Зосередження уваги на рухомій цілі з великою температурою?


10

Я читав про труднощі з правильним фокусуванням під час використання великої температури (через проблеми з глибиною поля).

Якщо я використовую швидкий широкомасштабний прайм (скажімо, F1.4 або F1.8) для зйомки цілі в русі (наприклад, спорт), чи будуть у моєї камери проблеми із здобуттям / утримуванням уваги? Особливо, якщо намагаються стріляти безперервними поривами?

Я задаю це питання в контексті цього: Швидкий прайм та дорогий зум

Я використовував би D90 та 50-мм або 85-мм прайм в F1.4 або F1.8. Цілі рухаються, але не в такому сильному русі, що мені доведеться панікувати, щоб не відставати. (тобто, вони будуть у кадрі, або входять у кадр, коли я знімаю, більшість часу).

Вторинне запитання, чи буде об'єктив AF-S кращим, ніж об'єктив AF на D90?


Нещодавно я задав питання про режими автофокусування на своєму D90. Використання іншого режиму автофокусування може призвести до великої різниці з проблемою руху. Хоча, як було сказано нижче, якщо це далеко за 20 футів, це може бути не великою справою ... photo.stackexchange.com/questions/3696/…
newfie_coder

Відповіді:


2

Якщо ви працюєте за загальним правилом:

При широкому отворі глибина різкості стане меншою; однак, якщо ви фокусуєтесь далі, глибина різкості стає глибшою.

Для швидких занять спортом ви, мабуть, будете зосереджуватися відносно далеко (для цього "відносно далеко" більше 20 футів) Наскільки я бачу , об'єктив f / 1.4 розглядає все, що минуло приблизно 20 ноги як нескінченність, і як такий я би очікував, що це спрацює "ОК". Як і всі поради щодо придбання камери, найкраще поїхати, взявши позику у об’єктива у друга, продавця або спеціалізованої фірми з прокату лінз у вашому районі.

Залежно від вашої місцевості, ви можете виявити, що якщо ви замовляли його в режимі он-лайн / по телефону, у вас може виникнути період "охолодження", в який ви можете вирішити, чи це ви хочете. Ви можете уточнити у свого продавця, який саме є їх політика повернення, і побачити, чи готові вони повернути гроші, якщо він не підходить для вас.


15

Я маю близько 10 років досвіду зйомки про-родео зсередини арени. Стандартний об'єктив - це 70-200 f2.8 із швидкісним фокусуванням: або Canon 70-200L f2.8 USM, або еквівалент Nikon будуть на 90% корпусів. Дія Родео надзвичайно випадкова і може дуже швидко змінювати відстань до камери, тому необхідність швидкого фокусування об'єктива є надзвичайно важливою.

Я виявив, що використання датчика центрального фокусування, який є перехресним малюнком, є найбільш ефективним, оскільки випадковий рух розігрується зі швидкістю фокусування. Вивчаючи вершників, я дізнався, яку частину з них слід відстежувати, щоб дати камері найкращий шанс залишатися синхронізованим; В основному ви хочете розташувати ту частину їх тіла, яка рухається найменше, якою зазвичай буде тулуб, від стегон до плечей. Використання центрального датчика означає, що вам доведеться уникати великого масштабування, щоб у вас було достатньо місця для регулювання несподіваних змін напрямку під час відстеження. Наші реакції відставатимуть від зміни напряму, так що додана кімната в кадрі допоможе вам все-таки отримати зображення, якщо трапиться щось хороше - подумайте про футболістів, які крутяться, щоб уникнути приборки - їхні тіла та отримані кадри виглядають крутішими через зміна напрямку.

На додаток до відстеження областей на об'єкті, які не швидко рухаються, ви також повинні знати, що в зображенні використовує камера для відстеження фокусу. Йому подобаються ділянки з великою контрастністю під датчиком, щоб він міг знайти краї, потім намагається зробити ці краї максимально гострими. Спробуйте зосередитись на однотонній (тобто білій, сірій або чорній) стіні, і у камери важко. Поставте візерунок вертикальних або горизонтальних ліній, і це краще. Складіть візерунок у блоки / плед / пейслей, і це легко зробити. Отже, вам слід спостерігати за своїм предметом і намагатися знайти області, де є хороша зміна контрасту, яка не рухається швидко. Виникає складних ситуацій, особливо якщо рівень освітлення низький або є слабкий контраст. :-)

Об'єктив AF-S був би набагато кращим, ніж стандартний об'єктив автофокусування для дії. В об'єктиві AFS є набагато більш досконалий механізм фокусування, що дозволяє вам збільшувати зображення під час фокусування. З дешевшим фокусом ви в кінцевому підсумку почнете боротися зі збільшенням, який дійсно впливає на ваш відсоток зберігачів.

