Рекомендована початкова точка для різкості зображень RAW

Я тільки починаю займатися серйозною фотографією після дуже тривалого відсутності. Я бавився з цифровим, але це мій перший замах на намагання займатися контрольованою творчою роботою в цифровому форматі.

Я не впевнений, чи важливе значення має оригінальне обладнання для зйомки, але наразі я знімаю Nikon D3100 та декілька штук Nikon Glass.

Зараз для обробки я працюю з Lightroom 4.

З того, що я прочитав, завдяки фільтрам, розташованим на датчику, всі файли RAW могли витримати певний рівень різкості в післяобробній обробці. Будь ласка, виправте мене, якщо я тут помиляюся.

Хоча я розумію, що точна кількість різкості, яка буде відповідна, залежатиме від самого зображення ... Чи є якесь правило, яке може бути використане в якості вихідного пункту, особливо під час створення великої кількості подібних необроблених файлів? Я припускаю, що буде подальше спостереження, чи впливає камера, яка використовується для зйомки зображення, на якусь істотну рекомендацію?

Повідомте мене, чи є якась додаткова інформація, яку я можу дати, щоб допомогти відповісти.

Загалом, так, файли RAW потребують різкості. Це з двох основних причин:

1. По-перше, процеси (як на фізичному рівні датчика, так і в програмному забезпеченні) для перетворення вихідних даних у корисне зображення, як правило, призводять до отримання м'яких зображень. Детальніше див. відповіді в розділі Чому мій останній крок після обробки повинен бути загострений? і чому фотографії найкраще виглядають без різкої різкості?
2. Більшість конверсій JPEG у відеокамері застосовують принаймні деяку різкість, тому незрощені файли RAW будуть порівняно виглядати "м'якими".

Для швидкої відправної точки для загострення захоплення RAW (та зменшення шуму) у Lightroom, я пропоную короткий посібник Тома Хогана щодо правильної заточки та зменшення шуму . Це чудовий вступ до того, що роблять різні слайдери в Lightroom. У цій статті на сайті Lightroom News є чудовий опис повзунків для заточення Lightroom .

На жаль, кожне зображення насправді відрізняється, якщо мова йде про різкість. Ось як я це роблю, коли спускаю повзунки в Lightroom:

1. Почніть з налаштування Сума з 50, а може і 100. Це повинно бути вище 0, інакше різко немає різкості, і ви не бачите, що роблять інші слайдери. Це майже точно не залишиться тут; ти повернешся до цього.
2. Радіус сильно залежить від типу деталі на зображенні. Багато тонких деталей, мають менші значення. Якщо дрібних деталей не так багато, ви можете піти вище. Ви також можете використовувати Detail для придушення ефектів Радіус та Сума на дрібні деталі.
3. Я починаю Detail на 50. На цьому рівні вона не буде придушувати деталі дрібних гало дуже багато , і ви можете судити , що сума дійсно робить. Більш низькі значення зменшують вплив кількості та радіусу на дрібні деталі, тоді як більш високі значення застосовуються до різких деталей.
4. Встановіть маскування як можна вище, щоб різкість торкнулася лише потрібних країв (утримуйте Alt / Option, перетягуючи, щоб побачити маску). Пам’ятайте, що уражені ділянки білі, тому ви хочете білі краї .
5. За допомогою радіусу, деталей та набору маскування відрегулюйте кількість відповідно до вашого смаку.

В основному, ви не хочете занадто різко загострюватись у цій точці, і не хочете, щоб загострення ореолів навколо країв близької близькості стикалися один з одним і руйнували ефект.

Якщо у вас є область з великою кількістю тонких деталей, де краї конкурують між собою, спробуйте спочатку зменшити деталі , а потім радіус, поки вони більше не суперечать один одному .

Ви знову повернетесь до всього, коли застосуєте зменшення шуму. Це ніколи не зупиняється!

Це лише вихідний момент - кожне зображення є різним, і у вас може бути робочий процес або вигляд, який ви віддаєте перевагу.

Крім цього, ви також можете зайнятись творчою різкістю (ви, мабуть, захочете Photoshop для його шару та змішування елементів управління для цього) та виведення різкості (що Lightroom справляється досить добре). Щоб дізнатися більше про них, дивіться посібник Патріка Левойя щодо цифрової різкості (.pdf) . Для отримання більш детальної інформації я також рекомендую книгу " Різкість зображень у реальному світі " Брюса Фрейзьє та Джеффа Шеу.

Речі гірші, ніж ви уявляєте. Мало того, що не існує ідеальної різкості для зображення, зробленого за допомогою конкретної комбінації камери та об'єктивів, при об'єктиві, встановленому під конкретну діафрагму, правильна різкість залежить від вихідного середовища та смаку глядача чи фотографа. Тому загострення настільки ж суб'єктивне, як і будь-що. Таким чином, відповідь чіткіша на смак відповідно до того, що ви бачите в кінцевому вихідному середовищі потрібного розміру.

