Як передбачити експозицію при використанні спалаху?

Тож у мене є основи для трикутника експозиції, але іноді потрібно просто додати більше світла в кімнату, і спалах може бути найзручнішим способом зробити це. Проблема полягає в тому, що експозиція на камері не враховує зайве світло від спалаху. Мені цікаво, чи є спосіб сказати камері передбачити експозицію на основі спалаху, який я використовую, чи є якісь правила, які я можу застосувати.

Для запису у мене є лише вбудований спалах на моєму Nikon D7000. (Хоча я хочу, щоб це питання стосувалося всіх DSLS загалом.)

ОНОВЛЕННЯ:

Як крайній випадок, чи можна це зробити в дуже темній кімнаті? Я виявив, що головна проблема полягає в тому, що автофокус не працює.

При безперервному освітленні (навколишнє світло) експозиція базується на кількості світла, швидкості витримки, ISO та розмірі діафрагми. (Див. Що таке трикутник експозиції? )

Однак світло від спалаху дуже короткий; як правило, від 1/10000 до 1/1000 секунди, залежно від рівня потужності (більша потужність, довший спалах). Це означає, що швидкість затвора до певного моменту швидкість затвора не має значення.

Існує 5 факторів, які впливають на кількість експозиції від спалаху:

1. Живлення спалаху. З наукової точки зору це вимірюється в просвітах, але практичніше використовувати напрямні номери, які задаються як відстань. Більше про номери керівництва трохи.
2. Відстань від спалаху до теми. Інтенсивність спалаху зменшується пропорційно квадрату відстані до об'єкта. Це відомо як закон зворотного квадрата
3. Розмір діафрагми камери. Діафрагма має такий же вплив на спалах, як і будь-яке інше світло. Відкрийте одну зупинку, скажімо, від f / 5,6 до f / 4, і ви подвоїли експозицію.
4. Чутливість ISO вашого фільму / датчика. Знову ж таки, ISO має такий же вплив на спалах, як і будь-яке інше світло. Подвійна ISO, подвійна експозиція.
5. Налаштування масштабування або поширення променя вашої спалаху. Це визначає, наскільки сконцентрований промінь. Масштабуйте до 24 мм, і ви отримаєте велике поширення, але спалах буде менш яскравим. Збільшити до 85 мм, і промінь буде тіснішим і яскравішим.

Ваш спалах дасть вам орієнтовний номер або GN, виміряний у метрах та / або футах. На D7000 ваш спливаючий спалах має орієнтир 12/39 (досить типовий для спливаючого дзеркального дзеркала), що означає 12 метрів або 39 футів. Це вимірюється при ISO 100.

Провідне число яку , на якому ви хочете отримати правильну експозицію , якщо ви використовували повну потужність спалаху, ISO 100, і апертура F / 1.0.

Пригадайте закон зворотного квадрата, який говорить нам, що інтенсивність спалаху спадає пропорційно квадрату відстані? Зручно, що наші параметри діафрагми також відповідають квадратному закону, оскільки розмір діафрагми вимірює діаметр, але площа, пропорційна діаметру в квадраті, визначає експозицію)

Щоб використовувати номер керівництва для визначення діафрагми , спочатку встановіть потужність спалаху на повну, а встановіть ISO 100. Розділіть номер направляючого на відстань між спалахом та об'єктом. Це дає вам f-стоп, який ви повинні використовувати, щоб отримати належну експозицію.

Наприклад, якщо ви знімаєте об'єкт за 8 футів з GN 39, вам потрібна діафрагма f / 4,9. Якщо скоротити відстань навпіл, до 4 футів, потрібна діафрагма f / 9,8.

Розрізання потужності спалаху в чотири рази скорочує ваш орієнтир вдвічі. Аналогічно, збільшення ISO у чотири рази збільшує ваш орієнтир. Зміна налаштування масштабу на світлофорі також вплине на номер направляючого.

Вся ця математика незручна для стрільців на ходу, і багато з них виходить у вікно, коли ви починаєте використовувати модифікатори, відмов спалаху тощо, тому виробники камер придумали також вимірювання спалаху через об'єктив. відомий як TTL. У режимі спалаху TTL ваша фотокамера спрацьовує спалах із зниженою потужністю перед відкриттям затвора, відомим як попередній спалах . Камера використовує свою систему вимірювання, щоб визначити, яка потужність спалаху потрібна під час відкриття затвора.

Як ви вже згадували, камера не намагається "виправити" лічильник, щоб врахувати спалах. Це насправді гарна річ, оскільки вона дає вам знати, наскільки темнішим буде тло та тіні, порівняно з вашим предметом. Якщо увімкнено TTL спалах, якщо припустити, що об'єкт не надто далеко, ви завжди знаєте, що він буде належним чином оголений (принаймні, відповідно до лічильника камери).

Тепер, оскільки швидкість затвора не впливає на яскравість спалаху, ви можете тримати затвор відкритим довше чи коротше, залежно від того, скільки освітлення ви хочете. Звичайно, ви можете отримати розмитість руху і т. Д. Відмінним ресурсом для врівноваження спалаху з навколишнім , і все спалахує, - це блог Strobist .