Крім того, хоча прайм легший і потенційно здатний забирати більше світла через більшу діафрагму, вони можуть бути болем для занять спортом або швидких дій, особливо коли він рухається до вас. У мого хорошого друга є один із 200-мм об'єктивів f1.8 Canon, і ми б знімали поруч. Я зміг би витягнути масштаб і перейти до 70 мм, коли він застряг би в 200-мм стрільбі, рухаючись до нас. Він отримав би обличчя або груди, і я отримав коня та вершника, або я міг вибірково отримати обличчя. Отже, можливість швидко та точно підтримувати фокус (через AFS або USM) була дуже важливою.

Що стосується стрілянини, щоб здійснити дію - ви побачите, що професіонали, які намагаються досягти пікової дії, рідко покладаються на моторний привід. Це ВСІ терміни і знаючи свій спорт. У мене на корпусі Canon 9 FPS, і ніколи не використовую його, за винятком возитися, бо це звучить круто. Я робив тести, щоб побачити, яка деталізація дає 9 кадрів в секунду, і це втрачає багато руху. Зобразіть це таким чином, 9 кадрів 1/1000 секунди витримки затвора дають 9/1000 секунди захопленого, залишаючи 991/1000 другої пропущеної. Ваші реакції кращі за це, плюс якщо ви знаєте тему, ви можете її дійсно звузити. Тож, замість того, щоб замішувати кнопку, вивчайте тему, відслідковуйте її (панорамируя), щоб у вас була найбільша можливість зупинити рух і бути готовим, якщо щось цікаве станеться.

Нарешті, діафрагма насправді не має відношення до того, наскільки швидко камера може відстежувати фокус у звичайних умовах, хоча здається, що це було б. Камера не зупиняє діафрагму до тих пір, поки не буде готова відкрити затвор, що дозволяє йому мати максимальну кількість світла для визначення фокусу. Ви можете перевірити це, вибравши діафрагму f22, потім повернувши камеру і дивлячись на бочку. Ви не повинні бачити леза закритими, якщо ви не відпустите затвор або не натисніть кнопку попереднього перегляду глибини поля. Максимальна діафрагма грає при слабкому освітленні. f1.8 - це ще одна зупинка

Привід фокусування (USM або AFS) має усе значення. Ви платите більше, але отримуєте більше. Лінзи краще вбудовані, можуть скоріше зловживати і із задоволенням користуватися.

І, коли вони діють, вони дійсно можуть розізлити вас, особливо коли ви очікуєте, що вони працюватимуть правильно, але ми не будемо говорити про це.


Дякуємо за вашу детальну та на основі досвіду відповідь! Я знімаю в основному фігурне катання, і в кінцевому підсумку отримую Sigma 70-200 мм F2.8 з HSM (AFS-еквівалент). Я не отримав об'єктив, стабілізований на зображеннях, не в своєму бюджеті, і Sigma в діапазоні $ 1000 мав HSM, де - як у Nikon. Я задоволений результатами поки що. Я вважаю, що я вчусь стріляти, як ви описали, стежу за тілом трохи ширшим кадром і знімаючи менші пориви, як тільки я навчився прогнозувати краще.
seanmc

5

Єдине, що я хотів би додати, це те, що я попередньо фокусуюся, ймовірно, раз на секунду чи більше, коли дія хороша. Це економить час фокусування, коли я хочу зробити знімок. Я використовую лише центральну точку фокусування, найбільш точну на моєму 5D2. Я не використовую жодного режиму автоматичного відстеження автофокусування. Я відокремив кнопку автофокусування від кнопки спуску, яка має плюси і мінуси під час зйомки предметів, що рухаються. Але попереднє фокусування - явний переможець для мене. Моя частота фокусування на 500 зображень у 50-хвилинній футбольній грі становить близько 80%, зйомка зі швидкістю 70-200 f / 2.8 (при мінімальній відстані фокусування, встановленій відповідно до швидкості фокусування в деяких ситуаціях), і досить чітко оформлена, якщо можливо. Я, як правило, знімаю при f / 3.2 або f / 3.5, щоб отримати трохи більше різкості DoF та об'єктива, і знімаю RAW, знову ж таки, для різкості та контролю над ними. Тим не менш,


4

Фокусування багато в чому залежить від камери та об'єктива: деякі комбінації DSLR / лінз чудово працюють, більшість працюють посередньо, а деякі - прямо.

Наприклад, всмоктується автофокус Pentax K10D з DFA100 / 2.8. Але автофокус того самого K10D, але з FA * 200 / 2.8 був ідеальним навіть у майже темних ситуаціях з рухомими цілями.

Інші комбо: Після того, як я звик до автофокусу Nikon D700, я виявив, що AF мого D90 не вистачає з тим самим AF-S 50 / 1.4 (ну, якщо чесно, коли я купив AF-S 50 / 1.4, я був розчарував свою автофокус на моєму D90. З D700 він став трохи краще).

Існують нескінченні поєднання DSLR та лінз. Насправді важко сказати заздалегідь, які працюють чудово, а які ні. Найкраще було б взяти в оренду / взяти в оренду ту комбінацію, яку ви хочете використовувати, і спробувати її для себе в ситуації, коли вам це потрібно для роботи.

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.