Точність зображення - дуже суб'єктивна справа. Це дуже залежить від безлічі факторів, включаючи вихідні фактори (середній розмір, роздільна здатність), а також фактори камери (розмір датчика, піксельна висота пікселя, сила фільтра з низьким проходом, рівень шуму датчика) тощо. Навіть ваше збільшення об'єкта та значення розмір найтоншого елемента деталі в кадрі щодо просторової роздільної здатності датчика може мати значення. Всі ці фактори впливатимуть на те, наскільки різкість вам потрібна, а також на скільки різкості ви можете «захотіти», порівняно з оригінальним незаточеним зображенням. Деякі заточення можуть бути "внутрішніми", забезпечуючи базову ступінь різкості для вашого зображення в цілому, тоді як інші різкості можуть бути "орієнтовані" на заданий вихід ... і якщо у вас є кілька виходів (наприклад, екран комп'ютера та друк на кілька розмірів),

Немає жорстких і швидких правил щодо того, що сприяє гарній заточці, а що ні. Під час різкості на екрані часто можна піти з мінімальною різкістю або взагалі жодною. Чим більше ваш предмет заповнює кадр, тим менше ймовірність, що вам знадобиться різка. Чим менша ваша вихідна ціль відносно розміру нативного зображення, тим менше ймовірність, що вам знадобиться різкість. Коли вам потрібно обрізати більше або коли ваша вихідна ціль наблизиться до розміру нативного зображення, можливо, вам знадобиться більше різкості. Відносна роздільна здатність вихідного середовища та робочого середовища також відіграє певну роль. Наприклад, друк, як правило, використовує значно більшу щільність пікселів, ніж екрани комп’ютера, мінімум в 3 рази (при використанні екрана в 100 пікселів) до більш ніж 6 разів (при використанні екрана 72 пікселів або друкуванні з дуже високою роздільною здатністю, наприклад 600 ppi).

Розмір деталі об'єкта щодо розміру пікселя також може впливати на різкість. Це може змінюватись для одного і того ж об'єкта залежно від того, наскільки об'єкт є великим щодо кадру, щільності пікселя датчика і навіть здатності об'єктива вашого об'єктива. Якщо ви використовуєте якісний об'єктив і заповнюєте кадр предметом (яким би він не був, навіть пейзаж, зроблений із вузькою діафрагмою або об'єктивом T / S для максимального збільшення DOF), ви, ймовірно, виявите, що вам потрібно набагато менше різкості, ніж якщо ви використовуєте лінзи нижчої якості. Коли ваш предмет заповнить частину кадру, вам часто знадобиться більше чіткості, щоб виявити, які дрібниці там можуть бути. Це пропонує першу пораду для загострення .... переконайтеся, що ви можете заповнити кадр своїм предметом (з урахуванням необхідного художнього додавання негативного простору),

Ще одним ключовим фактором різкості та здатності різкості мати відповідний вплив - це шум зображення. Чим більше шуму у вашому зображенні, тим більше шансів підвищити рівень шуму (а не деталізації) за допомогою налаштувань різкості "за замовчуванням" або "консервування". Якщо у вас немає можливості окрім використання високої настройки ISO, що призводить до високого шуму, навіть якщо ви можете заповнити кадр предметом, ви, мабуть, виявите, що вам потрібно використовувати інші налаштування (наприклад, більший радіус різкості), ніж коли ви використовуйте нижчі налаштування ISO або менше шуму. У тому ж зерні, що і для посилення шуму, заточка має тенденцію додавати "ореоли" навколо країв і ключових предметів. Чим сильніше застосовується заточка, тим сильніше будуть ореоли. Єдиний спосіб уникнути цього - створити чіткіше зображення в камері.

Загальних правил заточування немає. Всі технічні речі, наведені вище, в остаточному підсумку, наскільки різкість ви застосовуєте дійсно зводиться до вашого особистого естетичного смаку. Деяким людям дана фотографія може потребувати різкості, де, як і для інших, саме ця фотографія може здаватися ідеально гострою протокою поза камерою. Існують також різноманітні способи покращення сприйнятої різкості. Стандартні інструменти для заточування Lightroom - не єдиний спосіб. Інструмент «Чіткість», який впливає на мікроконтраст, є альтернативним або доповнюючим способом поліпшення різкості, фактично не потрібно застосовувати високий рівень стандартної різкості, пом’якшуючи потенційний вплив ореолу при досягненні більш сильних результатів.

Заточка - це справді справа смаку, тому найкраще експериментувати деякий час і з’ясувати, що для вас працює. Зробіть це частиною вашого стилю.

Ось з чого я б почав.

Щоб зображення відображалося на екрані, 100% для суми та 1,4 пікселя для радіусу. Переглядайте на 100% під час внесення змін.

Для друку 5х7 при 300 dpi, 200% за суму; 8х10, 300%.

У стандартних відбитках (тобто не на полотні) судіть про кількість різкості, дивлячись на зображення на 50%. Це отримає вас у бальному парку. Якщо ви дивитесь на файл, призначений для 100% друку виходу на монітор, він повинен виглядати загостреним.

Залежно від тематики, можливо, вам доведеться замаскувати те, що наточується. Трава та зелень не підходять до заточування.