Як я можу сфотографувати все, що у фокусі, з моїм DSLR?

Я досить новачок у DSLR, і одне з перших, що я помітив, - це неймовірні точки фокусування та глибина появи, які ви можете досягти. Це чудово у багатьох сценаріях, але не у всіх. Знімаючи пейзаж у цілому, я хочу не зосередитись на тому самому дереві, а на цілому горизонті.

Чи є спосіб, за допомогою якого ви можете сортувати "відключити" фокусування, щоб необработене зображення було записане без додаткового розмиття? Я вважаю, що щось таке просте, оскільки це лише невелика функція, яку можна вимкнути, але я не можу знайти її в керівництві моєї камери.

Що ви шукаєте, це велика глибина різкості . Це оптична властивість, а не щось, що застосовується як особливий ефект, тому ви не можете вмикати чи вимикати. Неочищене зображення захоплює світло, зосереджене лінзою, і неминуче знайдуться частини сцени, які знаходяться або занадто далеко, або занадто близько - поза діапазоном, де лінзи щільно організовані об'єктивом. Насправді мода на невелику глибину різкості та розмиття як ключового композиційного елемента є відносно недавно - традиційно, стурбованість багатьох фотографів була такою ж, як і ваша: приділяти більше уваги сцені.

Хороша новина полягає в тому, що ви можете вплинути на це: менша діафрагма дасть вам більшу глибину різкості. Це означає, що більші f числа, такі як f / 16 або f / 22. Це не дасть вам нескінченної уваги, але значно збільшить діапазон, який видається різким. "Ціна" полягає в тому, що вам знадобиться або більша ISO, або більша швидкість затвора. Для найвищої якості зображення довший затвор зазвичай є кращим варіантом - саме тому штативи поширені для пейзажів.

Для заданої діафрагми можна знайти гіперфокусну відстань - це відстань, на якій можна встановити фокус, щоб отримати найбільшу глибину різкості. (Існує ряд онлайн-калькуляторів, які можуть зрозуміти це для вас, хоча без масштабу відстані на об'єктиві вам належить вгадати, коли фокусуєтесь.)

Якщо ви користуєтеся наконечником, діафрагма буде настільки мала, що у вас буде ефективно нескінченна глибина різкості. Але при такому підході або навіть при будь-якій невеликій діафрагмі на кшталт f / 11 або вище ви приносите в жертву трохи можливої ​​різкості зони фокусування в обмін на більшу загальну глибину по сцені.

Тут можна додати певну плутанину: компактні точки та знімки, а камери телефону використовують невеликі датчики. Це відповідно означає, що реальна діафрагма менша для того ж поля зору (див. Чому більший датчик призводить до меншої глибини поля? Докладніше), це означає, що ці камери часто мають дуже високу глибину поля, коли фокусуються на чому-небудь не поруч із об’єктивом. Оскільки неглибокий DoF є модним в наші дні , деякі камери та телефони насправді мають програмний ефект, щоб додати появу розмитості через обмежений DoF. Таким чином, для цих камер, той цим пляма ефект програмного забезпечення , яке може бути вимкнено. Для більшої камери, як ваш DSLR, це природно і неминуче.

Нарешті, виникає поле, яке називається "обчислювальна фотографія", де без зосереджених світлових променів фіксуються без традиційного об'єктива. При такому підході основна увага буде застосовуватися після того, як той факт, так само , як ви думали. Однак ця технологія знаходиться в зародковому стані - єдиною комерційною камерою, яка працює таким чином, є Lytro, і її роздільна здатність настільки низька, що вона справді просто іграшка (і свого роду "технологічний попередній перегляд").

Знімаючи пейзаж у цілому, я хочу не зосередитись на тому самому дереві, а на цілому горизонті.

