Відповіді:
Так, але ви можете не захотіти, дізнавшись, що більшість підводних корпусів коштують набагато дорожче, ніж ваша камера.
Ось корпус, призначений для T2i . Вам також потрібен відповідний порт об'єктива, який повинен бути потрібного розміру для об'єктива, який ви плануєте використовувати. Дійсно, це все, що вам потрібно. Можна спустити його до 100м.
Якщо ви плануєте плавати за допомогою підводного плавання замість дайвінгу, ви, ймовірно, можете знайти сумісний продукт від EWA Marine . Для вашої камери є в основному товсті надзвичайно добре закриті застібки-блискавки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Я ніколи не використовував морські продукти EWA, лише море та море. Акватіка, мабуть, і відмінно справляється, один з моїх друзів використовує її вже роками.
Залежно від важливості підводних знімків та глибини, на яку ви хочете їх зробити. Ви можете розглянути можливість просто придбати водонепроникну стрільбу, яка може спуститися до 10 м . Це те, що я зробив після продажу свого дорогого підводного фотоприладу, зрозумівши, що не займався дайвінгом протягом трьох років.
Це залежить від кількох факторів. Наскільки глибоко ви хочете піти з камерою? Скільки потрібно контролю над камерою, перебуваючи під водою? Ви плануєте використовувати додаткові лінзи окрім вашого поточного об'єктива?
Аналогічне питання було поставлено до: Тут
Не знаючи сказаного, я можу показати вам декілька доступних варіантів. Зазвичай підводні корпуси є досить дорогими . B&H пропонує варіанти з повноцінним управлінням камери в діапазоні від $ 1399 - $ 2100USD. Ось найпопулярніший результат - Ikelite6871.55 eTTL Корпус f / Canon EOS Rebel T2i . Вони також пропонують більш бюджетний варіант у корпусі дзеркальних фотоапаратів Aquapac , який працює всього за $ 139USD.
Величезна різниця між цими двома варіантами - глибина, на яку вони оцінюються. Менш дорогий варіант дозволить вам спуститися приблизно на 15 ', тоді як більш дорогий - на 200'.
Якщо ви тільки починаєте заглядати в підводну фотографію і не хочете вкладати величезні гроші, вас може зацікавити точка і зйомка в стилі камери, яка оцінена для підводного використання ( попереднє запитання ) або навіть відеокамера GoPro. що робить ще підстріли під водою.
Вже є кілька хороших відповідей, які пояснюють підводний корпус, який вам знадобиться зробити камерою, як DSLR, здатною функціонувати під водою. Вони можуть бути дорогими, і чим більше функціональних можливостей вашої камери ви хочете контролювати під водою, тим дорожче вони схильні.
Один з факторів, про який рідше обговорюється, коли йдеться про підводну фотографію, - це кольорова рівновага. Вода має тенденцію до фільтрування «тепліших» довжин хвиль світла, надаючи перевагу «більш прохолодним» довжинам хвиль. Це призводить до значного синього зсуву. Однак проблема є більш складною, ніж ця, оскільки вона менше зменшує синій колір, оскільки це зменшення червоного, оранжевого та жовтого світла. Це може вплинути на кількість природного кольору, яке ви можете захопити під водою, внаслідок чого вийдуть сині та більш однотонні зображення.
Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб це виправити. Перший і найпростіший - отримати трохи підводного спалаху або освітлення. Щось досить потужне та випромінює широкий спектр може допомогти повернути частину кольору, який втрачається через фільтрування самою водою. Який ви отримаєте спалах, може залежати від типу фотографії, яку ви хочете зробити. Якщо ви хочете сфотографувати близькі макро-знімки, можливо, вам вдасться зробити з більш дешевим підводним спалахом. Якщо ви хочете на відстані сфотографувати плаваючих риб або хижаків, як акула, знадобиться більш потужний (і часто набагато дорожчий) спалах.
