Я помітив, що чимало моїх фотографій не є надзвичайно зосередженими. Особливо це відбувається при великих фокусних відстанях. Я використовую Canon 500D і (в основному) об'єктив Tamron 18-270 мм f / 3.5-6.3. Мені дуже важко зосередитись вручну, головним чином тому, що я ношу окуляри, і жодне з налаштувань маленького видошукача-регулювання колеса не здається на 100% правильним, тому я використовую автофокус там, де можу.

Сторінка за адресою http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-autofocus.htm дозволяє припустити, що це може бути до комбінації камери та f-stop (зокрема, що при f / 5.6 буде лише центральна точка фокусування робота, і що f / 6.3 ніхто з них не буде).

По-перше, я правий чи я неправильно зрозумів? І якщо я маю рацію, чи є у вас поради щодо кращого фокусування? Або мені просто потрібна краща камера та / або швидше скло?

[Редагувати: багато корисних порад нижче; Дякую всім! Я підозрюю, що це моя вина, а не щось інше. Час піти і попрактикуватись ще ...]

По-перше, я не знаю про 500D, але ви, мабуть, маєте рацію в тому, що лише центральна точка працює при f / 5.6, оскільки світло блокується до периферійних точок. Ви можете дістати камеру до автофокусу з меншими діафрагмами (до приблизно f / 8, якщо вам пощастить) із центральною точкою, якщо обманути камеру щодо того, який об’єктив використовується, торкнувши контакти .

Чи можете ви опублікувати деякі зображення проблеми? Чи постріли безумовно сфокусовані спереду чи ззаду, а не просто м'якими? Якщо так, чи є послідовність фокусування на передній задній частині? Вибачте за безліч питань, що важко діагностувати проблему лише з опису. Це може вказувати на те, що лінза не є каліброваною (фокусування не є циклом зворотного зв’язку, АФ проводить вимірювання, а потім каже об’єктиву йти туди.

Ви думали про ручне фокусування з переглядом у прямому ефірі ? Це може бути складним в кінці кінця через рух камери (монопод / штатив допоможе тут), але ви повинні мати можливість переглядати екран із зручної відстані.

Зрештою, будь-який об'єктив із таким великим діапазоном масштабування ніколи не буде виконуватись так само добре, як спеціалізована телефото, тому ви безперечно отримаєте користь від оновлення до чогось швидшого.

з вашого запитання важко зрозуміти, чи ви просто не зосереджені правильно, чи ви просто вважаєте, що ваші фотографії досить чіткі.

Якщо ти просто не зосереджуєшся правильно, то я не можу тобі допомогти.

ЗАРАЗ, якщо ви говорите різко, я отримав багато порад!

Різкість

Я припускаю, що може трапитися з вами - це те, що ви знайдете, що ваші фотографії, можливо, не мають чіткості.

Шестірня

Я нещодавно сам зацікавився цією темою, і нещодавно тут поставив кілька запитань про різкість об'єктива, які, на мою думку, можуть пояснити деякі речі, перевірити їх, можливо, ви не ставитесь до питань, але відповіді відмінні:

Як ви дізнаєтесь «солодку пляму» лінзи?

Якщо всі інші рівні рівні, у DSLR чи більший датчик дасть чіткіше зображення?

Тема обговорення

Я завжди знімав речі з міського пейзажу з широко відкритою діафрагмою, просто тому, що мені було потрібно світло. На фотографіях завжди було трохи "м'яко". Я зрозумів, що іноді просто потрібно закрити діафрагму!

Так, вам може знадобитися штатив або вищий ISO у вашому випадку, або в моєму випадку більш швидкий фільм, але особливо, коли фокус майже нескінченний, і ви робите урбан-ландшафт / пейзаж, розглядайте можливість підвищення рівня зупинки. Якщо ви прочитали моє запитання про "солодке місце" об'єктива, ви помітите, що найгостріший варіант, здається, знаходиться біля верхньої половини діапазону об'єктива.

Як правило, експериментуйте зі своїм об'єктивом навколо f-11, f-16, щоб побачити, що ви думаєте про результати.

Умови освітлення

Розгляньте умови освітлення, в яке ви знімаєте. Зазвичай, якщо світло різке та / або плоске, як сонячний день близько полудня ... важко буде "сприймати" різкість у вашому зображенні.

Дійсно, різкість може бути відносною річчю. Ви помітите, що під час «золотої години» все, здається, має гострішу межу. Це тому, що це м'яке, більш горизонтальне світло дає все м'які тіні і насправді підкреслює «глибину» предметів. Це як би художники використовують тіні, щоб надати ілюзію 3D. Це стосується і фотографії. Хоча це не просто золотий час, помічайте, що нічні знімки теж виглядають більш різкими через якість світла.

це питання також може вам допомогти, мені це допомогло! як правило, намагаючись експериментувати з різними світловими умовами, ви знайдете, що деякі з них вийдуть із зображеннями, які відчувають різкість.

Як можна боротися з полуденним світлом у вуличній фотографії?

Щасти!

Який режим автофокусування ви використовуєте? Загалом є кілька змінних:

• Поодинокий або безперервний
• Одинарна точка або багато точок або найближчий предмет

Якщо ви ще цього не зробили, я б рекомендував вам використовувати лише один-єдиний та одноточковий і встановити точку на центральну.

Багато точок фокусування мають лише вертикальне або горизонтальне виявлення контрасту, тоді як у центральній точці завжди здається і те, і інше (камери вищого кінця, як правило, мають більше точок фокусування з обома).

Ви кажете, що зображення м'які, не те, що механізм автофокусування полює. Якщо автофокус може заблокувати, то немає жодних причин для цього робити це неправильно таким чином, що залежатиме від фокусної відстані чи діафрагми. Він або вміє фокусуватися, і правильно відкалібрований, або його немає. Якщо припустити, що ваш опис точний, то це говорить про проблему з вашим об'єктивом або вашою технікою.

шестерня Я не маю досвіду цієї передачі, але надзвичайно важко отримати високу якість у такому великому діапазоні збільшення. Я б підозрював, що лінза м'яка при повному прорізі. Ви можете легко перевірити це. Наклейте ціль якогось опису на стіну і зніміть її камерою, встановленою на штативі. Розміняйте окремо діафрагму та масштабування і подивіться, що ви отримаєте. Ви повинні знайти солодке місце для діафрагми, і, ймовірно, ви побачите, що різкість змінюється і з фокусною відстанню. У мене був лінз Canon серії L, який під час тестування був настільки м'яким при повному прорізі, що був непридатним для використання (щось я, очевидно, зазначив у використанні, але приємно мати докази для адвокатів).

техніка При 270 мм на камері APS-C вам знадобиться швидкість затвора приблизно ... 1 / (270 * 1.6) або більше 1/440 секунди. Що ви використовуєте? Якщо ви намагаєтесь утримувати його набагато менше, ніж тоді, ви, швидше за все, не отримаєте особливо різких пострілів.

Фокус зберігається під час зміни масштабу з деякими об'єктивами.

Якщо це так з вашим об'єктивом, і якщо ви зберігаєте його досить статично, ви можете заспокоїти себе у фокусі, збільшуючи масштаб до цільової точки з чітким контрастом, фокусуванням та повторним регулюванням масштабування там, де ви хочете? .

Це звичайна методика роботи з 35-мм камерними фільмами (де камера часто статично встановлена), хоча я не знаю, чи все-таки фотографи використовують її.