Відповідь mattdm про глибину різкості є точкою, тому я лише додам кілька практичних моментів:

1. Глибина різко залежить від фокусної відстані. Тобто, для будь-якої заданої діафрагми глибина різкості збільшуватиметься із збільшенням відстані до об'єкта. Якщо ви фотографуєте пейзаж, ви, мабуть, зосереджуєтесь на чомусь досить далеко; у такому випадку майже все, що не є близьким до камери, напевно, буде у фокусі навіть із лише середньою діафрагмою. Приклад: На Canon 7D (тобто датчик обрізання) 50-міліметровий об'єктив, встановлений на f / 4, зосереджений на об'єкті в 50 футів від камери, у фокусі будуть об’єкти на відстані від 34 футів до 92 футів - загальна глибина різкості 59 футів. Якщо об'єкт знаходиться на відстані 100 футів, з іншого боку, ви отримуєте загальний DOF у розмірі 1283 футів! Спробуйте власні сценарії, використовуючи онлайн-калькулятор глибини поля, щоб відчути, як відстань, діафрагма,

2. Ваш DSLR дозволить вам вибрати конкретну точку автофокусування. Якщо поставити цю точку на об’єкт, ви забезпечите фокус об'єкта, але це не означає, що все інше на зображенні буде поза увагою. (Це може бути очевидним, але я бачив, як новачок може неправильно пояснити значення вибраної точки AF.)

3. Ваш DSLR може автоматично вибрати, які точки AF використовувати. Якщо ви звикли самостійно вибирати точку автофокусування вручну, спробуйте автоматичне налаштування і дозвольте камері вибрати. Система Nikon AF досить розумна - якщо ви знімаєте пейзаж, вона не збирається зосереджуватися лише на одному дереві.

4. Ви можете переглянути зображення за допомогою кнопки попереднього перегляду поля на камері. Це змушує камеру зупиняти об'єктив до вибраної діафрагми, щоб ви могли точно бачити, що саме знаходиться та не знаходиться у фокусі вибраної діафрагми.

Щоб розширити обидва відмінних відповіді від mattdm та Caleb, я повинен додати, що глибина різкості відрізняється від розмитості фону . Це означає, що якщо зображення друкується / розглядається як невелике, у фокусі може бути більше прийнятного фокусу, ніж те, про що говорить глибина різкості.

Враховуючи рівне обрамлення та підтримку одного і того ж коефіцієнта обрізання камери, глибина різкості пропорційна F-номеру, а розмитість фону пропорційна фокусному відстані, поділеному на F-число.

Існує одна і єдина стратегія збільшити глибину різкості при рівній рамці, якщо припустити, що зміна коефіцієнта обрізки камери не є можливим:

1. Збільшити діафрагму F-число, тобто зупинити

Фокусна відстань не впливає на глибину різкості, якщо ви рухаєтеся ближче чи далі, щоб зберегти рівне обрамлення, при цьому фокусна відстань змінюється.

Тепер, якщо ви хочете максимально збільшити глибину різкості і мінімізувати розмитість фону при рівній рамці, також слід:

2. Зменшіть фокусну відстань (зменшіть масштаб) і пройдіть ближче до об'єкта

Іноді ви не можете (2) одночасно підтримувати F-число, оскільки максимальне F-число може змінюватися залежно від фокусної відстані зум-об'єктива.

Наприклад, з трохи зупиненим об'єктивом для обрізання 24 мм f / 2,8 (що еквівалентно злегка зупиненому 38,4 мм f / 4,4 на повнокадровій камері) майже все знаходиться у фокусі, і ті елементи, які знаходяться поза фокусом, не мають великого розмиття , за винятком випадків, коли тема ДУЖЕ близька. Якщо ви не задоволені результатами, зупиніть їх більше.

З іншого боку, на обрізці 85 мм f / 1.8, яка не була зупинена, глибина різкості дуже мала, а елементи поза фокусом дуже розмиті.

Ці стратегії можуть бути використані на вашу користь, якщо ви хочете, щоб усе в об'єкті фокусувалося (прийнятно велика глибина різкості), а розмитість фону була одночасно великою. Наприклад, для портретних фотографій може бути краще використовувати обрізний шар 85 мм f / 1,8 і трохи зупинити його, ніж використовувати широкорозкритий об'єктив розміром 50 мм f / 1,8, щоб мати хорошу глибину різкості та бажане розмиття фону при цьому час. Звичайно, це означає, що вам потрібно відступити назад, і ви можете вдарити по стіні, якщо стріляєте в приміщенні!

О, і, зупиняючись, вам потрібно якось компенсувати вплив:

1. Використовуйте спалах, якщо це можливо, але це може бути нездійсненно, якщо предмети знаходяться дуже далеко
2. Або збільшити час експозиції, одночасно використовуючи штатив або стабілізацію зображення, якщо це можливо, але це може бути неможливо, якщо об'єкти швидко рухаються