На додаток до зменшення власного світла, ви можете виправити синій зсув власною фільтрацією. Червоний, пурпурний та інші тепліші фільтри (іноді їх називають магічними фільтрами) можна використовувати для фільтрації синього світла та відновлення балансу кольору під водою. Слід зазначити, що використовуючи будь-яку фільтрацію, ви знову зменшуєте кількість світла, присутнього в сцені. Ви можете компенсувати більш високі ISO та більш швидкі лінзи. Фільтрація корисна, коли ви або не можете дозволити собі підводний спалах, або коли підводний спалах не працює для того, що ви хочете сфотографувати (наприклад, великі ширококутні сцени ... повні рифи, уламки, все розширене або з більшою глибиною ніж спалах може досягати.) Зазвичай фільтрація все ще призводить до досить синього фону, але вона може повністю виправити кольоровий баланс переднього плану.
Слід зазначити, що цифрові камери мають можливість автоматично встановлювати баланс білого. У випадку надзвичайно синього зсуву, який ви стикаєтеся під водою, автоматичний баланс білого камери може не працювати особливо добре, а з вимірюванням також можуть виникнути деякі проблеми (цифрові датчики, як правило, найменш чутливі до синього світла.) Ви можете спробувати отримати без використання фізичної фільтрації, зйомки в RAW та виправлення балансу білого під час обробки після обробки. Навіть з RAW, це досить суттєвий зсув, і немає реальних гарантій, що ви отримаєте такий насичений колір, який, напевно, хочете на своїх остаточних знімках. Якщо ви користуєтесь цифровою камерою, вам все-таки слід розглянути можливість використання справжніх підводних фільтрів.
Тож, крім правильного підводного корпусу, слід планувати взяти з собою кілька швидких лінз та купу підводних фільтрів. Чим глибше ви проходите, тим більше фільтрації вам знадобиться, тому плануйте свою глибину достроково і налаштовуйте об’єктив на потрібну кількість фільтрації на глибину, на яку ви хочете сфотографувати. Також майте на увазі, що чим глибше ви проходите, тим більш загальною буде фільтрація вашої зустрічі, що призведе до більшого і більшого зрушення в бік однотонного тону.
Ось декілька посилань про підводну фотографію та освітлення:
В основному це можливо, але надзвичайно витратно, якщо ви намагаєтесь робити що-небудь, крім трубки на поверхні.
Будь-який із цих маленьких випадків на липучках, які йдуть на дійсно короткі глибини, досить страшно використовувати при належній передачі, на глибині велика проблема з ними полягає в тому, що тиск буде натискати кнопки постійно на цій глибині (проблема, коли на глибинах аквалангу як на відміну від сноркелінгу на поверхні) це також може стати досить небезпечним, оскільки сили подрібнення буквально розгромують вашу камеру (розтріскують lcd, ламають кнопки), тому залишайтеся в межах відведеної глибини.
Велике друге питання полягає в тому, що коли ви перебуваєте в корпусі з відповідним портом, як тільки ви починаєте пробиватися на 5 метрів, ви стикаєтеся з проблемою, коли через фізику світла через воду ви дуже швидко втрачаєте червоний спектр. Ось чому багато фотографій під водою виглядають дуже зеленими, спосіб боротьби з цим на глибині та повернення повного спектру кольорів - це використання підводного стробу (спалаху). Вони знову стають дуже дорогими, дешевші матимуть повільніші часи переробки (одна пожежа кожні пару секунд) та матимуть обмежений діапазон як у відстані, так і під кутом покриття. Ви можете витратити десь від декількох сотень доларів до пари тисяч, і це одна сфера, де вартість стрибка безпосередньо пов’язана з його характеристиками та якістю світла, який ви отримаєте.
Як було сказано вище, що стосується водонепроникної точки та зйомки, якщо ви просто хочете поділитися досвідом, і ви залишатимете свою камеру авто з об'єктивом 18-55 комплектів, просто отримайте крапку та зніміть як якість фотографії при цьому Точка буде здебільшого однаковою, якщо ви просто хочете поділитися основним досвідом, то я б це зробив. Будь-яка гідна фотографія, яку ви бачите під водою, використовує надзвичайно дорогий та спеціалізований механізм для конкретного знімка.