Імпульс спалаху має дуже коротку тривалість, і, якщо ви тримати експозицію достатньо довго, щоб не заважати максимуму. швидкість синхронізації , тому ви можете сміливо ігнорувати налаштування затвора, коли мова йде про експозицію спалаху.

Що ви можете робити під час зйомки зі спалахом - це одна з двох речей:

ігноруйте навколишнє світло і просто використовуйте спалах

Таким чином, все, що ви хочете зробити, - це зйомка зі спалахом, яка зазвичай встановлює свою потужність автоматично через E-TTL або щось подібне. Таким чином, ви встановлюєте "звичайне" опромінення просто так, щоб не отримати його так. Це означає перехід до ручного режиму та налаштування:

• затвор: ваша максимальна швидкість синхронізації (зазвичай близько 1/200 сек)
• діафрагма: відповідно до того, скільки DoF вам потрібно. менша діафрагма з'їдає більше вашої потужності спалаху
• ISO: все, що завгодно, нижчі ISO означають, що ви повинні використовувати більше енергії спалаху, і ви маєте менший шум

Очевидно, якщо отримана комбінація затвора / діафрагми / ISO досить чутлива, щоб вловлювати будь-яке навколишнє світло, яке вже присутнє в сцені, ви матимете зображення, яке має і те, і інше. Коли ви стикаєтесь з цим, ви можете налаштувати діафрагму або ISO, щоб вбити її, або перейти до наступної опції

комбінувати спалах із зовнішнім світлом

Це трохи складніше, адже ви хочете, щоб обидва ці аспекти освітлення працювали разом. В основному у вас є чотири способи зміни експозиції:

• потужність спалаху: це, очевидно, змінює лише випромінювання спалаху, яке зазвичай встановлюється камерою автоматично. Ви багато разів можете змінити це за допомогою компенсації експозиції спалаху та подібних елементів керування або просто перевести спалах у ручний режим
• затвор: якщо ви не стикаєтесь із проблемами швидкості синхронізації, це зовсім не впливає на спалах, працює так, як ви звикли, і впливає лише на вплив навколишнього середовища
• діафрагма: впливає на вплив DoF та навколишнє середовище, також впливає на опромінення спалаху, але якщо у вас є авто, він автоматично компенсує його
• ISO: добре відомий вплив на шум, аналогічний діафрагмі щодо експозиції спалаху

Знаючи все це, ви можете перейти на посібник і поспілкуватися з ним, поки ви не отримаєте те, що хочете (вище 400 ISO та f / 3,5, 1/40 сек., Щоб отримати пристойний фон та зафіксувати спалах блокування експозиції на собаці, щоб воно спалахнуло належним чином).

Іншим варіантом є перехід на пріоритет діафрагми та ISO та діафрагму, що зробить камеру автоматичним регулюванням затвора для отримання належної експозиції навколишнього середовища, а також потужність спалаху для отримання належної експозиції спалаху. Потім ви можете поспілкуватися з компенсацією AE для зміни навколишнього середовища та з компенсацією FE для зміни спалаху.

Зроби це оком

(? не для пуристів?)

Я дуже багато використовую спалах поза камерою (я повністю підмитий підписником http://strobist.com ), тому ця порада може працювати інакше для вашого спливаючого вікна ...

Якщо ви опинилися в ситуації, коли ви можете зробити кілька пострілів, переходьте по оку. Виберіть налаштування, яке може спрацювати, і дайте йому піти. Перевірте результати (рис. Та гістограму) на задній панелі камери та відповідно відрегулюйте експозицію (діафрагму).

Як правило, для того, щоб робити відверті портрети, я міг би встановити:

затвор: вигляд 1/200 f / 2.8 потужність спалаху 1/16 (не можу запам'ятати номер керівництва на моїх стробах - вони Vivitar 285s).

Я зроблю пару тестових знімків з добровільним волонтером, і зазвичай я відрегулюю потужність спалаху, щоб отримати правильну експозицію. Відтоді я зазвичай контролюю кількість спалаху, що досягає об'єкта, рухаючись ближче до / далі від них невеликим кроком.

Це працює для мене.
Якщо ви спробуєте це кілька разів, і ви відчуєте, що працює.
(деякі мої знімки, зроблені таким, є тут: http://www.flickr.com/photos/ajstuff/sets/72157625381959500/ )

Усі вищезазначені відповіді хороші. З мого досвіду роботи з цифровими дзеркалами Nikon є одна установка, яка впливатиме на експозицію при використанні Flash у режимі TTL: "Режим вимірювання". При використанні матричного та центрального зваженого вимірювання система намагатиметься збалансувати спалах і навколишнє світло. Але при використанні режиму точкового вимірювання система не намагається врівноважити експозицію, таким чином спалах не знаходиться в режимі збалансованості. Якщо ви користуєтеся спалахом гарячого взуття, як SB910, ви побачите, що навіть якщо спалах встановлений на "Режим балансу", як тільки ви перейдете до точкового вимірювання, "BL" для врівноваженого спалаху згасне.