Які налаштування камери полегшили б зйомку у темній темній церкві?

Я спробував сфотографуватися у церкві, достатньо яскравій для людських очей, але швидко зрозумів, що камера не може її взяти. Не маючи цього передбачити, я не приніс штатив.

Оскільки у мене немає дуже спокійної руки, я не хотів тривалий час експозиції. Натомість я встановив камеру наступні налаштування, стверджуючи, що я можу виправити яскравість у Photoshop, і знімаю в сирому вигляді:

Exposure Time: 0,02s 
ISO 6400

Фотографії чіткі та, з певним редагуванням, досить яскраві. Однак вони зернисті після ремонту .

Хоча я вивчив свій урок і принесу штатив на наступну сесію, мені цікаво, якби я міг покращити будь-які налаштування для кращих результатів за аналогічно короткий час експозиції.

Моя камера - це Canon EOS 600D з магічним ліхтарем.

Налаштування камери ніколи не спростить це. Фотографіям потрібне світло для роботи, і хоча сучасні датчики насправді досить чутливі, вони не можуть дожити до нашого сприйняття, тому що наш мозок знімає темний, галасливий образ з наших очей і підсвідомо складає розумову модель, де недоліки не помічені. .

Ви не згадуєте, який об’єктив використовуєте, але одне, що ви можете зробити, - це використовувати якомога ширшу діафрагму - і, можливо, навіть отримати більш швидкий об'єктив . Об'єктив комплекту, який постачається у більшості камер, зазвичай дуже повільний, особливо при збільшенні масштабу. (Це тому, що ці лінзи мають змінну максимальну діафрагму і зазвичай на ширину приблизно 2½ × швидше.)

Однією з дуже популярних рекомендацій Canon є 50 мм f / 1,8, за яку можна отримати близько 100 доларів. (Інші марки мають подібні лінзи, хоча версія Canon здається вражаючою.) У 50 мм це дозволить пропустити приблизно 10 × світло об'єктива набору в 50 мм. (Однак він також матиме дуже малу глибину різкості, що може бути або не корисно для того, що ви хочете.)

Інша можливість - принести світло . Залежно від того, коли і що ви фотографуєте, і чи робите ви це за запитом чи з офіційного дозволу, можливо, ви зможете щось налаштувати за допомогою спалахів. Печерні церкви не дозволяють легко отримати освітлення, але це може бути краще, ніж нічого. Якщо у вас є можливість щось налаштувати, витратити кілька сотень доларів на спалахи, що спрацьовують віддалено, може змінити значення.

Нарешті, ви, можливо, захочете переглянути, що для вас означає «зернисте поза ремонтом». Ви зауважуєте, що ви знімаєте RAW, що повинно дати вам широку широту зменшення шуму. Якщо ви не робите гігантських відбитків - тобто 8 × 10 "або менших розмірів, або не переглядаєте Інтернет без повного масштабування без поважних причин - ви насправді повинні мати можливість отримати цілком прийнятні результати на ISO 6400.

Окрім балів, які матдм склав, ви можете швидко знімати кілька знімків однієї сцени. На відміну від штатива, ви не зможете досягти ідеального вирівнювання зображень; без штатива зсуви будуть досить великими, і тоді той факт, що буде паралакс, заважатиме вам ідеально вирівняти зображення. Але це не проблема, якщо ви хочете лише знизити рівень шуму, але важливо, що ви можете досягти локального вирівнювання для досить невеликих частин зображення.

Потім ви створюєте зображення з зображеннями в різних шарах і вирівнюєте їх якнайкраще в усьому світі. Потім ви розглядаєте одну частину зображення, а потім зміщуєте шари, щоб ви отримали ідеальне вирівнювання там. Потім ви вважаєте область, де ви маєте (майже) ідеальне вирівнювання. Потім ви приймаєте медіанне значення всіх шарів у цій області і повторюєте цю процедуру для інших частин зображення, поки не обробите все зображення.

Прийняття медіанного значення елімінує сторонні люди, що значно зменшує шум у зображенні, дивіться тут приклади

У мене було обов’язкове фото, яке було занадто темним або зернистим з тих же причин. Я пішов зі стилізованим зображенням, використовуючи фотографію як вихідну точку.

Це було до-цифровим: T-max 400, поштовх до 800. Це якісний фільм для молодих людей із молоддю.

Єдині налаштування, які спрощують зйомку в темних умовах, - це ті, які ви змінюєте при перемиканні світла.

Ви не можете змінити основи фізики. Щоб розробити фотографію, певна кількість фотонів має дійти до вашого датчика. Або ви даєте їм більший отвір (більш швидкий об'єктив), що вимагає кращого об'єктива, а також зменшує глибину різкості, ви збільшуєте чутливість (що, як ви виявили, викликає шум), або збільшуєте час витримки (що створює розмиття руху або з боку рух предметів або від руху камери).

Єдиний інший дешевий варіант - додати більше світла. Кращі камери та лінзи дозволять мати кращі режими підвищеної чутливості та пропускати більше світла, але вони коштують і більше грошей. Навіть із цим обладнанням, зйомка при слабкому освітленні - це завжди виклик, навіть із високим кінцевим обладнанням. Використовуйте найширший діафрагму та найдовшу експозицію, але ви обмежені потребами фотографії та оточення.

Окрім відкриття діафрагми до її максимуму (маючи на увазі глибину польових проблем, які це спричинить), ви можете збільшити час експозиції, якщо ви орієнтуєте камеру на твердий предмет. Наприклад, притисніть камеру до стовпчика або опирайтеся на колодку. Дивно, що тривалість експозиції, яку ви можете піти, не зазнаючи тремтіння камери.

встановіть свій ISO між 400-800, у Nikon встановіть спалах камери на вашій камері, щоб потужність спалаху "заднього спалаху" повинна становити приблизно 1/8 залежно від відстані, я не використовую TTL, оскільки він має тенденцію до перегріву на sb900, із швидкістю ви можете піти на меншу швидкість, тому що, коли спалах спалаху, він "заблокує" ваш предмет, я, як правило, тримаю діафрагми між 5,6 та 12, але тримайте стійкі руки, інакше ви отримаєте "рухомі вогні". спалах повинен відскакувати від стелі чи стіни, використовувати дифузор, а для пострілів - 2 спалаху, використовуючи підсипник на камері, і інший, який спрацьовує за співчуття. близько до вівтаря. Сподіваюся, це допомагає.