцені. Вашого спалаху ще немає - тому ви повинні візуалізувати, що додавання спалаху вплине на експозицію. Справа не тільки в тому, щоб голка більше 0.
Я настійно рекомендую , щоб бути зручною зйомку в режимі M , перш ніж намагатися дізнатися спалах. Оскільки навколишнє світло регулюється ізо, діафрагмою та швидкістю затвора. Але експозиція спалаху регулюється ізо, діафрагмою, потужністю спалаху та відстані спалаху до об'єкта. І вам хочеться врівноважити спалах проти навколишнього середовища. Простіше навчитися жонглювати п’ятьма м’ячами під час їзди на велосипеді, якщо ви вже вмієте жонглювати трьома, стоячи нерухомо.
Врівноважуючий спалах проти навколишнього середовища
Врівноваження спалаху та навколишнього середовища означає, що ви можете використовувати навколишнє світло на одному рівні, а потім змінити рівень освітлення на щось інше за допомогою спалаху. Ви можете збалансувати це все, що завгодно, повністю від вашого предмета як чорного силуету з білим тлом, аж до яскраво-світлого об'єкта з чорним фоном. Вся справа у відносних рівнях світла (співвідношеннях).
Найбільш типова техніка тут - помістити об'єкт у тінь, виставити на задній план (який, швидше за все, скаже, що ваша фотокамера буде недоорієнтований зупинкою або двома), а потім додати світлу вашому предмету до смаку. Використання меншої діафрагми та нижнього ізо-версії стає можливим за допомогою цієї техніки, тому ваші портрети можуть виходити чіткішими та мати більше "поп", тоді як ваш фон буде більш барвистим, а не вимитим.
Підстрибуючи
Підстрибуючи - це ваша інша велика зброя із спалахом на камері. Замість того, щоб вказувати голову спалаху прямо на предмет, і отримувати плоский осі-світло (тобто, що вимив вигляд спалаху P&S), ви можете навести голову на відбиваючу поверхню (стіна, вікно, двері, стеля, світловідбивач, чиясь сорочка спереду ...), і світло, яке відбивається від цієї поверхні, є головним джерелом освітлення. Це поширює та пом’якшує світло, а також надає тіні, які можуть надати глибину та деталізацію вашому предмету, що рівне осі світло не буде. Тут головне пам’ятати, що кут відбиття = кут падіння. Думайте про це як про знімки банку в басейні. І майте на увазі, що колір поверхні, на яку ви відштовхуєтесь, може додавати вашій світлі кольоровий відтінок, і що ваш спалах може покидати лише світло (див.закон зворотного квадрата ). Крім того, поки ви вказуєте головку спалаху на поверхню відмов, деяке світло буде просочуватися безпосередньо від головки спалаху до об'єкта. Ви можете розглянути можливість позначення цього позначення .
Балансування білого і гелі
Колір світла від спалаху, ймовірно, буде переважно синім або холодним, ніж може бути багато зовнішнього освітлення. Флоресценти можуть бути зеленуватого кольору. Вольфрам буде помаранчевим. Коли ви кидаєте світло від спалаху на сцену, балансування білого може стати складнішим, оскільки тепер у вас є змішані кольори освітлення в одному кадрі. Якщо ви врівноважуєте розряди спалаху, все інше у кадрі вийде більш оранжевим. Якщо ви врівноважуєте вольфрамову атмосферу, все, що ви будете спалахнути, буде набагато синішим. Іноді можна використовувати це для художнього ефекту. Іноді цього не хочеш. Ви можете використовувати гелі - шматочки прозорого кольорового пластику - над головою спалаху, щоб світло від спалаху відповідав навколишньому кольору, тому балансування білого кольору знову стає простим. Або ви також можете використовувати гелі для посилення протилежного кольору, якщо, скажімо, ви хочете, щоб фон мав загальний синій або оранжевий відтінок щодо вашого предмета. А якщо ви вимкнетесь із камери, вони також стануть у нагоді, щоб розфарбувати вогні / вогні волосся або фони.
TTL проти M
Ви також хочете знати про режим вашої спалаху. TTL - це автоматизований спосіб встановлення камери потужності спалаху на основі вимірювання. TTL працює завдяки тому, що камера сповістить спалах, щоб надіслати невеликий спалаху "попереднього вибуху" відомого рівня яскравості. Система AE корпусу камери вимірює цей попередній виблиск, а потім налаштовує вихідну потужність спалаху на те, що, на його думку, буде хорошим рівнем освітленості. Так само як ви використовуєте пріоритет діафрагми на камері для швидкості та зручності, ви використовуєте TTL на спалаху. І так само, як ви використовуєте M на камері для послідовності та точності, ви будете використовувати M на спалаху, щоб зробити те саме. Найпоширенішими напрямами використання TTL є зйомка подій, де готовність та зміна умов освітлення можуть означати більше, ніж точність,
Якщо ви використовуєте TTL, однак, одним із недоліків навчання є те, що ви не можете дізнатися, яким був фактичний показник потужності спалаху - на відміну від діафрагми, ізо або швидкості затвора, ваша потужність спалаху не записується в EXIF пострілу. Отже, багато хто з нас прихиляється, щоб ви поставили камеру в M, а спалах - M, і почали коригувати налаштування, щоб побачити, який ефект може змінити будь-яке налаштування для зображення.
Відключення камери
Після того, як ви досягли межі спалаху на камері та підстрибування, настав час розглянути можливість вимкнення камери та використання спалаху в налаштуваннях в студійному стилі.
Чудовим початковим місцем для вивчення спалаху на камері є веб-сайт Ніг Ван Нікерк «Тангенти» , а для освітлення поза камерою веб-сайт Деробій Хоббі «Стробіст» є основним ресурсом, на який йдемо більшість із нас. Якщо ви краще навчаєтесь від відео, ніж читаєте, у Хобі є серія відеороликів на Lynda.com, а також DVD із серії «Освітлення в шарах». А ще є завантаження OneLight 2.0 Zack Arias.
Я навіть не збираюся пробувати та інкапсулювати те, що пов’язано із зйомкою поза камерою, але аналогія, яку я роблю, полягає в тому, що освітлення на камері - це блакитна таблетка; off-camera є червоним , і немає жодної інформації про те, наскільки глибоко йде ця кроляча нора. :)